Активность

Вообще надо просто снять хомут с пыльника и оттянуть край пыльника, если масло будет сочится, то тогда замена сальника и как правило пыльника со сход-развалом. Если сочится не будет, то забить и ездить наблюдая за уровнем масла в бачке ГУР.

Случилась как-то такая ситуация - машина подъехала к супермаркету и больше никуда не поехала. Простояла там дня четыре, после чего я приехал и тоже не смог ее завести. Вызов эвакуатора, ввиду отсутствия конкуренции, обошелся по 1000 за 1 км. То, что с бензонасосом что-то не так, я понял уже возле гаража. Начал копаться в схемах TIS. Машина для меня была новой, поэтому разъем бензонасоса на лонжероне за правым задним колесом я нашел не сразу. Оказалось, что проклятые фрицы и с бензонасосом извратились. Когда проверял проводку, то сигнал на включение бензонасоса не приходил (не подавалось питание). Разобрал разъем на лонжероне, контакты были идеальны и блестели. Собрал обратно и на разъеме у самого бензонасоса появилось питание. Я тогда почему-то подумал что с бензонасосом проблема и поменял его. Оригинальный стоит дорого, поэтому поставил аналог. Примерно через полгода машину заглушил и двигатель снова не завелся, т.к. бензонасос не работал. Я вспомнил про тот паршивый разъем на лонжероне. Чтобы сдвинуть машину с места и не платить за эвакуатор, можно временно подать питание напрямую на бензонасос, запустить двигатель и доехать до гаража. На картинке коричневый - это +12V, синий - это масса. Датчики уровня (их там в баке 2) работать при этом не будут. Сначала хотел поставить другой новый разъем, но посмотрел этот "новый" и решил спаять напрямую и заизолировать. Оригинального нового не найти, а поставить то, что продается - сделать еще хуже и вообще непредсказуемо. Ну и если понадобится менять бензонасос, то не спешить покупать его, пока не узнаете какой точно вам нужен. На Антарах они отличаются по конструкции. Папа бенза.pdf

Нужен совет форумчан. При осмотре подвески замечено запотевание правого пыльника рулевой рейки. В бачке Гур уровень,стуков и люфтов нет. В авто рейка капиталилась 200 тыс назад.Почитав немного форум, советуют просто заменить сальник без съема рейки , но спецконторам по этим делам этот вариант не приемлем . Ценник выдвигают 13600 работа запчасти , снять поставить 6000+ сход развал около 2 рублей. Было ещё предложение залить присадку герметик. Вообщем к какому варианту прибиться?

Antara 3.2 2011 года (дорестайлинговая). Не нравилось мне, что у Антары не включается подогрев сидений, пока не придешь и не нажмешь кнопочки. На пассажирском подогрев не работал (индикаторы кнопки при этом светились). Сначала заказал блок подогрева пассажирского сиденья на авторазборе, но доблестная почта при отправке умудрилась перепутать наклейки на отправлениях и мне приехала какая-то фара... Блоки управления подогревом у водителя и у пассажира еще и отличаются. Пассажирский 96960007, водительский 96960006. Для демонтажа нужно сдвинуть сиденье вперед, снять сзади декоративные накладки, выкрутить два болта крепким воротком (головка на 15), т.к. они залиты фиксатором резьбы. Потом приподнять вперед и отсоединить разъемы. Сдвинуть сиденье на полозьях немного назад, приподнять его и вытащить. Передняя часть полозьев вставляется в пазы, задняя прикручена. Решил посмотреть схему включения подогревов. Взял ее в TIS. Машина дорестайлинговая. В более новых возможно есть отличие. По схеме оказалось все просто. Под пассажирским подключено всего 4 разъема, под водительским 3 )))... Весь подогрев идет через разъем Х308 (черно-серый под сиденьем). При включении зажигания на коричневом проводе D этого разъема появляется +12V. На красно-белом проводе C есть постоянные +12V. Эти цепи защищены штатными предохранителями. Но для переделки нужен другой разъем. Это тот, который подключен к блоку управления подогревом. Я просто перерезал черный (масса), коричневый (сигнал зажигания +12V, который понадобится для включения реле), красно-белый (постоянный +12V с АКБ), красный +12V (уходит на грелки сиденья). Черный по схеме - В сечением 0,85; красно-белый - С сечением 0,85, коричневый - D сечением 0,3. Вроде бы достаточно для работы подогрева одного сиденья. Разъем от блока управления подогревом остается отсоединенным. От штатных кнопок разъемы не отключал. На них осталась только подсветка. Штатные кнопки связаны только с блоком управления и их нажатие больше ни на что не влияет. Для работы подогрева добавляется кнопка и реле. Я взял обычную вазовскую кнопку для включения подогрева и обычное реле. И два куска резинового кабеля 2х0,75 метра по полтора для проброса к кнопке. У реле есть 4 контакта. У кнопки задействовано 5. Контакт 86 (реле) - подключил на него массу (черный провод, который разрезали). Массу также отправил на контакт А кнопки (там масса нужна для подсветки и индикации при включении подогрева). Контакт 85 (реле) - сюда подключается +12V выходящий с контакта 1 кнопки (когда нажимаем кнопку - реле срабатывает). Контакт 30 силовой (реле) - подключается + от красно-белого провода (который разрезали). Контакт 87 силовой (реле) - сюда подключается выход на грелку (т.е. красный провод, который разрезали). К 87-му также подключается контакт D кнопки (для индикации включения подогрева). Ну и на контакты 2 и B кнопки подключил одним проводом сигнал от коричневого разрезанного провода (+12V при включении зажигания). Т.е. при запуске двигателя на коричневом появляется +12V и на контакте 2 и В кнопки тоже. Нажимаем кнопку - через контакт 1 уходит сигнал на включение реле. Реле замкнулось - с силового красно-белого пошло +12V на красный, подогрев заработал. Т.к. зима, то я не выключаю кнопку после остановки двигателя (сигнал зажигания на кнопку не идет и подогрев отключается). Машина подогревается бинаром и все включается дистанционно. Т.е. утром после прогрева и запуска двигателя сиденья тоже будут уже теплыми. Не думаю, что за 20 минут работы при дистанционном запуске сиденье перегреется и задымится. Температура подогрева сиденья не регулируется, но в - 30С как-то это не актуально. Да и нет никакой сложности нажать кнопку во время езды. Общее сопротивление заводских матов подогрева примерно 2.4 Ом. Сиденье примерно 1.1.Ом. Спину отдельно не мерил, т.к. соединены подогревы последовательно. Ток при включении был по-моему около 4А. Не сложно сделать и подогрев задних сидений. Нужно только прокинуть провод хорошего сечения +12V от АКБ через предохранитель и сигнал+12V от зажигания (с одного из передних сидений). Лучше даже добавить третье реле. Одно общее силовое, которое будет включаться при появлении зажигания, и два реле, которые будут через кнопки включаться и подавать питание на подогревы. Даже если какое-то реле залипнет, то при такой схеме подогрев все равно будет отключен. Вероятность залипания одновременно двух реле очень мала ))). Кнопки лучше использовать с индикацией, т.к. визуально определяется включение/отключение подогрева. Подогрев сидений OpelAntara 2011 (дорест).pdf Схема жгутов.pdf Х308 черно серый.pdf Х314 (мама).pdf Х314 (папа).pdf

Был печальный опыт обращения к кондиционерщикам - вроде и диаметр нужный, и колечко очень похожее, а начало ссать маслом. С трубкой маслощупа была вот такая ситуация неприятная. Совет конечно же учту. На данный момент заказал GENERAL MOTORS 94535975 и ее аналог ROSTECO 21212. Ну и плюсом набор колечек зеленых китайских из 18 вариантов по типу, как kudan01 показал. Мне конечно столько не нужно, но цена не очень высокая. Посмотрю, что придет.

Проще к кондиционерщикам подъехать с образцом, у них, как правило, подобных колец навалом.

бывают и артикулы... но как правило подбираешь из набора

Добрый день. А есть номер или параметры вот этого коричневого колечка? Сопливит в месте соединения насоса ГУР и трубки. Хочу поменять отдельно без замены трубки.

Добрый день. Есть 2 вопроса: 1. Существует ли какая-то прокладка на трубке ГУР (код 95407049) в месте соединения ее с насосом ГУР - трубка под номером 10 с насосом под номером 1. После замены цепи ГРМ и откручивания этой трубки теперь там слегка сопливит. Если подтянуть не поможет, то очень интересно, есть ли там какая-то прокладка. Цепь менял не я, поэтому и возник вопрос. Просто так откручивать, чтобы посмотреть, немного боязно без наличия ремкомплекта. В поиске по теме ГУР нашел отчет о том, что там есть медная шайба, но описание относится к двигателю A24XE. У меня дизель 2.2. Детализированного фото не нашел. На некоторых фото в интернете без привязки к артикулам бывает видно зеленое или коричневое колечко. Если там оно есть, то хотелось бы выяснить его артикул или параметры. Есть от ланоса/капы/мокки/лачетти какой-то артикул GENERAL MOTORS 94535975, но насчет того, подойдет ли он, - большие сомнения. 2. Вопрос по шайбам в комплекте 25185862 GENERAL MOTORS. Это комплект шайб форсунок. Кто-нибудь знает точно, почему их 5 штук в комплекте? Может быть как раз такая шайба нужна для решения вопроса №1? Дополню фото. Резиновое колечко возможно вот такое

Я ставил такую же, как на сам щуп, но у меня дизель 2.2. Там одно колечко. Брал в свое время KNECHT | MAHLE | BEHR 72010 Но герметик на всякий случай добавили.

Ровных дорог и запаса тормозного пути!

По подрамнику. Я первый раз менял в нём все 4 сайлентблока на украинский синий полиуретан Синий полиуретан Он продержался не долго и пришлось второй раз менять все 4 сайлентблока на Фебест Фебест Фебест пришлось заменить два задних сайлентблока на VTR(кажется) примерно на пробеге 230т. По этой замене запись не делал. По Дарго писать пока не готов - ещё не проехал и 1000км.

Очень доброго утра, господа. Если все еще нужны рамки, можете заказать у нас, пара штук 1500 рублей с любой надписью, не наклейка, прямая UV печать, полноцвет. Сайт наш https://авторамки-оптом.рф Или в телегу пишите t.me/avtoramki_tt

Всем доброго времени суток. Ситуация следующая, опель антара двигатель 3.0 А30хн. Из под трубки слышно шипение, идёт подсос воздуха. Ещё появилась ошибка по дроселю, показания двух датчиков бывает розняться и авто начинает троить, на щитке приборов загорается лампочка чек и значек курсовой устойчивости. Хочу убрать сначала подсос воздуха, но не могу понять как снять эту трубку. Искал по каталогу её, но нет её. Подскажите как снимается, чтобы не сломать. За ранее благодарен.

Вам на капиталку.

Дополнительно лепить тему не стал Самокаты в Японии, новые правила https://m.youtube.com/watch?v=x8B3CD-s_Xo

Авто 13 года, пробег 180.

Авто какого года? Если 13 и ранее, в группе риска. Особенно при пробеге 100+ С 14 года коробку модернизировали. Сам был в группе риска и при развалившегося барабана, волнистой пружины и дисков с опилками не было ни одной ошибки. Я еще и сам на ремонт доехал, мастер был удивлен, что ремонт обошелся малой кровью.

на подъемнике бы раскрутить до этой передачи и смотреть снизу...

День добрый. Прочел всю тему и решил узнать ваше мнение. Всё началось после поездки в лес за дровами. Машину грузил сильно. От леса до дома километр. Ездил два раза, медленно. Потом пустой поехал по трассе и началась мелкая вибрация. С 1-й по 5-ю при разгоне вроде норм, но как только переходит на 5-ю начинается тряска. На 6-й в спокойном режиме тоже. Иногда при переходе с 3 на 4-ю может быть. И еще заметил что на подьеме если отпустить газ, машина стоит секунду две и начинает скатываться, а не должна. И пробуксовывает задняя передача, дрожит машина когда плавно трогаешся. Но если толкнуть и потом опять плавно на газ, то вроде норм. Еще есть ошибки по лямбда зонду и воздушному клапану что за двигателем, их там два стоит у меня по первому( как бы понять какой из них первый). Ошибок по коробке нет. Масло в коробке менял частично, черное. Тряска осталась. Как бы знать точно ли дело в коробке, а то ремонт 100+, а дело может быть не в ней. Что думаете?

Поживём, увидим. Как обычно должно все подкрепляться военными решениями на земле. По хорошему надо отрезать выходы к морю, иначе шальные головы так и будут закидывать роботов с взрывчаткой на крымский мост.

Таки ссылка с сайлентами от Фебест на подрамник ваша https://www.drive2.ru/l/484458293289288211/. На каком пробеге меняли, сколько прошли по пробегу и срокам? Планирую тоже посмотреть, есть предпосылки.. Пс В прочем, для вас это уже не важно. Тогда может в теме о выборе авто черкнете о Дарго?

Не взяли, а в каталоге указано. И поэтому там с примечание с какого VIN по какой. Угадываниями не занимаюсь.

Опишу что я знаю о подрамниках... Не знаю с чего взяли что на дорестайлинге было 2 вида подрамников. На сколько мне известно, все дорестайлинговые были одинаковые. По крайней мере для леворульных машин. Единственное что было различно, это на дизеле 2,0 дополнительно прикручен вибродемпфер в районе передней опоры. На бензиновых подрамниках этого демпфера не было, но отверстия для его крепления есть. Сайлентблоки передние и задние различаются. Самое большое отличие в месте соединения сайлентблока с кузовом. У передних просто плоская площадка, а у задних выпирающая направляющая часть. Диаметр сайлентблоков передних и задних одинаковый и сайлентблоки цельные, то есть не имеют снаружи разрезов. Дорестайлинговый подрамник легко отличить по 4 отверстиям для задней опоры ДВС и отсутствию буксировочной петли в передней части. А вот рестайлинговые подрамники были точно разные. Первые имели поперечину в нижней части прикручиваемую на 2 болта с каждой стороны возле задних сайлентблоков передних рычагов. А, если я правильно помню, в 2015 году пошли подрамники без этой поперечины. В рестайлинговых подрамниках первой генерации (с поперечиной) сайлентблоки устанавливались разрезные. При установке в подрамник такие сайлентблоки сжимаются. Передние сайлентблоки подходят от дорестайлинга, если закрыть глаза что они цельные. А вот задние у рестайлинга пошли свои, на несколько миллиметров увеличенные в диаметре. Вместо них установить сайлентблоки от дорестайлинга просто так не получится. Какие сайлентблоки в рестайлинговом подрамнике без поперечины(с 2015 года) мне не известно.

РФ будет делить по линии Днепра...