Вообщем к полумерам не привык, поехал в спец контору по рейкам на диагностику. Приговор: корпус цел ( даже краска не слезла), вал без коррозии, замена всех сальников, тяг, пыльников, наконечников ( на счет них, сам настоял были с собой, менял их 170 тыс назад, ещё живые были , но уж заодно) сход-развал, масло пентосин , вроде ничего не забыл. Ценник 30 тыс. Из проблем за 200 тыс после последней капиталки, были не родные хомуты и со временем надорвали пыльник в которых со слов мастера была вода и масло и с тягами что-то было. 1 год гарантии или 20000 пробега, по работе часов 6. S@chok спасибо за совет, хоть и не воспользовался, подумал что 200 тыс это нормально она походила и поэтому надо уж полностью перетряхнуть. Посмотрим сколько в этот раз отходит или кто-то после меня посмотрит. Да, контора если что Гидросистемы, сетевуха во многих городах есть. У нас в городе сервисы в эту контору отправляют, вроде довольны. Всем добра.

Вообще надо просто снять хомут с пыльника и оттянуть край пыльника, если масло будет сочится, то тогда замена сальника и как правило пыльника со сход-развалом. Если сочится не будет, то забить и ездить наблюдая за уровнем масла в бачке ГУР.

Случилась как-то такая ситуация - машина подъехала к супермаркету и больше никуда не поехала. Простояла там дня четыре, после чего я приехал и тоже не смог ее завести. Вызов эвакуатора, ввиду отсутствия конкуренции, обошелся по 1000 за 1 км. То, что с бензонасосом что-то не так, я понял уже возле гаража. Начал копаться в схемах TIS. Машина для меня была новой, поэтому разъем бензонасоса на лонжероне за правым задним колесом я нашел не сразу. Оказалось, что проклятые фрицы и с бензонасосом извратились.  Когда проверял проводку, то сигнал на включение бензонасоса не приходил (не подавалось питание). Разобрал разъем на лонжероне, контакты были идеальны и блестели. Собрал обратно и на разъеме у самого бензонасоса появилось питание. Я тогда почему-то подумал что с бензонасосом проблема и поменял его. Оригинальный стоит дорого, поэтому поставил аналог. Примерно через полгода машину заглушил и двигатель снова не завелся, т.к. бензонасос не работал. Я вспомнил про тот паршивый разъем на лонжероне. Чтобы сдвинуть машину с места и не платить за эвакуатор, можно временно подать питание напрямую на бензонасос, запустить двигатель и доехать до гаража. На картинке коричневый - это +12V, синий - это масса. Датчики уровня (их там в баке 2) работать при этом не будут. Сначала хотел поставить другой новый разъем, но посмотрел этот "новый" и решил спаять напрямую и заизолировать. Оригинального нового не найти, а поставить то, что продается - сделать еще хуже и вообще непредсказуемо.     Ну и если понадобится менять бензонасос, то не спешить покупать его, пока не узнаете какой точно вам нужен. На Антарах они отличаются по конструкции.    Папа бенза.pdf

Нужен совет форумчан. При осмотре подвески замечено запотевание правого пыльника рулевой рейки. В бачке Гур уровень,стуков и люфтов нет. В авто рейка капиталилась 200 тыс назад.Почитав немного форум, советуют просто заменить сальник без съема рейки , но спецконторам по этим делам этот вариант не приемлем . Ценник выдвигают 13600 работа запчасти , снять поставить 6000+ сход развал около 2 рублей. Было ещё предложение залить присадку герметик. Вообщем к какому варианту прибиться?

Antara 3.2 2011 года (дорестайлинговая). Не нравилось мне, что у Антары не включается подогрев сидений, пока не придешь и не нажмешь кнопочки. На пассажирском подогрев не работал (индикаторы кнопки при этом светились). Сначала заказал блок подогрева пассажирского сиденья на авторазборе, но доблестная почта при отправке умудрилась перепутать наклейки на отправлениях и мне приехала какая-то фара... Блоки управления подогревом у водителя и у пассажира еще и отличаются. Пассажирский 96960007, водительский 96960006. Для демонтажа нужно сдвинуть сиденье вперед, снять сзади декоративные накладки, выкрутить два болта крепким воротком (головка на 15), т.к. они залиты фиксатором резьбы. Потом приподнять вперед и отсоединить разъемы. Сдвинуть сиденье на полозьях немного назад, приподнять его и вытащить. Передняя часть полозьев вставляется в пазы, задняя прикручена.  Решил посмотреть схему включения подогревов. Взял ее в TIS. Машина дорестайлинговая. В более новых возможно есть отличие. По схеме оказалось все просто. Под пассажирским подключено всего 4 разъема, под водительским 3 )))... Весь подогрев идет через  разъем Х308 (черно-серый под сиденьем). При включении зажигания на коричневом проводе D этого разъема появляется +12V. На красно-белом проводе C есть постоянные +12V. Эти цепи защищены штатными предохранителями. Но для переделки нужен другой разъем. Это тот, который подключен к блоку управления подогревом. Я просто перерезал черный (масса), коричневый (сигнал зажигания +12V, который понадобится для включения реле), красно-белый (постоянный +12V с АКБ), красный +12V (уходит на грелки сиденья). Черный по схеме - В сечением 0,85; красно-белый  - С сечением 0,85, коричневый - D сечением 0,3. Вроде бы достаточно для работы подогрева одного сиденья. Разъем от блока управления подогревом остается отсоединенным. От штатных кнопок разъемы не отключал. На них осталась только подсветка. Штатные кнопки связаны только с блоком управления и их нажатие больше ни на что не влияет. Для работы подогрева добавляется кнопка и реле. Я взял обычную вазовскую кнопку для включения подогрева и обычное реле. И два куска резинового кабеля 2х0,75 метра по полтора для проброса к кнопке. У реле есть 4 контакта. У кнопки задействовано 5. Контакт 86 (реле) - подключил на него массу (черный провод, который разрезали). Массу также отправил на контакт А кнопки (там масса нужна для подсветки и индикации при включении подогрева). Контакт 85 (реле) - сюда подключается +12V выходящий с контакта 1 кнопки (когда нажимаем кнопку - реле срабатывает). Контакт 30 силовой (реле) - подключается + от красно-белого провода (который разрезали). Контакт 87 силовой (реле) - сюда подключается выход на грелку (т.е. красный провод, который разрезали). К 87-му также подключается контакт D кнопки (для индикации включения подогрева).   Ну и на контакты 2 и B кнопки подключил одним проводом сигнал от коричневого разрезанного провода (+12V при включении зажигания). Т.е. при запуске двигателя на коричневом появляется +12V и на контакте 2 и В кнопки тоже. Нажимаем кнопку - через контакт 1 уходит сигнал на включение реле. Реле замкнулось - с силового красно-белого пошло +12V на красный, подогрев заработал. Т.к. зима, то я не выключаю кнопку после остановки двигателя (сигнал зажигания на кнопку не идет и подогрев отключается). Машина подогревается бинаром и все включается дистанционно. Т.е. утром после прогрева и запуска двигателя сиденья тоже будут уже теплыми. Не думаю, что за 20 минут работы при дистанционном запуске сиденье перегреется и задымится. Температура подогрева сиденья не регулируется, но в - 30С как-то это не актуально. Да и нет никакой сложности нажать кнопку во время езды. Общее сопротивление заводских матов подогрева примерно 2.4 Ом. Сиденье примерно 1.1.Ом. Спину отдельно не мерил, т.к. соединены подогревы последовательно. Ток при включении был по-моему около 4А.     Не сложно сделать и подогрев задних сидений. Нужно только прокинуть провод хорошего сечения +12V от АКБ через предохранитель и сигнал+12V от зажигания (с одного из передних сидений). Лучше даже добавить третье реле. Одно общее силовое, которое будет включаться при появлении зажигания, и два реле, которые будут через кнопки включаться и подавать питание на подогревы. Даже если какое-то реле залипнет, то при такой схеме подогрев все равно будет отключен. Вероятность залипания одновременно двух реле очень мала ))). Кнопки лучше использовать с индикацией, т.к. визуально определяется включение/отключение подогрева.   Подогрев сидений OpelAntara 2011 (дорест).pdf Схема жгутов.pdf Х308 черно серый.pdf Х314 (мама).pdf Х314 (папа).pdf