Лидеры

Часто задаваемые вопросы по рестайлу и ответы на них, для тех, кому лень или нет времени читать форум: Правила работы форума или почему я не могу создать новую тему? http://www.antara-cl...tion=boardrules http://www.antara-cl...nie-novoi-temi/ Мануал (для тех у кого на бумагу аллергия) http://www.antara-cl...ja-opel-antara/ Инструкции и другая техническая информация по эксплуатации и ремонту http://www.antara-cl...gi-dokumentaci/ http://www.antara-cl...pel-antara-faq/ Для начала разминка: http://www.antara-cl...post__p__120879 Как работает омыватель фар, объем бачка http://www.antara-cl...dpost__p__10988 Течь жидкости в районе передней левой или задней правой стойки или лужа под ковриком водителя http://www.antara-cl...dpost__p__23997 http://www.antara-cl...dpost__p__61495 Как работает датчик дождя – плохо, срабатывание замедлено в снег еще хуже. Сделать ничего нельзя, ну или пока никто не знает как. Как обучить датчики давления в шинах http://www.antara-cl...dpost__p__44466 Как работает турбина на дизеле – постоянно, поэтому лучше остудить после поездки Что такое ранжировка муфты и как без нее жить http://www.antara-cl...imoi-na-doroge/ Дизель VS бензин – в любой мало-мальски длинной ветке (более 15 страниц) Вы без труда найдете кучу аргументов с одной и с другой стороны. Как отключить писк на не пристегнутый ремень (ответ на второй странице, но лучше почитать сначала) http://www.antara-cl...ah/page__st__20 Замена салонного фильтра http://www.antara- club.ru/topic868.html?hl=%F4%E8%EB%FC%F2%F0%20%F1%E0%EB%EE%ED%E0&st=0 Как снять подголовники http://www.antara-cl...dpost__p__47708 Как поменять лампы в фарах и задних фонарях http://www.antara-cl...elnih-priborah/ Какие лампы в фарах, фонарях и подсветке в салоне http://www.antara-cl...dpost__p__72960 http://www.antara-cl...dpost__p__75901 http://www.antara-cl...dpost__p__43564 (дорестайл но по салону те же) Типоразмеры шин и дисков http://www.antara-cl...dpost__p__20842 Запчасти недорого http://www.antara-cl...ternet-magazin/ Отзывная компания и технические бюллетени http://www.antara-cl...-bjulleteni-gm/ Что гремит или скрипит в багажнике http://www.antara-cl...2789#entry32789 Гос.номер http://www.antara-cl...dpost__p__31385 Коды ошибок http://www.antara-cl...__fromsearch__1 Прожиг на дизеле (один раз на заправку это еще нормально) Правда ли что ржавеет дверь багажника и что с этим делать – правда, но не все об этом знают http://www.antara-cl...post__p__121400 Если Вы не нашли ответов на свои вопросы здесь – воспользуйтесь поиском вот здесь (лучше яндексом) http://www.antara-cl...earch_in=forums БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА не писать сюда коменты или уточняющие вопросы, дабы ветка не разрослась до безумия и не потеряла смысл. Скидываем часто задаваемый вопрос (только формулируйте их нормально, чтобы поиск потом отрабатывал без косяков) и обязательно ссылку на ответ. Ну и плюсик автору в виде зеленой стрелочки жать не забываем :crazy:/>.

Этот псто следовало бы написать завтра, но завтра такой день, что ничего серьёзного писать нельзя. Итак, 1 апреля 2011 года я выехал на своей Антарке из ворот дилерского центра Дженсер и с тех пор больше там не появлялся. Завтра 1 апреля 2014 года, а значит, есть повод изложить миниотчет. Чем я сейчас и займусь. День 01.04.2011 был знаменателен для всего семейства руОпель тем, что машины покинувшие дилеров начиная с этого дня, были одарены полноценной трехлетней гарантией. Детская фотка http://img-fotki.yandex.ru/get/5603/melbu.e/0_66a67_39a220e7_L.jpeg Из истории покупки, как я её сейчас помню. Хотелось крупный кроссовер для езды не каждый день. Бюджет 1200 труб максимум. Одной из идей фикс было прикупить свеженький Trailblazer. Мне он просто нравился и нравится до сих пор. Но за свежак просили как за новый, а ниже ступенькой шли уже двух-трехлетки, которые не хотелось. Ну и жена хотела именно новый автомобиль. Ну, в общем, после недолгой, но приятной беготни по салонам выбор стоял между семейством Оутлендер (в варианте Пежо) и Антарой. В общем, приглянулась Антара. К тому же к ней прилагались приличные скидки. Уже забронировав машину, хотели переметнуться на Каптиву, но решили не рыпаться. Короче, взял Антару. Антеннку не доложили, гады. Прошло три года, 88500км Самое время напрячь мозг, и изложить недостатки, которые имели значение для меня последние три года. 1. Всё-таки это Daewoo. Пообщавшись до этого с AstraH, а позже с VectraC , недоопельность Антары мне заметна. Но это не было для меня сюрпризом, как и дизайн от предыдущего поколения марки. 2. Если разобрать пол, то между щелями панелей кузова можно увидеть улицу. Я то, конечно, у себя замазал герметиком, но само знание о такой сборке мне удовольствия от владения не прибавляет. Стараюсь об этом не думать. Ну и вы забудьте, что я сказал. 3. У меня DVD100 с навигацией и кредлом под телефон. Не может мне нравиться что всем этим невозможно полноценно пользоваться. Кредл сразу ушёл в мусорку из-за отсутствия переходников для телефонов. Не поддерживает кириллицу в записной книжке и треках mp3. Систему управления не юзабильна совершенно. Голосовым управление, как и на других машинах, пользоваться нельзя полноценно. Ну и выход карт раз в два года с отставанием на год от текущей ситуации вообще убивает. Про ценник на карты я вообще молчу. 4. Традиционно отмечу аппетит. Но на других аналогичных машин, в общем, не сильно лучше, если вообще лучше. Убиваться из-за 1,5 литров я бы не стал. Другой вопрос, что эксплуатация несколько отличается от той, что предполагалась при покупке. И именно сейчас расходы на топливо стали для меня иметь значение. 5. Ватная подвеска. Но, честно говоря, излишняя спортивность подвески Оутлендера и склонила чашу весов в пользу Антары. На X5 и мягче и собранней, но это совсем другая категория. 6. Радиус разворота великоват. Честно скажу, я эту проблему не замечаю. Видимо редко попадаю в ситуацию, когда этот недостаток имеет значение. 7. Багажник не лучший в классе, из-за чего я часто страдаю. Реально иногда не хватает каптивовских нескольких сантиметров. 8. Про дамоклов меч растянутых цепей ещё упомяну. 9. Кривоватый алгоритм работы климата. Ну и сразу о поломках 1. Задняя дверь. Тянул с обращением по гарантии до последнего. В итоге отказ из-за наличия коцак с гарантией ни как не связанных. Предложили покраситься, поделив расходы с GM в пополам, но были посланы. Мне дешевле и удобнее было провести эти работы в знакомом сервисе. 2. Замена бачка омывателя из-за сгоревшего насоса омывателя фар. Двухсерийная эпопея. 3. В первый год эксплуатации пропала крышка одного из омывателей фар. Сам купил, поставил. Не парюсь. 4. Замена кардана из-за подвесного подшипника. 5. Вылетающая панель среднего динамика. С гарантией то же прокатили. Ну, в общем, это пофиг. 6. Резинки в передней подвеске поменял 7. Вентилятор печки заставил не стрекотать. Но это каждый год надо будет проделывать. 8. Поменял лобовуху по страховке. Есть ещё один косяк, с которым я даже не знаю, как быть. В общем, наш клубный ОД «Лаура Тула» шила мне скандинавский свет. После чего у меня пропал задний противотуманный свет. Другой ОД уверяет, что проблема связана с тем, что в кузовной контроллер залита прога для машины с проводкой для прицепа. Можно было бы её перезалить, но я всё-таки собираюсь ставить фаркоп (четвёртый год уже пойдёт завтра, как собираюсь). А там ещё, помимо освещения, система стабилизации прицепа на это подвязана. В общем, до конца я так и не докурил эту тему. Конечно, ценники на заменённые по гарантии узлы внушает. 70 тыр за кардан в сборе и 15 тыр (не помню точно) за бачок. На самом деле проблемы с подвесным подшипником решили бы в профильном сервисе за десятку, а насос омывателя на разборке или подобрал бы с какого ни будь другого автомобиля. С другой стороны у меня не тянулась цепь, миновала жопоболь со светомузыкой на приборке, да и дверь, наверное, могли перекрасить, если бы я пораньше обратился. Из потраченных на ТО примерно 50-и тысячах, около 20-25 тысяч были отданы за штампик в сервисной книжке. Отбились они? – Скорее, нет. Стоило сохранять гарантию? – скорее, да. Что делал с машиной (тунинг). 1. Добавил проводку для телефонного кредла, радар-детектора, навигатора и регистратора. Теперь всё это можно подключить одновременно и провода болтаться не будут. 2. В первый год поставил веерные форсунки омывателя лобовухи. Вроде от вольво, но не помню точно. Стоят колхозно, но надёжно. 3. После того, как потерял родную клипсу коврика, воспользовался своим опытом по Астре. Поставил VAGовские, чего и всем желаю. 4. Установил камеру заднего вида с выводом изображения на штатный монитор 5. Установил подиум под передний номерной знак. 6. Поменял динамики по кругу, поставил штатный саб от Вуя в габажник. Добавил пару четырёхканальных усилителей и звуковой процессор. Шумка, подиумы, все дела. Пока не трогал голову, но трону. 7. Разделительная сетка в багажник… ну вы в курсе. Блин, реально хорошая вещь. Про обслуживание. Короче, я взял масло относительно недорогое и в качестве, которого у меня есть основания быть уверенным. Под конец пробега сделал анализ. И теперь точно знаю, что конкретно на моем автомобиле с моим режимом эксплуатации на определённом масле периодичность замены 350 моточасов, или примерно 10-12 ткм при моей средней скорости. Делаю частичную замену масла в АКПП раз в 40ткм. Дважды менял колодки, второй раз вместе с дисками. Поставил Циммерманн Сход-развал раз в 40-50 тысяч не повредит. Что волнует: Волнует цепь, ибо дорого. Волнует фильтр бензонасоса. Но он неожиданно не умирает, в отличие от цепи. Где-то в обозримом будущем должны подойти амортизаторы и ступичные подшипники. Хотя пока симптомов нет. Зато есть какое-то неприятное…, даже не знаю,… постукивание что ли при повороте руля. Заметил тысяч 30 назад, но сервисмены ничего не находят и проблема не прогрессирует. Хрен знает, может рейка. Рейка не волновать не может. Не знаю, что там с ремнём . Что надо бы ещё наколхозить. 1. Мне кажется, что подкапотное пространство страдает избыточной засёртостью. Причём грязюка летит откуда-то сверху. Мечтаю обнаружить место проникновения грязи и что ни будь придумать. 2. Фаркоп поставить. 3. Менять голову наверное не буду уже, но линейники впаять бы не помешало. Ну и ЮЗБ запилить то же не лишним было бы. 4. Тряхнуть стариной и зафигачить накладки на стойки под твитеры. Жутко лениво. 5. У меня на штатном мониторе остались видеовходы и тачпанелка . Самое дело вкорячить CarPC хотя бы на WinCE. Была бы навигашка как минимум. Но опять же, не стоит что-то на это дело уже. А планов то было громадье. 6. Сделать омыватель камеры заднего вида. Это сделаю, наверное. Хотя там есть нюансы. 7. Пошить, велюровые ковры. С резиной в салоне конечно практично, но не уютно. 8. Поменять голову саба. Как-то так. Машина покупалась для того, чтобы ездить на ней в отпуск раз в год и раз в две недели ездить за 100 км «к тёще», ну и обычные хозяйственные нужды. Обычно у меня за год в сумме больше 12-15 тысяч машины не бегают. Каждый день ездить на работу на машине не было никакого практического смысла. Но с Антариком как-то на ускорении пошло .Первые 15 ткм разменял в тот же год по осени, а последний год стоил половины пробега. Жена стала ездить каждый день на работу по 80 км, ну и дача у меня образовалась за 1000 км от Москвы. Но зато мы проехали: Белоруссию, Польшу, Германию, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию. По России, правда, не очень. Были в Питере, в Костроме, Владимире, ну и в Туле. С точки зрения здорового рационализма для такой эксплуатации больше подошла бы другая машина. Как минимум с дизелем. Реальная разница в затратах на топливо в 15-20% в данном случае выкатилась бы в довольно существенную сумму в абсолюте. Но потеря в деньгах при замене автомобиля никогда не окупится экономией на топливе, поэтому будем ездить так. Не хочу менять.

Замена ламп в осветительных приборах. Сегодня обнаружил не горящие лампы. Одна в фонаре стоп сигнала, а вторая в габарите передней фары. Из инструмента нужна отвертка крест и ключ на "10". 1.Для передней фары в габарит я приобрел комплект bluevision от Phillips W5W - 2 шт. Фара снимается просто. Откручиваем все пистоны на защитной решетки радиатора и болты с самой фары. Фара крепится в четырех точках, три точки под болт, а четвертая имеет штифтовое соединение. Снимаем фару целиком, отсоединяем разъем с патрона габаритного огня и вытаскиваем патрон повернув его вокруг оси. На одной фаре патрон прикипел очень сильно в резиновом уплотнителе и мне пришлось отсоединить всю фару целиком и только потом заменить лампу. 2. Для заднего стоп сигнала я взял двух нитьевую лампу совмещенную с габаритом Philips 21Вт. Задний фонарь снимается также целиком и гораздо быстрее чем передние.Для этого откручиваем два винта с помощью отвертки и фонарь просто выпадает в руки. Извлекаем патрон с лампой повернув его вокруг оси. P/S:Для защитной решетки радиатора нужны новые пластиковые пистоны: Малый размер номер Opel/GM 4803085/94530397 - 9 шт. - 9 руб. Большой размер номер Opel/GM 4803742/94530623 - 2 шт. - 18 руб. Передние фары одни на два кузова С105 и С145.

Всем привет тоже столкнулся с тем что правая фара светила дальним постоянно(моргали встречные) и при включении дальнего левая фара включала дальний а правая ноль реакции.... вот решил разобрать и выяснить что накрылось.... снял фару потряс чего то бултыхалось открутил крышку пластиковую высыпалась какая то черненькая фиговинка 2шт(осколки) , открутил крепление лампы вытащил лампу аккуратно но нечего понять невозможно пока не разберешь...подумал сначала пластиковое стекло снять начал ковырять защелки эффекта ноль стекло прилеплено герметиком(заморачиваться с феном не стал да и мало ли лопнет или перегрею)... следующим шагом было снятие отражателя http://img-fotki.yandex.ru/get/9803/23075657.0/0_ff5df_47ad0170_XXXL.jpg для того чтобы его снять необходимо открутить 3 крестовых винта а для того чтобы к ним подлезть пришлось закрутить регулировочные винты корректора(платформа наклонится и можно открутить)...после того как открутил винты настало время вытащить отражатель(долго его крутил внутри фары но вытащил без повреждений) http://img-fotki.yandex.ru/get/9739/23075657.0/0_ff5e6_3f259e67_XXXL.jpg отражатель был покрыт каким то белым налетом(как будто пыль) следы от пальцев на фото :) http://img-fotki.yandex.ru/get/9751/23075657.0/0_ff5e9_49e8ff6_XXXL.jpg смотрим дальше видим заслонку и моторчик который как бы должен эту заслонку шевелить...нажимал на моторчик с синенькой точкой ноль эмоций(пошел к машине подсоединил провод к фаре и включил фары моторчик работает механизм с синей точкой шевелится значит мотор жив роем дальше) http://img-fotki.yandex.ru/get/9751/23075657.0/0_ff5e8_835b596a_XXXL.jpg откручиваем моторчик 3 крестовых винта таким же способом как и отражатель закручивая и откручивая винты корректора(ставим платформу так чтобы можно было подлезть и открутить винты)... http://img-fotki.yandex.ru/get/9807/23075657.0/0_ff5e7_ff9e1f83_XXXL.jpg после снятия моторчика видим штифт на котом пружинка, заслонка и по всей видимости должна быть пластмасска которая вывалилась несколькими частями ранее.... откручиваем 3 крестовых винта и вынимаем.... http://img-fotki.yandex.ru/get/9803/23075657.0/0_ff5eb_bedfd07a_XXXL.jpg конструкция простая моторчик толкает пластмаску заслонка поднимается опускается... http://img-fotki.yandex.ru/get/9751/23075657.0/0_ff5ea_d3536926_XXXL.jpg осталось восстановить пластмаску поставить на место и собрать все в обратном порядке... http://img-fotki.yandex.ru/get/9751/23075657.0/0_ff5ed_c186783d_XXXL.jpg склеил её но думаю раз один раз рассыпалась то склеенная точно рассыпется решил выточить новую только не из пластика а из алюминия нашел нужной толщины кусочек и выточил аналог получилось не идеально но функцию свою выполняет... http://img-fotki.yandex.ru/get/9757/23075657.0/0_ff5ef_2d3fa3dc_XXXL.jpg ну вот как то так (тонкости выпиливания и высверливания углубляться не буду) http://img-fotki.yandex.ru/get/9757/23075657.0/0_ff5f1_559a0696_XXXL.jpg ставим на место(с начало штифт а потом прижимаем его железкой) пробуем пошевелить заслонку все пружинит:) http://img-fotki.yandex.ru/get/9757/23075657.0/0_ff5f2_336d1d36_-3-XXXL.jpg осталось все собрать поставить фару и отрегулировать пучок света(корректоры то выкручивал по полной)... я подумывал с начало фару новую купить но из-за пластмаски в несколько см так тратиться не стоит... на этом уважаемые одноклубники можно и закончить... всем мир...

Дизель A22DM Сброс ресурса масла "подручными" средствами Торк+ELM: 1. На отдельном экране Добавить прибор->Кнопка->Послать OBD команду. 2. Давим на созданную кнопку "Отправить команда" до появления меню, выбираем Настройки прибора->Задать команду и вводим 3B6DFF или 3b6dff Очень внимательно!!! проверяем введенную команду! Второй байт! 6D или 6d жмем ОК - готово. Изменение названия кнопки: Настройки прибора->Изменить название Для контроля можно разместить на этом же экране прибор "Ресурс масла %" PID: 1A6D. 3. Включаем зажигание, двигатель не запускать!, дожидаемся подключения торка к блоку управления, нажимаем созданную кнопку и ресурс масла устанавливается 100%. Третий байт OBD команды определяет число записываемое в параметр "Ресурс масла" (hex) ff = 100% , (hex) 80 = 50%, т.е. команда 3b6d80 установит ресурс 50%, может быть полезен для тех, кто меняет масло каждые 7500 км.

Всем кто просил обьяснить , что потребуется для переборки раздатки 2.2 дизель 184л.с. Хвостовик раздатки. 1. Сальник - 19132939 - 1 шт. 2. Кольцо резиновое - 19132940 - 1 шт. 3. Подшипник - KOYO - M 802048 / 11 - 1 шт 4. Подшипник - ( можно ) KOYO или TIMKEN - LM 501349 / 10 - 1 шт. Корпус раздатки . 1. Кольцо уплотнительное - 19132943 - 1 шт. 2. Сальник - 19210795 - 1 шт . 3. Сальник - 19206322 - 1 шт. 4. Сальник - 19132945 - 1 шт. 5. Уплотнение картер - 19132946 - 1 шт. 6. Подшипник KOYO LM 503349 / 10 ( желательно с маркировкой ) -- C 1507.- 3 шт. 7. Подшипник NTN JLM 104948 / JLM 104910 4T-JLM 104948 / JLM # 02 - 1шт. ( 7 позицию написал как изображено на коробке , фото выше выкладывал). Чулок раздатки. 1. Фиксатор подшипника - 19132952 - 2 шт. 2. Зажим пружинный - 88996676 - 1 шт. 3. Уплотнителное кольцо - 93746901 - 1 шт. ( можно старое поставить ). 4.Подшипник - 19132956 - 1 шт. Так сказать необходимый минимум.

Вопрос откидывания задних сидений вдруг обрел вторую жизнь )) Давно хотел залезть посмотреть своими глазами, но так плотно обсуждается в последние дни, что понял - время пришло. Тем более, появились решения, как сделать откидывание беспроблемным. Откинулось все быстро и просто (понятно, когда кто-то во всех ракурсах сфотографировал и выложил), узкую часть отстегнул снизу, со стороны салона, широкую - так же снизу защелку ближе к двери, а ко второй залез со стороны уже откинутой узкой части. Кстати, почти сразу попробовал туда подлезть сзади, между фальшполом и сложенной спинкой - оказалось еще проще. Не помню, писал ли кто-нибудь, но защелки достаточно один раз освободить, и пока замки на место не вдавлены - они будут открыты. Так что для откидывания сиденья не обязательно удерживать защелки оттянутыми, достаточно отщелкнуть и не давить не сиденье. Когда посмотрел своими глазами, решение с тросиком нарисовалось быстро, похожее на опубликованные выше фотографии, но только приспособленное под конструкцию сиденья. В каркасе нашлись нужные отверстия, а тросик легко закрепился в кронштейны. На фото не очень хорошо видно (прошу прощения, фотографировал на домкрат), для закрепления использованы винты М5 и гайки, в винтах высверлены отверстия d2,5 (трос использован d2). Трос, кстати, спокойно можно брать и тоньше - диаметром 1-1,5 мм, просто под более тонкие я не нашел алюминиевые зажимы, а они наиболее эстетичны и удобны в данном случае. Итого, материалы - трос стальной d2 - 3 метра, зажим для троса - 4 штуки, винт с гайкой М5 - 4 штуки, отверстия в каркасе - штатные. Теперь и у меня заднее сиденье откидывается. Зачем - пока не придумал. но хуже не будет точно. По крайней мере пропылесосил там, где никогда этого не делал ))

Подошло время менять свечи, решил сделать это сам, стал искать информацию о процессе. Есть здесь тема ЗАМЕНА свечей на двигателе v6, но у меня рестайл и там по-другому. Другой информации не нашел, сделал сам, ниже делюсь опытом. Если на дорестайле народ умудрялся "с бубном" менять дальние свечи не снимая впускной коллектор, то на рестайловой машине это сделать нереально так как отлив на коллекторе закрывает дальнюю левую свечу. Может кто-то и добирался с супер "гибким" инструментом, но верится в это с трудом. Вот этот "отлив": Поэтому вариант для меня был один - снимать впускной коллектор. Поехали.. Свечи куплены на exist'е, взял то же самое что уже стояло на машине - AC Delco 41-109, на момент написания статьи цена за 6 шт. 4404 р Особо "специального" инструмента не потребовалось, обычный набор со "свечной" головкой на 16 с резинкой удержания свечи в головке, короткий удлинитель для дальних свечей (дальше по ходу покажу), ну и звездочку из набора или в отвертке, этот болт видно сразу подняв капот, он прижимает пластиковый кожух на двигателе. Остальное обычные метрические ключи/головки, отвертки, пассатижи. Первое - снимаем кожух. Один болт под звездочку как было сказано выше, в остальных точках он просто вставляется на шпильках в резину, снимается легко если равномерно приложить усилие на подъем. Не забудьте сначала снять крышку горловины заливки масла и потом вернуть ее на место чтобы в двигатель ничего не попало. Теперь можно снять шланг вентиляции картера, из картера он выходит просто под усилием, а от воздушного патрубка снимется если сбросить зажимающий пластиковый хомут с зацепа (там все очевидно и обозримо). Снимаем воздушный патрубок, ослабляем хомуты на стороне дросселя и на стороне крышки воздушного фильтра и за счет своей гофрированной гибкости он легко сойдет. Сам воздушный фильтр можно не снимать, а можно воспользоваться случаем и заменить его (если подошло время) или как минимум продуть на компрессоре - это ему не повредит. 4 болта под крестовую отвертку. Разъем расходомера снимается если 1) сдвинуть красный фиксатор в направлении провода и 2) нажать на замыкающую клавишу и стянуть разъем. Ну или если боитесь сломать - отведите крышку наверх и достаньте фильтр не отсоединяя разъем. При демонтаже трубки возврата охлаждающей жидкости в расширительный бачок, из штуцера на патрубке будет вытекать антифриз, поэтому необходимо либо а) слить охлаждающую жидкость из двигателя как минимум литра 2-3, либо б) ловко накинуть на этот штуцер заглушку (сделанную например из куска кислородного или другого подходящего по диаметру шланга) при отсоединении трубки, а жидкость из самой трубки слить в бачок. Небольшие потери антифриза конечно будут (объем пролитого зависит от ловкости мастера), но это несущественно. Два болта на 10 держат ее на коллекторе, хомут на расширительном бачке снимается пассатижами. Для отсоединения трубки от штуцера на патрубке, необходимо надавить (не оттянуть!) на зеленый фиксатор и стянуть шланг со штуцера (напомню еще раз: со штуцера потечет антифриз если Вы его предварительно не слили). Теперь отсоединим крепление бачка жидкости гидроусилителя руля. Один болт на кронштейне сверху и один внизу. Отводим его просто влево. Пришло время откинуть все жгуты от крышки впускного коллектора. Можно купить новые крепления-хомуты а старые просто откусить, а можно аккуратно демонтировать старые. Примерно вот так: Но там не все такие простые зажимы, есть и замысловатые, как например вот этот хомут. Он раскрывается если с обратной стороны вытолкнуть фиксатор (на него указывает стрелка на фото) по направлению к радиатору. И там же под ним сразу снимите пистон, сначала поднимите верхний колпачок, а потом и сам корпус пистона. Всего к крышке впускного коллектора подцеплено более 10 различных креплений жгутов, патрубков, разъемов и прочего оборудования авто, надо тщательно пройтись по всему периметру и аккуратно все отсоединить, запомнив/записав как это было присоединено чтобы потом собрать обратно. Количество и состав оборудования зависит от комплектации автомобиля и может меняться. У меня больше всего хлопот было со снятием шланга вакуумного усилителя. Даже убрав обратное давление с помощью нажатий на педаль тормоза, стянуть прикипевшую резину со штуцера было непросто. Но возможно мне просто не повезло и у вас он сойдет легко. Трубка вентиляции снимается после поворота штуцера на 90 градусов. Разъем дросселя по общему принципу: сначала красный фиксатор, потом клавиша и сам разъем Отсоединив все от коллектора, откручиваем 6 длинных болтов головкой на 13 и аккуратно его снимаем. Прежде чем перейти к тому, что собственно и является целью наших трудов - замене свечей, я предлагаю попутно сделать еще одну очень на мой взгляд полезную профилактическую работу - почистить заслонку дросселя. В сервисе эту операцию рекомендуют и выполняют за нескромную сумму, а у нас все уже в руках, осталось только почистить. Если пришла пора менять свечи, значит ваша машинка уже изрядно потрудилась и на заслонке возможно образовался приличный нагар. Вот как она выглядела у меня: А вот как собственно после чистки: Чтобы снять ее с коллектора достаточно открутить 4 болта. Чистить надо без фанатизма, значительных усилий на заслонку не прилагать, в жидкости не опускать (там есть электрическая часть). Я чистил нанеся сначала спреем WD40 и выдержав 30 мин, затем кисточкой с керосином и в конце протер все бензином. Теперь как новая :yes2: Удаляем также все остальные загрязнения с коллектора, прокладки и других деталей, открывшихся нашему взору, 6 впускных окон необходимо сразу закрыть чистой ветошью чтобы исключить попадание мусора либо посторонних предметов. Теперь приступаем к замене свечей. Чтобы снять разъемы на катушках, отводим белый фиксатор и стягиваем разъем. Разъемы легче сойдут, если не будет перекоса при снятии (одновременно прилагать усилие на оба края). Сама катушка крепится одним болтом, 3 ближние катушки можно снять не отсоединяя разъем. Теперь можно выкрутить свечи. Для трех дальних свечек удлинитель воротка нужен покороче, иначе его туда не завести. Моим свечам замена совсем не повредит: Затяжку новых свечей лучше производить динамометрическим ключом с усилием 20 Nm. Сборку производить в обратной последовательности. Прокладка должна быть без следов повреждений. Протяжку коллектора производить по диагонали от дальних углов к середине, за несколько проходов постепенно увеличивая усилие до 21 Nm. Не забудьте вернуть машине антифриз если вы его сливали. Вот и все. Теперь машинка шепчет и мягко работает на всех режимах. Если получилось чересчур нудно и излишне дотошно - оставьте статью тем, у кого нет большого опыта в ремонтах и кому она будет полезна. Всем добра.

Самостоятельные работы по смене масла в АКПП 5АТ (модель с кузовом С105). Работы проводились при пробеге 51 700 км. 1.Инструмент: для сливной пробки короткая головка или рожковый ключ на "24", для индикаторного щупа рожковый ключ на "12". Заправочный шприц для масла и обязательно иметь фонарик без него не найти щуп. 2. Расходный материал: масло ATF 3309, уплотнительное кольцо для сливной пробки (алюминиевые), уплотнительное кольцо для индикаторного щупа (резиновые). 3. Рабочее поле. Перед началом работ необходимые места нужно тщательно очистить от загрязнений. Сливная пробка. Индикаторный щуп вид из под капота. Индикаторный щуп вид из под машины. 4. Откручиваем сливную пробку и индикаторный щуп. 5. Сливаем масло. Вышло около 3.6 литра. 6. Проводим мини тест масла. Слева новое, справа с пробегом. Масло хоть и потемнело, но не имеет ярко выраженного запаха фрикционов. После слива масла я установил на место пробку со старой прокладкой и залил 200 гр. нового масла, так для промывки картера. Масло после слил, цвет сразу поменялся на более темный. Установил новую прокладку и затянул пробку на место. Через отверстие индикаторного щупа заправил 3 литра нового масла. Щупом проверил уровень масла на холодную, не хватало, пришлось еще добавить приблизительно 600 гр.. Объем слитого старого масла я отмерил литровыми бутылками из под нового масла. После установил щуп на место, завел двигатель и прошелся по все передачам с интервалом 5-10 сек. После сделал пробную поездку по шоссе расстоянием приблизительно 10 км. разогрев тем самым масло в АКПП до рабочей температуры. Снова проверил уровень он оказался в норме при 75 Гр. Заводская инструкция по смене масла и проверке уровня в АКПП. 3.pdf P/S Теперь самое главное,что осталось за кадром. Сливную пробку найти на картере не составило проблем, а вот найти щуп это реальное занятие. Всю дорогу по смене масла я проклинал за свои страдания азиатских инженеров разработавших доступ к АКПП. Сразу мне вспомнился мой мерин где щуп АКПП был выведен в капот и им было удобно как проверять уровень так и заливать масло. Здесь все было сделано не пойми для кого, даже на станциях ОД эта операция отнимает приличное время. Совет тем кто решится самостоятельно этим заняться, если вы отчаянный или ищите приключения то можно сделать, в остальных случаях только в сервис, иначе быть облитым с ног до головы маслом и c побитыми руками эта работа гарантирует.

Решил я все же написать большой обзор по типичным проблемам наших коробок (С145 кузов). К чему и что может привести, какие поломки встречаются. В пример приведу, то с чем чаще всего сталкивались при ремонте коробок за последнее время. Первая самая часта проблема наших коробок это стопорные и пружинные кольца пакетов. Как правило все начианаетс с того, чтолопаются волнистые (пружинные) кольца, потом срывает стопорные кольца которые начинает крошить и перемалывать в АКПП закидивая куски в самые отдаленные части, вплать до гидроплиты. Вот пример того, во что превращается стопорное кольцо: А вот и виновник: И еще варианты поломок в других коробках: Как видно, ломает их изящно и всегда по разному, что приводит и к другим поломкам из-за образования большого кол-ва металической стружки и обломков: - выкрашиванию зубьев в косозубых передачах - поломкам насосов - износу подшипников - вплоть до поломки валов. Вторая причина, это наверное - старое масло, которое накапливает в себе продукты износа и фракции. Часто из-за старого масла страдает поршень второго пакета (изнашиваются кромки, перетирается манжета или уплотнение). Из-за того, что протирается уплотнение коробки она начинает повышать давление в контуре, до предела и после просто сгорает пакет. Но многие продолжают пробовать ехать на машине, пока коробка совсем не отказывается работать из-за поломки гидротрансформатора. Третья причина - это износ игольчатого подшипника входного дифференциала, которая как правило является следствием несвоевременной замены масла. Вот такие отметки оставляет подшипник на корпусе, после чего дифференциал можно выкинуть: Также из-за того, что "ролики" игольчатого подшипника может начать крошить и они будут вылетать, это может привезти полностью к поломки все планетарки и ее заклиниванию. Вот следствия такого: Это все может привезти к выходу из строя насоса или гидротрансвформатора. Может оборвать вал. После такого только новый гидротрансформатор и насос, их починка может потом снова выйти боком. А вот пример, как раздатка может прикончить не только себя но и АКПП. Раздатка гудела, переборка и ремонт ее казались хозяину дорогим удовольствием и он пробовал различные присадки и смену масел. Это привело к тому, что развалился опорный подшипник: Это привело аж к тому, что сломало одно крепление на корпусе АКПП Сломало рабочую шестерню в насосе АКПП: Возможно, к такому "армагедону" привело и то, что опоры двигателя были уже убиты. Да, как видно на фото - раздатка ремонту не подлежала, пришлось новую брать. Четвертая причина износ входного вала: А именно части шлицов, такой износ часто приводит к обрыву вала. Как одно из предположений - это следствие износа опор двигателя. Ну и на последок немного фото АКПП с пробегом 80 000+ без единой замены масла: Что могу рекомендовать? Наверное, то что не стоит экономить на замене масла, что лучше проверить лишний раз, чем налетать на ремонт по серьезному. Перед поломкой колец или в их процессе, как правило поведение коробки меняется, как и звук ее работы. Не стоит ехать на АКПП до упора, чтобы не пришлось потом пол коробки менять. Если есть сомнения в работе акпп, дешевле ее снять и перебрать (заменить кольца, проверить состояние пакетов, почистить, заменить фильтр, отдать на диагностику или ремонт гидротрансформатор), потратив на это 40-50тр, чем потом чинить и менять большую часть. Да кому-то везет, отделывается легким ремонтом в 70-80тр. (это ремонт гидротрансформатора, новые диски в пакеты, фильтр, кольца новые, сальники и уплотнения, переборка, ну и так еще какая мелочь). А кому-то не очень везет и ремонт переваливает за 100-120тр. и если сюда еще и раздатка прилипнет, то уж совсем.

кому лень писать PiD Вот список всех рабочих pid из этой ветки достаточно кинуть в папку на флешке телефона \.torque и поправить названия приборов кому как больше нравится. torqueConf.dat вся конфига лежит в этом файле. Свой файл можете куда то перенести или скопировать на пк. чтоб ваши настроики вы могли вернуть в любое время. Вот сылка на файлик конфига на облаке. https://cloud.mail.ru/public/A4GS/M6YTt4Hga Так же есть возможность писать пиды в файлик \.torque\extendedpids\other.csv и потом их подгружать в программу.

Итак по порядку... "Чудо-бумажки" в скором времени будут собственноручно заполнять только те клиенты, кто приезжает первый раз. По ситуации (неприятной), в которой оказался LAZ... 1. Девушки на ресепшене не имеют возможности внести изменения в раздел запчастей электронного акта выполненных работ. У них для этого просто нет прав в 1С 2. Они же не имеют права вносить / изменять любые записи в рукописный документ, по которому делается машина (заказ-наряд). Они могут только уточнить у мастера, механика, приёмщика, гарантийщика то, что им непонятно в заказе наряде. Возможностей для этого по сути тоже нет, т.к. прямо над ними расположена камера видеонаблюдения, с разрешением, позволяющим видеть купюры, которые кладут в кассовый аппарат (кстати, расположенный там же). Изменения в этот документ может вносить только мастер, который его подписывает. В данном случае это Ю.Сидоров (он не диагност) Это я к тому, что Анастасия Штромаер не допустила ни одной "ошибки" при выполнении своей работы. По маслу (0,2-0,6)... Я (как оказалось ошибочно) уменьшил премиальную часть зарплаты кладовщика, думая что он (в корыстных целях или по невнимательности) приписал 400 мл масла, но, внимательно просмотрев процесс доливки масла в АКПП, понял, что я не прав. Механик, работавший с машиной, утверждает что он долил примерно 500-600 мл масла. Я ему не поверил и предложил за 6 сек налить 0,5 л. холодного масла DEX VI через воронку. Он не смог этого сделать, прошло только 300 мл. 6 сек. это то время (3+3) которое явно видно на регистраторе. При более внимательном просмотре видно, что перед этим он в течение 15 сек (время на регистраторе 11ч 35 мин.00 сек) он доливает масло в АКПП. Система выдачи ТЖ (тех. жидкости)на доливку такова... выдается емкость (запечатанная или открытая) механику, весь объём имеющейся ТЖ вносится в эл. заказ-наряд, по возвращению остатка вносится реально залитая жидкость. Дабы не быть голословным по этой ссылке http://yadi.sk/d/KwQ7I81vDmbTR можно просмотреть запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно сколько раз, и по сколько времени механик доливал масло, также во сколько он отнёс остаток на склад и во сколько было сделано перемещение в эл. заказ-наряде. Теперь о самом (на мой взгляд) неприятном... Мастер смены Юрий Сидоров повёл себя крайне непрофессионально и некорректно. Это непростительно. Он серьёзно наказан и сегодня я до него это довел. LAZ, за некорректные действия нашего мастера я приношу Вам извинения. Если так случится, что Вы будете в нашем сервисе ещё раз, дайте мне знать. "Нарисуем" какой-либо приятный бонус за причинённые неудобства. Как-то так...

Давно мне было пора выложить этот пост, сейчас будем сравнивать приводной вал передней оси с левой стороны, сторона водителя для АКПП. Уже много владельцев С145 столкнулись с вопросом ремонта передних валов ШРУСа и цены идут только за весь привод в сборе, а это реально дорого. Одни пытаются обойтись неоригиналом и усердно ищут подходящий элемент, другие тешат себя мыслью взять от С105 который существенно дешевле и установить на С145. Но никто не имеет и представления на сколько они разные. Итак обзор: Будет группа фоток на которых представлен новый вал от С145, и мой б/у от С105, различить кто есть кто не составит труда. Красным указал размеры. Теперь должно быть понятно всем владельцам С145, что в левом приводе ШРУС трипод существенно длиней и имеет ещё грязещащитный щиток. Номер привода на С145 Opel/GM 4820491/95299895/95480033

Есть такой косяк как шелест вентилятора. Он может быть вызван двумя причинами: 1 Посторонним предметом в колесе вентилятора 2 Шумом подшипников двигателя вентилятора. В любом случаи для устранения причины шума нужно снять вентилятор. Начинаем со снятия "бардачка". Выворачиваем шесть саморезов, вынимаем "бардачек", отсоединяем два разъема. Самарезы разной длинны, не забываем откуда какой. Разъемы перепутать сложно, полярность значения не имеет. Вентилятор сразу за "бардочком". Это центробежный вентилятор. Весть он нам не нужен. Нужны только двигатель и колесо. Смотрим снизу. Отключаем разъем (вообще их два, нужен тот, который к вам ближе). Торцевым ключом выкручиваем три самореза. У меня почему-то два с шестигранником на 6, а один на 4. Двигатель с насаженным вентилятором вываливается вам в руки. Смотрим на колесо. Если в колесе посторонний предмет, например листик, вынимаем его и собираем всё назад. Обычно посторонние предметы попадают в колесо при смене фильтра. Чтобы снизить вероятность попадания посторонних предметов в колесо, перед сменой фильтра нужно включать режим рециркуляции. Если посторонних предметов нет, приступаем к разборке двигателя. Не буду никого вводить в заблуждение, процесс разборки я не заснял. Но зато отфотал весь процесс обратной сборки. Вот так выглядит отмытый корпус двигателя http://img-fotki.yandex.ru/get/4116/18329061.19/0_866d0_fd1117cf_L.jpeg Изначально он предстанет весь покрытым пылью от стертых щеток Передний подшипник скольжения отмыт от остатков старой смазки. Честно говоря, следов старой смазки на нем визуально не наблюдалось. http://img-fotki.yandex.ru/get/4133/18329061.1a/0_866d1_4d876fe3_L.jpeg Кстати, видны магниты статора. Довольно мощные магниты. Имейте ввиду, что лезть отсюда к подшипнику стальной отверткой (например, чтобы смазать) занятие крайне не благодарное. Отмытый ротор и направляющие щеток. http://img-fotki.yandex.ru/get/5707/18329061.1a/0_866d2_558ee816_L.jpeg Смазывать подшипники будем этой смазкой http://img-fotki.yandex.ru/get/4125/18329061.1a/0_866d3_73c41252_L.jpeg В общем подойдет любая смазка любого благородного производителя с подходящим температурным диапазоном, предназначенная для подшипников скольжения или направляющих. Чем менее подходящая смазка, тем чаще вы будете лазить в этот узел. Сначала смазываем передний подшипник http://img-fotki.yandex.ru/get/4135/18329061.1a/0_866d4_d6e4b93c_L.jpeg http://img-fotki.yandex.ru/get/4115/18329061.1a/0_866d5_f281972b_L.jpeg Воссоединяем. В процессе держим ротор крепко, не забываем про магниты. Иначе испачкаете всё смазкой. http://img-fotki.yandex.ru/get/4120/18329061.1a/0_866d6_8ad228f1_L.jpeg Вставляем разъем питания со щетками в корпус двигателя. http://img-fotki.yandex.ru/get/4138/18329061.1a/0_866d7_32a419b5_L.jpeg Кстати, чтобы его демонтировать, нужно приложить небольшое усилие. Не повредите ножки конденсатора. Вообще, этот конденсатор требует к себе слишком много внимания. Направляющие щеток http://img-fotki.yandex.ru/get/4115/18329061.1a/0_866d8_8aa99b15_L.jpeg Реально, я вставил всё на место ,предварительно собрав узел таким образом http://img-fotki.yandex.ru/get/4117/18329061.1a/0_866d9_92e96b02_L.jpeg Собрал http://img-fotki.yandex.ru/get/4121/18329061.1a/0_866da_64413c35_L.jpeg Отмытый задний подшипник http://img-fotki.yandex.ru/get/4127/18329061.1a/0_866db_af66cd1d_L.jpeg Наносим смазку http://img-fotki.yandex.ru/get/4135/18329061.1a/0_866dc_94398eb1_L.jpeg Вокруг подшипника еще резиновая прокладочка. Незабываем надеть. Вставляем в корпус крепежные угловые винтики http://img-fotki.yandex.ru/get/4119/18329061.1a/0_866dd_d2f5d97d_L.jpeg Надеваем заднюю крышку http://img-fotki.yandex.ru/get/4120/18329061.1a/0_866de_1868b242_L.jpeg Закручиваем винтики (обратите внимание на ножку конденсатора, для ней в корпусе предусмотрена прорезь, иначе вы крышку не закроете) Выдавившуюся смазку удаляем http://img-fotki.yandex.ru/get/4118/18329061.1a/0_866e0_164c4e2_L.jpeg Ось колеса вентилятора то же протираем от лишней смазки http://img-fotki.yandex.ru/get/4116/18329061.1a/0_866e1_f35eda86_L.jpeg Надеваем колесо и фиксируем хомутом. http://img-fotki.yandex.ru/get/4127/18329061.1a/0_866e2_81ba20c8_L.jpeg При демонтаже на вашем пути встанет маленький фиксатор. Он цепляется за выступ оси. Не церемонтесь с ним. Смело гните его маленькой плоской отверткой. Ничего с ним не будет. При сборке обратно подоткнете и фиксируете хомутом. И одеваем крышку http://img-fotki.yandex.ru/get/4130/18329061.1a/0_866e3_d6c19bd1_L.jpeg Всё. Идем ставить в машин.

дисклеймер. в общем, поскольку какой то специализированной темы про ксенон не нашёл, решил создать тему. есть ненулевая вероятность того, что информация в топике не будет для кого то откровением свыше. однако, если для меня было новостью, что в фаре может что то изнашиваться (именно. не ломаться, а изнашиваться), то наверняка найдётся ещё пара таких же как я человек, для которых эта информация будет полезной. отчёт о вынужденном тюнинге. так вот. забирал я машину из салона вечером в конце ноября. сразу же обратил внимание на то, что фары отрегулированы абы как - светят сильно низко. так же отсутствовала чёткая граница свет/тень. если с первым я довольно быстро справился на ближайшей СТО, то со вторым я успешно смирился. свет был в общем и целом достаточным. однако, на одометре начала светиться цифра 60.000 км и я обратил внимание на то, что обочина освещается куда лучше, чем дорога прямо передо мной. за решением проблемы поехал в дружественный сервис, который занимается обслуживанием и ремонтом ксеноновой оптики. результаты замеров были примерно такими живьём смотрелось как то так а внутренности ксенонового модуля имели следующий вид диагноз: под воздействием тепла, выделяемого лампой, выгорело хромированное покрытие на рефлекторе ксенонового модуля (белая муть на рефлекторе). соответственно ожидать какого то пристойного освещения дороги в тёмное время суток не приходилось. замена ламп и блоков розжига по понятным соображениям не могли улучшить свет. решений предлагалось целых два: 1) замена отражающего элемента на восстановленный 2) замена биксенонового модуля на Hella 3R первый способ подкупал своей относительной дешевизной и быстротой. с другой стороны - по словам мастера, хватает этой манипуляции на пару лет. к тому же он не решает проблему нечёткой границы свет/тень. второй метод лечения выходил дороже, приходилось ждать комплектующие, однако в результате я получал свет, лучший, чем был с завода по всем параметрам. разумеется, был выбран второй путь. и так. за 26.000 рублей и 6 часов без машины результат получен примерно следующий. измерения вид на калибровочной стене ближний свет в дикой природе дальний свет в дикой природе резюме. машина проводит много времени в движении по трассам и в городе в тёмное время суток. делать что то с оптикой было просто необходимо. результатом в целом доволен. идея по случаю разбора напихать в фару ангельских глазок и прочих свистелок с перделками была пресечена на корню в виду того, что мне куда принципиальней вид из машины ночью, чем впечатления прохожих о моей светомузыке. к тому же все эти украшательства усложняют конструкцию. а любое усложнение - надёжности как правило не добавляет. и ещё один абзац специально для тех, у кого в статусе значится "моя антара - не антара". советую пролистать сайт галогену.нет. если в каталоге на этом сайте вы найдёте переходные рамки под модуль Hella для своей машины - есть ненулевая вероятность, что оптика на вашем авто кривая с завода и есть смысл что то с ней делать, особенно если не устраивает освещение. всем спасибо, все свободны 8)

Недавно менял задние ступицы. Прилагаю небольшой отчет по замене. Замена задней ступицы.pdf

Писал в другой ветке, что перестал включаться задний привод. Проблему выявили и быстро устранили. Хочу обратить на нее внимание владельцев рестайлинговых Антар, т.к. она(или другая по той же причине) может возникнуть в любое время у любого. В общем, перетерся провод в гофре. Под днищем автомобиля над задним мостом идет коса проводов помещенная в гофру. К заднему мосту из разреза этого гофра перпендикулярно к нему выходит гофр меньшего диаметра, в котором и был расположен провод, включающий муфту заднего моста. Поскольку оба гофра никак не закреплены друг с другом, меньший постепенно сполз и оголил находящиеся в нем провода, один из которых благополучно перетерся от вибраций о большой гофр. Советую посмотреть, что творится у вас и заизолировать место сопряжения этих двух гофр.

Здравствуйте! Хочу просто поделится своими впечатлениями от дизелька на механике, стаж вождения 17 лет и в основном были бензиновые. Антарочку и на дизеле купил случайно, выбирал Астру J универсал, в салоне стояла с хорошей скидкой Антарочка-купил и ни сколько не жалею, на оборот кайфую! Владею с 2012 г пробег 27000 км. Заправлюсь только на Газпромнефти (у нас в Омске нефтезавод) и после покупки дизелька, я впервые на заправках стал просить паспорт топлива, 2012 был евро-3, 2013 евро-4, а в конце 2013 и по ныне евро-5. Так что особого смысла парится по топливу нет. Единственное растраивает цена на ДТ, дороже чем бензин 95. И если ездишь в глухие места где нет Газпромнефть, Роснефть и Лукоил, начинаешь боятся залить плохую солярку (привет северам). Это наверное первый минус, второе не такой уж двигатель и крутильный с низов, тянит современный дизелек только 1600 оборотов после турбоподхвата, а на 1000 да еще и на 2 передачи через лежачий полицейский стопроцентно заглохнет. Третий минус это расход топлива, по паспорту город 8,9л, у меня летом в городе 12,5 зимой 14,5, а по пробках и по дольше погоревать зимой БК может и 17 высветить. Стиль езды как в миллионном городе с пробками и прострелами без них под 90 км/ч. По трассе если 140 км/ч то 9,5-10,5л, 90 км/ч то 6,5 л. Я считаю для дизеля это многовато, хотя и лошадей много и вес у машины большой, и пусть производитель хотя бы не врет. Следующие это не минус, а просто ответ для кого интересует печка зимой. Замерзнуть даже в минус 35 нельзя в машине жарко, правда на холостых (пример в пробках) остывает, и такого жара как в бензиновых машинах нет, но повторюсь все равно не холодно. Далее пойдут только плюсы дизельной Антарки на механике: первое и самое главное это паравозная и достойная тяга. Со светофора она тоже многим утрет нос, но это все не то, а вот на скорости 50, 60 или 90 км/ч я просто нажимаю на газ и получаю моментальную тягу и не важно, что полный салон и багажник да + кондиционер включен. Бензин здесь отдыхает. Вибраций и рокота в салоне нет, не много когда машина стоит на выжатой педали сцепления есть незаметная вибрация. А тарахтение слышно только на улице. И опять же про расход, хоть я считаю что для дизеля это много, но бензин еще больше бы кушал. В целом я считаю плюс дизельной Антары-это удобство вождения, управление тягой (а это одна из главных функций автомобиля) в любых условиях и в этом у бензина она выигрывает, но у бензиновых тоже много своих плюсов, поэтому спор бензин или дизель бессмыслен. Я бы с удовольствием ездил бы и на 3.0-й Антаре, но в момент моей покупки (09.2012) Антара 3.0 Cosmo plus стоила 1,3 миллиона, а моя машинка со скидкой Антара Enjoi plus 2.2 dti механика ровно миллион и конурентов за эти деньги просто нет (цена, внешняя солидность, салон, оснащение, универсальность и т.д.). Своей Антарочкой я просто доволен и то что она с дизельком тоже, даже есть какой то шарм не такая как у всех!!!

Ув. оппоненты, с интересом слежу за происходящем на форуме, но сегодняшнее "противостояние" сподвигло меня "разродиться" этим "перлом". Невинная, вроде, тема, судя по названию, несет в глубине своей такую страшную подоплеку, что не может не насторожить, меня понятно, а админов без вариантов. Развитие этой темы, по умыслу или без, её основателя вместо формирования дружеских отношений между клубнями разъединяет их на два непримиримо-враждебных лагеря по "цвету штанов" (типу двигателя). Если до сегодняшнего дня, я спокойно, с долей незлой иронии наблюдал за баталией, то сегодня после поста Валентина о "черном списке" я понял, что это уже всерьёз. По сему решил проанализировать ситуацию, и вот к чему пришел. Во-первых, мне захотелось понять мотивацию клубней, которые своими агрессивными постами не дают "засохнуть" теме. Прошу строго не судить, но я выдвигаю версию о сомнениях в правильности своего выбора. Обосную. Купив машину, за приличную сумму, и пережив период "щенячьих восторгов", после которого наступает период некоторых разочарований, идеала не достичь, в глубине души появляется такой противный червячок сомнений, а не ошибся ли я? Вон коллега взахлеб нахваливает свой выбор, а мне не нравится то или это. Признайтесь себе, ведь это так? Если нет, то дай бог, и делать вам в этой теме, решительно нечего. То есть получается, что неуверенность в своем выборе и толкает нас на отстаивание "с пеной у рта" свершившийся факт выбора. Дабы не казаться, в своих же глазах себе проигравшим, отдельные клубни выбирают тактику превознесения достоинств и умаления недостатков своего выбора и с точностью до наоборот у оппонентов. Все бы и ничего, но вот методы такого самоутверждения, в первую очередь, очевидно, перед собой, выходят за рамки нормального общения. А ларчик открывается достаточно просто, идеальной машины (двигателя) просто не существует. Выбирая один из типов двигателя, мы выигрываем в одном из аспектов, но неизбежно проигрываем в чем то другом, в подробности не вдаюсь, всё уже давно озвучено и "обмусолено" клубнями, уровень технических познаний которых не вызывает сомнений. То есть получается, что вместо нормального, сплачивающего членов нашего клуба, диалога, мы имеем некоторое подобие "закона курятника", т.е. клюнь ближнего и обосри нижнего (оппонента). На мой взгляд это недопустимо. Я, например, не представляю в образе врага владельца дизельной Антары, а по этой теме должен, даже обязан! Во-вторых, выше уже писал об этом подробно, что отдельные клубни заходят в тему, дабы сбросить отрицательные эмоции, что в другом месте сделать проблематичнее, а в интернете получить виртуальную ответку вовсе не страшно и не больно. Если же кому то после этого становится легче на душе, то и ладно, хоть в чем то развитие этой темы пойдет на пользу. Вообщем то на мой взгляд тема себя если не исчерпала, то дискредитировала уж точно. Предлагаю поставить вопрос на "референдум" о её закрытии, как негативно влияющей на взаимоотношения форумчан. Как говорится "Казнить нельзя помиловать" давайте поставим запятую в нужном месте, и если большинством решим казнить, то направим администрации наше решение, думаю, что проблем во взаимоотношениях между клубнями, после этого не прибавится, а то и уменьшится, это точно.

Протестировал вчера дизельную Антару, за что хочу сказать огромное спасибо Вадиму (VVA), который нашел время, и проездом доставил мне возможность составить мнение от эксплуатации дизелька. Приятно осознавать, что наш форум работает, и подтверждение тому я получил, так сказать воочию. Итак, поделюсь впечатлениями от "первого раза", и можно сказать, что на "свежачка". Начну с того, что развеялся (в моих глазах) миф о вибрациях на ХХ. Они, конечно, есть, но настолько незначительны, что уловить их может, разве что уж очень искушенный автомобилист. Меня они нисколько не напрягали. Даже с открытым капотом стрекот дизеля не превышает порога "дискомфорта". Приятно удивил расход, причем мгновенный тоже, похоже при разгоне не превышал 10-11 л, у меня без зазрения совести казал двадцатку и 39.8 улыбалось, при активном педалировании, только в путь на заправку. Дальше, в моих глазах пропал миф о "паровозной" тяги. Хороший, приемистый мотор, но разительного отличия от трешки с V6 нет. Трешка не на много, но всё же лучше. Не удержался и повторил "круг почета" чуть позже на своей машине, дабы сравнить ощущения. Обороты на аналогичных режимах, что на моей машине, что на дизеле практически одинаковы. А вот коробки работают совсем по разному. У дизеля передачи переключаются реже! Мой бензин шуршит коробкой куда активней! Правда в момент разгона обороты на краткий момент выше, чем у дизеля, потом следующая передача и вровень идут. Наблюдал за положением стрелок спидометр и тахометр, причем забыл у себя отключить режим "эко". Вообщем то в разгоне и кратковременной езде, в пределах 115 км/ч (больше не где было притопить), явных преимуществ бензина, к моему удивлению, не выявлено, ожидал бОльшего. Превосходство незначительно. По признанию Вадима, нельзя забывать о разнице в мощности, которая ощущается при ускорении со скоростей за 160-170 км/ч, здесь дизель похуже себя ведет, но за отсутствием времени и места, момент истины для этих скоростей, для меня, остался за кадром. Поездка, хоть и была кратковременной, но позволила мне "пощупать", а не услышать отзыв, реального дизелька, и вот какие выводы для себя я сделал: -Во первых, экономия горючего - это факт, подтвержденный показаниями обеих БК (у Вадима и моего); -Во вторых разговоры о паровозной тяге - это миф; -В третьих, дизель не трясется, как в лихорадке, вполне комфортно работает, в движении почти не слышно; На улице было тепло, и в салоне, что у меня, что у Вадима вполне комфортно. При эксплуатации в городских условиях дизель, на мой взгляд предпочтительней. Но, честно сказать, придавив педальку на своей трешке и услышав звук ожившего мотора, понял, что этого не хватало, когда ехал на дизеле. Но это, конечно, чисто лирический фактор, не имеющий значения в сравнительной оценке. Ещё раз хочу поблагодарить Вадима за доставленное удовольствие, спасибо огромное!!!

Спасибо за комплимент, продолжу повествование строго по теме отзыва о машине, не получилось с работы закончить отзыв.А ещё, вселяет уверенность в себя и машину динамичная работа АКПП, одна беда, приходиться разделить удовольствие с клятыми трактористами, у них тоже всё хорошо. Ну, объясните мне, что за езда без задержек, пауз при переключении передач? Без толчков и подергиваний. Как так можно вообще ездить? Вот был вариатор на Хитриле, ну никакого удовольствия, всё предсказуемого, где же адреналина то с него взять? А его полный привод, по сравнению с нашим? Одни прям вопросы, жаль только не довелось вновь встретиться с близкими, почти родными механиками ОД, ранжировку муфты сделал у Ивана в ХВК сервисе. И здесь пришлось делиться радостью с трактористами, у них тоже хорошо, обидно панымаэшь! И вообще радость встречи с прямо таки родственниками от ОД теперь неугасает каждые 7,5 т.к., или когда лампочка мне напоминает об этом, помни, не забывай! Как я раньше то видел их раз в году или через 15 тк? Да ещё и не скучал при этом, правду говорю! А наличие посторонних звуков типа скрипов, как без них то обойтись? Ну никак однако. Но не обошлось и без ложки дегтя, шумоизоляция скрывает ощущения драйва, звуки из вне приглушаются, одно радует, что трактористы тоже почти в тишине катаются, у клятые... Да, ещё расстраивает немного динамика, несмотря на слаженную работу коробки ласточка всё же летает, конечно хотелось немного медленнее, ну что есть то есть. И убранство салона напрягает, нафига эти подогревы там всякие? Самое главное чем я был шокирован, так отсутствием охлаждения перчаточного ящика. Чуть было не расстался из - за этого со своей машинкой, кушать даже не мог сначала! А наличие свободного места для задних пассажиров, зачем так много, ведь я там не сижу, печалька. Одно радует из этого - звучание штатной магнитолы, хай-энд нервно курит при воспроизведения сочных басов. Сабвуфер тут явно лишняя приблуда. Ну и конечно наличие биксенона за такую цену - просто несерьёзное решение со стороны производителя. Вот такие мои впечатления от рестайла 2012г. Несмотря на выше перечисленные недостатки я рад своему выбору, надеюсь, что и Вы тоже (кроме клятых трактористов, те пусть мучаются сомнениями)

Преамбула. Некоторое время тому назад (примерно тыщ так 20) стал я обращать внимание, что время от времени двигатель работает жестковато. В звуке его работы прослушивались не сильные, но лязгающие нотки. Если бы это был дизель со старым рядным ТНВД, я бы сказал, что не выставлен угол опережения впрыска. Очень было похоже на то, о чем говорилось в этой теме. Но я не придавал этому особого значения, так как, во-первых, это проявлялось не всегда, и взаимосвязи ни с чем конкретным в частоте этих проявлений не было, а во-вторых, количественные показатели типа расхода и качественные вроде запуска, тяги были, казалось, в норме. По тяге слегка напрягало только то, что в городе, если нужно было резко стартануть, например, со светофора, либо резко ускориться после торможения, например в пробке или после проезда лежачего, то машина это делала в первом случае с некоторой паузой, и газ приходилось нажимать немного больше ожидаемого (а иначе возникало уже упоминаемое на форуме «размазывание» тяги), а во втором тупо затык с паузой. Плюс иногда было явление, что если нужно притормозить после трогания и набора километров 20, после чего продолжать разгон, то коробка чувствительно пиналась. На трассе же желание немного ускориться при движении 90-120 приводило к увеличению оборотов, но не ускорению. Чтобы ускориться, нужно было прожимать педаль больше, примерно как при трогании с места. Но списывал это на стоковую прошивку. Далее. Этим летом при пробеге около 40 тыс. вдруг участились прожиги. Резко. Причем, ни по заправкам, ни по темпу езды ничего не поменялось. Вспоминаю, что у людей это происходило из-за негерметичности впускного тракта после турбины, включаю ELM, открываю параметр «Давление во впускном коллекторе», и вижу что наддува на х.х нет, то есть оно равно атмосферному. Дашь газу, вроде поднимается, в движении наддув вроде есть. Но если на холостом газануть и отпустить педаль, то при переходе к холостым давление падает до атмосферного (а иногда и ниже) и поднимается до значения выше него примерно через полминуты. Но при этом, снова, машина едет нормально, ошибок нет. Проверил все патрубки. Все на местах. Ну, думаю, может китайская диагностика криво кажет!? Все же в целом нормально ведь. После этого уехал в отпуск, прожиги стабилизировались, но стали все равно чаще, чем раньше. Забил, понимая, что пробег уже под 50, а при сжигании сажи остается зола, которая постепенно уменьшает объём даже прожженного фильтра. Но лязгающие звуки периодически появлялись. В жару они были особенно заметны. Так и жил. А теперь амбула. С некоторых пор читаю я Каптива Клуб. И не так давно попалась мне вот эта тема. И, меняя недавно воздушный фильтр, я вспомнил про этот датчик, давления наддува и температуры впускного воздуха. Все же, значение давления наддува не самый последний параметр. Дай, думаю, посмотрю, в каком он виде у меня. А он засран почти полностью. Чувствительных элементов за слоем сажи практически не было видно. Далее понятно – моем очистителем карбюратора и ставим на место. ВАЖНО!!!! Перед тем, как мыть, необходимо снять уплотнительную резинку, чтобы она не разбухла от очистителя! Мыть нужно любым очистителем для карбюраторов и дроссельных заслонок. Что получилось. Если честно, даже не ожидал. С учетом того, что, повторяю, казалось что проблем с авто нет. - Мотор в целом работает существенно мягче и тише. Очень хорошо заметно из салона при езде. - «Дизельный дребезг» практически неощутим. - «Заторможенность» при старте (я не могу все же назвать это провалом) исчезла полностью. Некоторая пауза при разгоне после оттормаживания осталась, но я думаю что это неизбежно все же. Но и тут улучшение. - Вообще разгон стал легче. Заметил, что привычные при разгоне скорости достигаются при меньших нажатиях на газ. Управлять тягой заметно приятнее. Отклик на небольшие нажатия педали газа существенно повысился (при нажатиях больше половины и далее и так все было хорошо). Машина словно стала легче. У меня по дороге с работы есть горка, где коробка, если я к этому моменту успевал разогнаться до 4 передачи,последнее время всегда переходила на третью при равномерном движении порядка 60-65 км/ч. Сейчас та же горка преодолевается на 4-ой. - Коробка переключается заметно плавнее, порой её теперь даже не замечаешь. Пинок при разгоне после торможения почти пропал. - ELM таки кажет правильно. Параметр давления в коллекторе теперь независимо от режима работы мотора выше атмосферного. - Последнее время в городе прожиги были строго через 400 плюс-минус 50 км. Сейчас после последнего прожига проехал уже 600 км. только по городу и немного МКАДа. При том, что чистка датчика была, когда из этих 600 с грязным проехал 300. Так что рекомендую коллегам трактористам, у кого пробег за 20 тыс. проверить состояние этого датчика. Все предельно просто. Если есть возможность использовать сканер, то параметр «Давление во впускном коллекторе» должен быть не ниже 106 кПа. Если нет, то снять и посмотреть. Расположение – чуть правее корпуса масляного фильтра,под болтиком на 10. Он там один, с четырехпроводным разъемом. В каптивовской теме есть картинка с расположение из ТИСа. Я теперь буду это регулярно делать. .

ну пробуйте https://disk.yandex.ru/i/_1BKqo_1US6A0Q

Уважаемые коллеги-одноклубники! Эта ветка в силу всем известных событий в мире и в нашей стране и того коллапса в экономике ,в пору назвать "как долго будем ездить на Антаре") У мня так уже "юбилей" через пару тысяч,300ккм. Как уже отмечал выше,ещё поезжу.Даже был бы лям сейчас,в новое авто точно не стал бы вкладывать.Элемнтарно можно завтра и без работы остаться,а то и без здоровья,так уж застращали... Хочу немного всех успокоить: проходит Антаре 300 тыс км и даже больше. Ежели деньги водятся- тогда в салоны , которые на " удалёнке"). Для самых оптимистов есть даже и автокредиты).

ну вот поэтому доблестная наша полиция, приезжая на выезд, стоит в сторонке со словами - а что я могу сделать, у меня полномочий нет... Я не против вас в частности (вас таких много). Закон для всех един должен быть. Для меня лично не мало важно увидеть глаза водителя, который дорогу мне уступает , а то может он там смску строчит или с бабой ругается, а на дорогу болт забил. А на вашу личную жизнь мне начхать, мне своя дорога.

я снова со светом! и без замены модулей. перечитал еще раз сообщения Ru@Ru в этой теме решился снять свои модули на обследование, попутно имея запасной план по восстановлению покрытия на отражателе (нашел в интернете мастерскую, 1250 один модуль) Открутил фару, отсоединил провода, демонтировал защитную крышку, демонтировал лампу. Эту процедуру уже многие проделывали. Самое интересное далее. Открутил модуль (3 винта), крутил вертел минут 10-не достается. Демонтировал соленоид шторки (3 винта), стало свободнее, но не выходит. пошел ва-банк, укоротил немного площадку крепления проводов соленоида шторки и модуль выпал сам. (красным отметил сколько срезал). там на той части нет никакой функциональной нагрузки. и что же я увидел когда развернул модуль? веесь отражатель в какой-то белой "муке", которая достаточно прочно сидит на нем. просто стирать побоялся, чтобы не поцарапать отражатель. На помощь пришла жидкость для мытья стекол (предварительно попробовал с краю, чтобы не облезло все нафиг). я просто из пульверизатора брызгал на отражатель, и вся эта "бяка" просто стекла. далее протер мягкой сухой тряпкой. стал как новый! так же можно протереть и линзу, если она совсем грязная. она доступна если засунуть руку в фару. на все про все ушло часа полтора, с учетом снять поставить. Свет стал ровный, хорошо заливает, а линза прям засияла. я такого с новья не помню. на вторую фару ушло минут 10-15 после снятия, уже на опыте был! делюсь оптимальным на мой взгляд алгоритмом извлечения модуля: 1. демонтировать лампу 2. демонтировать соленоид шторки (3 винта) 3. откручиваем 2 доступных винта крепления отражателя 4. наклоняем площадку фары путем регулировки ее ВНИЗ (там есть маркировка U-D), крутим в сторону down около 4 оборотов 5. откручиваем 3 винт крепления отражателя 6. отрезаем часть площадки крепления коннекторов соленоида шторки (как на фото) 7. достаем отражатель, повернув его на 180 градусов против часовой и немного наклонив (там разберетесь) сборка в обратном порядке: 3 винта отражателя (доступны, так как платформа наклонена), соленоид на место, коннекторы соленоида на остаток площадки (отрезанной), лампа, контрольная крышка. из инструментов нужна только длинная крестовая отвертка обязательно с магнитным наконечником. а то винты все попадают вовнутрь фары.

Ну вот и меня постигла данная беда, но по факту не беда))) поехали, вот что имеем: Инструмент: дрель-шуруповерт, сверло на 1,5-2 мм, в зависимости от винта который у вас будет, сам винт и отвертка: фото разобранной ручки, само "сложное" снять накладку, подцепляем сверху и она отходит: Ставим кнопку на место, максимально близко доводим до штыря и прям по месту сверлим отверстие: Получается вот так: потом совмещаем это все и аккуратненько закручиваем, получается вот так: ну и вот при нажатой кнопке, зазор минимален, лишних дырок сверлить в пластике не надо, кнопка держится мертво, не болтается, работы на 5-10 минут: Как-то так! За счет того, что кнопка все равно ездит по направляющим, выскочить она при таком крепеже не сможет. Пользуйтесь)

Есть в народе поверье: если встать на помойке на полной луне, разосраться со всеми вокруг, назвать всех непотребно, хлопнуть три раза в ладоши - на лбу выступает красная надпись центральный :rofl:

Диалог датчиков с форсунками при учавствии норм токсичности во время запуска. Прежде чем что-то чиповать, почитайте диалог узлов и механизмов чипованного мотора при тщетной попытке завестись зимой.. . мозг: ДПКВ, что там с моментом впрыска? ДПКВ: ща, ща, погодь, ВОТ он! мозг: зашибца, на ДФ что-нибудь есть? ДФ: ага, есть сигнал какой-то! мозг: так, значит если я ничего не путаю, ссать надо в 4-й котёл.. . Драйвер форсунки 4-го котла, открывай свой краник на.. . эммм.. . чего там у нас по картам топлива.... а, во, посчитал, на 2 миллисекунды драйвер форсунки: ща всё сделаем. Сим-сим, откройся! форсунка: мля, чё-то тяжело как-то. драйвер форсунки: мозг, чёт она тупит.. . повышаю напряжение мозг: да этот горе-тюнер закрутил регулятор давления топлива на 5 бар, придурок, вот и тяжело так форсунка: фух, открылась.. . полилося, пошла мазута! мозг: катушки зарядить! катушки: заряжаемся мозг: по моей команде дать искру... товсь!... х@ячте! свеча: есть разряд! лямбда: кхы кхы брр.. . вы че @хуели там наверху столько бензина еб@шить? мозг: а я чё? я ничё, всё по таблицам, как зашивали! лямбда: засунь себе эти таблицы подальше!мозг: ща я нашему Юзеру лампочкой "чек энжин" поморгаю, пущай разбирается. А пока терпите.. . катализатор: когда ж я сдохну-то?.. .мозг: я ваще удивляюсь, что тебя до сих пор не вырезали. мозг: мля, пока я тут с вами базарил, мы два следущих котла проспали! ! ДПКВ, срочно докладывай, какова ситуация? ДПКВ: какова-какова.. . заглохли мы стартер: ну @баный в рот, опять всё по новой? Ну хоть один раз в жизни с утра бы с первого раза завелись. Нет, млять, полчаса мозги ипать будут.. . аккумулятор, ты там как себя чувствуешь? аккумулятор: отстаньте... холодно и з@ебало всё... мозг: ДТВ, а чего там вообще за бортом творится? ДТВ: 34 градуса ниже нуля мозг: хренасе! аккумулятор: стартер, ты как хошь, но я больше не могу.. . умираю.. . мля, ещё хреновее, чем от саба на заглушенной машине.. . магнитола: это он просто ещё нормальный усилок не купил и саб помощнее не поставил саб: играю как могу.. . мозг: эй монтажный блок вырубите его на№ер монтажный блок: ща, погодь, предахранитель сопротивляется... все вырубили акк: фу мля, полегчало малость, ипаныйрот, че вы провода тут суете? больно мля, у меня ж полярность инвертная, дебилы. ну вот, приход пошел наконец то. ДПДЗ: эй мозг, готов я, давай еще разок КХХ: куда ты готов? ща моя очередь мозг: КХХ, ты прошлый раз уже помог мля, стартер поехали стартер: эх и тяжко же. мозг: конечно, тяжко в -30 на 10W40 стартер: ладно, пробуем ДПКВ: ага, вот, вот рядом уже, ВМТ прошли, котлы сосите ДМРВ: да вы охренели что ли, куда столько воздуха? мозг, ДПДЗ че у тя там? ДПДЗ: да норма все, 100% мозг: пи"№ец, а если в обратку ипанет? ДПДЗ: да пох мозг: эй насос, качай сильнее давай, а то щас напругу дам побольше акк: хер ты че дашь, на доноре тоже мотор заглох мозг: че за утро мля, не к добру мне новая прошивка снилась, ДФ уснул чтоли, лей давай ДФ: сколько лить то? кто нибудь знает? ДМРВ, Лямбда, Мозг (хором) : неа, похер лей больше свеча: да совсем а%*ели чтоли? я ж захлебнусь тут мозг: не слушайте, лейте, катушки пли лямбда: ооооо, тепленькая пошла мозг: турбина как ты там? турбина: хз, щас спросим, буст че у нас? буст: норма все, 0.7 поршня: какой накуй 0,7 тут 1.2 все буст: кончай греметь, вы кованные. ДД: кто гремит? мозг углы поправь мозг: да куда их править, это придурок все бабки на обвесы угробил, теперь на 92ом ездит бензонасос: +1 мозг: ладно пох, ДПКВ, че там? ДПКВ: нормально 700оборотов, глохнем. мозг: ипать да че происходит датчик уровня топлива: че че, бенза уже 3 дня как нету. мозг: бензонасос, а че ты качал? бензонасос: заначка была 4й: кончайте там спорить, я вообще капиталочку хочу обвесы: обломись

В августе установил насадки, заказаные у нашего знатока и модератора Jet Li. пришлось повозиться с центровкой из за кривого подвеса задней баклуши. Левую выхлопную отболгарили, вырезали кусок сверху и приварили заново, ну и дополнительно подцентровали во время приваривания самих насадок. ПО моему получилось солидно и добротно. Видел подобные на финике. Так что можете заценить.

Закончил я с пассажирским сиденьем, а именно с его переделкой на складываемое на 99%, осталось дождаться одну пластиковую детальку из Кореи и поставить ее на место. Причина переделки - нужно часто перевозить длинномеры, но и еще спортивный интерес и желание что-то улучшить! Перерыл все каталоги Каптивы и Антары рестайл-дорестайл, пришел к выводу, Exist мне в этом помог, что механизм складывания спинки у нас одинаковый, на всех машинах, ну Каптива-Антара рестай-дорестай. Стоит он новый минимум 7 тыщ! Ну или около того. Нормально? НЕТ. Перерыл все форумы и обзвонил всех-всех, нашел кресло от Каптивы дорестайл с прожженной подушкой! Вышло в два раза дешевле, чем новый механизм складывания. 24Кг. Работы было сделано очень много, запарился я свое кресло вытаскивать-затаскивать из машины туда-сюда, запарился акум отключать и разъемы каждый раз рассоединять под креслом, поэтому не все фоткал, но фоток много. Пришлось доделывать саму обивку кресла, а именно вырезать и вшивать куски материала, на то место, которое оголяется при полном складывании спинки. Перекладывал провода и удлинял их на подогрев сиденья, на подушку длины хватило с лихвой. Центральные крепежи задней крышки я сломал, специально сфоткал как они выглядят. Низ на пистонах "ёлочка". Болты, крепления сидений головка на 15. Здесь видно как выглядит механизм, и видно цельную обивку спинки, у тех, кого спинка не складывается-обивка снизу обрезанная. Разбираю спинку Каптивы т.к. раму спинки я взял именно эту, а свою оставил отдыхать в гараже. Снял свое сиденье, предварительно отключив акум. Под сидухой четыре разъема (эирбэг, подогрев, датчик наличия пассажира и ремень), на какой то раз я уже отщелкивал их не глядя.)) Видно обрезанность моей обивки, а так же видно что мой прежний механизм приварен к раме и он гораздо проще чем новый, который со складыванием. Набивка кресел тоже разная; не только в местах механизма складывания идет сужение поролона, но и сам поролон меньше по объему. Наш подогрев идет с датчиком температуры и контроллером, каптивовский просто жарит и все))) Крепеж спинки Каптива - нормальная головки на 14, Антара - шестигранник. Я использовал нормальные болты! Рамы абсолютно одинаковые, только к каптивовской приварены гайки для крепления механизма, а у моей механизм приварен к раме жестко и поэтому гаек там нет, вот поэтому я и взял раму от Каптивы, хотя можно было и свою использовать и подложить гайки, но все равно разбирать спинку пришлось бы. Сборка. Поролон я потом еще обрезал и подгонял под идеал для того чтобы сели заглушки. Теперь у меня есть много деталей сиденья, рамы, пластик, кому может чего надо... Проектом доволен. Единственно что смущает, это то, что пришлось вшивать вставки и швы, они шоркают по острым углам пластика - хватит на несколько сотен складываний, а потом придется отдавать в ателье, чтоб сшили по новой, но может до этого никогда и не дойдет, а можно и вобще не вшивать вставки и при сложенной спинке будет видно железо, да и пофик. Вряд ли кто то соберется повторить, но если будут вопросы - спрашивайте. К сожалению фотки нет, но теперь кресло выглядит так же как и было, за исключением новых пластиковых заглушек по бокам спинки.

Быть русским — не заслуга, но обуза. Когда под гул набата, на бегу, Возжами подпоясавшись кургузо, Хватаем мы оглоблю и слегу. О собственной забыть беде и боли, Не поумнев нисколько до седин... Быть русским — значит, воином быть в поле, Пусть даже в этом поле ты один. Быть русским — не награда, а расплата. За то, что миру душу нараспласт, За чужака встаешь ты, как за брата, А он потом тебя же и продаст... Быть русским — это стыдно и позорно, Когда мы за колючею межой Нелишние свои сбирали зерна Для детворы не русской, а чужой. Мы русские. Дуркуем и балуем, Когда, хватая снег похмельным ртом, К любому черту лезем с поцелуем, Отхаркиваясь кровушкой потом... Живет народ, ведом судьбою хмурой, За отческий уклад и образ свой Доверчиво расплачиваясь шкурой, Хотя, гораздо чаще — головой. Мы русские. Мы с нехристью любою Ломаем братски скудный каравай, И в благодарность слышим над собою Всего два слова: «надо!» и «давай!» Быть русским — не отрада, но отрава, С неизводимой грустью на челе Платя издревле — щедро и кроваво — За то, что на своей живешь земле. Быть русским — значит застить путь бандитам, Что топчут нашу землю сапогом. Быть русским — это значит быть убитым Собратом чаще, нежели врагом. Быть русским — это значит встать у стенки, И пусть в тебя стреляет сволочь вся, Но перед ней не падать на коленки, Пощады, ухватив сапог, прося. Быть русским — это должность, долг и доля Оберегать святую честь земли От пришлецов, что свой Талмуд мусоля, Две тыщи лет нас к пропасти вели. Мы русские. Ступаем мы на плаху, Окинув оком отчий окоем, Но нищему последнюю рубаху, Не мешкая, привычно отдаем. Быть русским — провидение и право, Не устрашась ни пули, ни ножа, Топыриться упрямо и шершаво, Не уступая татям рубежа. Быть русским — значит хлеб растить в ненастье. А нет дождя — хоть кровью ороси. Но все-таки какое это счастье — Быть русским! Среди русских! На Руси! Я русское ращу и нежу семя Не потому, что род чужой поган, Но пусть вот так свое опишет племя Какой-нибудь еврей или цыган. Быть русским — значит быть в надежной силе. И презирать родной землею торг. Не зря ж Суворов рек при Измаиле: — Мы русские! Ура! Какой восторг!.. Я — русский! Сердцем, духом, вздрогом кожи. Горжусь я древним прозвищем моим. Не дай мне хоть на миг, хоть в чем-то, Боже, Не русским стать, а кем-нибудь другим!.. Сильно ?Да.

Рассказал 2-й пилот Боинга-757 компании Транс Аэро. Дальше с его слов: Аэропорт Гамбурга. Мы только приземлились и рулим к терминалу, за нами в ожидании посадки 4 самолёта: Люфгаза (Германия), Фидекс (грузовик), БритишАирвейс (Англия), и в верхнем эшелоне опоздавший на 4 часа ИЛ-86 Аэрофлота. Очередь Люфганзы, но посылая на х.. диспетчера наш ИЛ чтобы сэкономить топливо начинает снижение. Служба наземного контроля, грозя всеми карами земными и понимая что русским всё пох.., пытается развести самолёты и пропустить ИЛ. Бритиш и Фидекс на посадку ещё не зашли и подчиняясь диспетчеру пропускают ИЛ. А пилот Люфганзы уже видя полосу вступает в перепалку с русскими, мол кагого х.., он немец, на немецком самолёте, в родной германии, должен заходить на 2-й круг и пропускать грёбаных русских? Получив ответ: "Потому что вы суки войну проиграли!", затихает. И бросает фразу: "Хорошо ещё жидов в воздухе нет!" На что пилот Бритиша на идеальном английском предупреждает немца что это мол "не корректно", так о евреях... Все благополучно сели, а через час к нам в комнату отдыха зашли сотрудники авиационной безопасности и вежливо попросили пройти с ними на опознание, т. к. пилота Люфганзы который ругался с русскими ох...или в туалете, выбили пару зубов, и спустили в унитаз удостоверение пилота. И кроме русских это сделать никто не мог. Ох...ли героя знатно... Морда в крови, передних зубов нет... Но облом, из экипажа Аэрофлота он не узнал никого. А остальные "цивилизованные" не причём.. Мы готовимся к вылету, рядом с нами тот самый сокол из Люфганзы. Как тут без команды диспетчера в очередь на взлёт (отличительная черта наших лётчиков) вместо Люфганзы встаёт Бритиш. Немца прорывает, орёт диспетчеру, что это не аэропорт, а п...ец, что сесть ему мешают русские а взлететь англичане... То что мы с первым пилотом услышали на частоте Бритиша от их командира экипажа, повергло нас в шок. На русском языке, с явным одесским акцентом мы услышали: - Ребята, скажите этому фашисту, пусть таки заткнёт е...ник. А то мы с Фимой (второй пилот) ещё раз ему п..ды дадим от всего еврейского народа!

Ну а по теме - то объективного сравнения нет и быть не может, так как у каждого свои резоны, которые именно для него имеют ценность. Оттого и холивар этот. Невозможно к характеристикам моторов и их потребительским качествам применить некую объективную, непредвзятую шкалу коэффициентов или баллов, суммируя которые мы бы получили значения, которые можно было сравнить. Кому-то важен разгон до ста и отставание дизеля на 41 метр имеет значение, кто-то панически боится замерзания солярки и все остальное меркнет перед этим, кто-то (вполне себе, может быть, обоснованно!) считает что купив 2.4 получил дешевый, беспроблемный, динамичный, да ещё экономичный автомобиль в одном флаконе. Я не иронизирую! Но это невозможно сравнить. Нет лучшего, есть то, что подходит на данном этапе жизни именно тебе. Вот и весь вывод.

Итак, клубни, или прекращаем эти подростковые стычки или я удаляю эту никчемную тему. Потому что уже надоело. Самым активным, которые будут эту глупость и дальше распространять в других темах выпишу бан на 30 дней без разбирательств.

Прежде чем начну своё повествование, хочу выразить благодарность героям этой темы, Inforcer и Stanislav. Проделали действительно хорошую работу! Дополнительно большое спасибо говорю конкретно Станиславу, который активно помогал решать мне возникающие проблемы, связанные с установкой и настойкой ГУ, но обо всём по порядку. Так же сразу оговорюсь, что кто не любит читать «многа букав», могут сразу переходить к резюмирующей части в последнем абзаце моего сообщения. Некоторое время назад я попросил Станислава заказать для меня ГУ, и установить на неё все имеющиеся «вкусняшки». Мне повезло, и наши китайские камрады достаточно оперативно отправили устройство. Буквально через пару дней после прихода ГУ в Москву, Станислав уже всё установил на устройство и подготовил к отправке в мой город, а ещё через несколько дней я получил в своём почтовом отделении заветную посылку. Признаться, мне было страшновато за сохранность ГУ, ведь о Почте России уже легенды сложены, но всё прошло гладко. Само ГУ было надёжно упаковано, всё необходимое для установки было так же аккуратно сложено в коробке. Поскольку я не единожды устанавливал в различные автомобили всяческие вариации магнитол, я решил пренебречь предложением Станислава позвонить ему во время инсталляции устройства, о чём в итоге пожалел, но об этом позже. На установку изделия у меня ушло около часа, плюс ещё минут сорок на подгонку, установку и настройку камеры заднего вида. ГУ встало без каких-либо проблем, ещё раз спасибо героям темы за FAQ! Камеру заднего вида, точнее плафон освещения, пришлось известным образом подпилить, саму же камеру я опустил ниже, ибо будучи задранной по углом 45 градусов оная имела малую информативность. Камеру я опустил таким образом, что бы был виден край бампера: http://cs416425.vk.me/v416425177/7a81/8Vhl5Myh_8U.jpg Качество самой камеры у меня не вызвало восторга. Да, у неё удобный угол обзора, и днём она работает отлично, но ночью сильно пасует, не помогает даже встроенная в неё светодиодная подсветка. Проблема не серьёзная, но я всё же куплю другую камеру, не интегрированную в плафон освещения, а универсальную врезную. Ну да Бог с ней, с камерой, это всё мелочи. Проблемы у меня возникли сразу после установки ГУ. Первая проблема: ГУ наотрез отказывалась читать USB флэшки! Ни видео, ни музыку, ни фото. Ничего! Просто при нажатии пиктограммы «USB» магнитола наглухо подвисала, и вывести её из анабиоза можно было лишь перезагрузкой. Хотя Станислав всё проверил перед отправкой ГУ ко мне, и флэшки у него читались без проблем. Это меня, надо сказать, опечалило! Но это ещё «цветочки»! Купленная для меня Станиславом лицензионная программа hobDrive отказалась работать! Выдавала вот такую ошибку: http://cs410628.vk.me/v410628177/8bd4/KeU72QYLHIo.jpg И вот это меня уже опечалило сильно, ибо на эту программу я возлагал большие надежды! Третьей серьёзной проблемой стала невозможность выбрать часовой пояс. При выборе актуального часового пояса в настройках ГУ, чудо-аппарат выдавал мне ошибку вот такого содержания: http://cs410628.vk.me/v410628177/8bdd/lrwGTjsbvKs.jpg Ну и в завершение, я не мог изменить яркость экрана, ибо при настройке этой самой яркости в меню магнитолы экран просто вырубался (спасала лишь перезагрузка), перед этим выдавалась такая ошибка: http://cs410628.vk.me/v410628177/8be6/5ZERK5LLpws.jpg а при нажатии на пиктограмму день/ночь (в левом нижнем углу) ГУ выдавало мне ошибку: http://cs410628.vk.me/v410628177/8bef/FdLrF3P4KXk.jpg Сказать, что расстроился – ничего не сказать. Я безусловно понимал, что заказывая китайское ГУ я соглашаюсь на риски, но таких проблем я не ожидал. Естественно, я обратился за помощью к Станиславу. Понимая, что он человек занятой, я не рассчитывал на быструю помощь, но уже в тот же день он проанализировал выдаваемые моим ГУ ошибки и предложил решения для их устранения. USB флэшки у меня не работали из-за моей же ошибки, вызванной чрезмерной самоуверенностью. Станислав говорил мне: «будешь устанавливать ГУ – позвони мне, расскажу нюансы», но я же умный, куда деваться!? Я воткнул USB-модем в USB разъём экрана (так как на нём была наклейка «3G»), а ODB-сканер оставалось воткнуть только в USB разъём в тыльной части основного блока ГУ. Мне это казалось весьма логичным, но я оказался не прав, и именно из-за моего неверного предположения флэшки у меня и не читались. Станислав объяснил, как надо было подключать ПРАВИЛЬНО, после чего работа съёмных носителей полностью нормализовалась! Ура, одной проблемой меньше! Проблему с невозможностью выбора часового пояса и яркости экрана Станислав тоже очень быстро устранил: выслал мне файлы с необходимым инструментарием и по телефону в режиме реального времени мне подробно рассказывал что и как делать. А вот ODB-сканер нам быстро реанимировать не удалось. Не смотря на все старания, программа по-прежнему выдавала ошибку. Станислав предложил мне отправить сканер для тестирования на его машине, но у меня долгое время не было возможности снять сканер и доехать до почты – был конец квартала, и работы было просто море. Но Станислав всё же вычислил в чём была проблема, и снова выслал мне детальную инструкцию по восстановлению работоспособности устройства. В прошедшие выходные я нашёл-таки время, и выполнил его рекомендации, в следствии чего имею теперь абсолютно работоспособный аппарат!!! И вот теперь, я понимаю, как же я ошибался, когда переживал, что покупаю непонятно где изготовленное изделие без каких-либо гарантий, ибо техническая поддержка, которую мне обеспечил Станислав, не снилась ни одному официальному сервисному центру!!! ))) Stanislav, ещё раз благодарю за оперативно оказанную помощь! Теперь хочу рассказать о самом ГУ. Чисто внешне устройство выполнено более-менее нормально, с некоторыми нюансами. В салон автомобиля интегрируется не идеально, как верхняя часть, так и нижняя, ибо имеет место быть не точная форма панелей. И если нижняя часть ГУ находится ниже уровня глаз, то на далёкий от идеала стык верхней части глаз порой-таки натыкается: http://cs416425.vk.me/v416425177/7a8a/LzunRjbeDtE.jpg Лично для меня это вообще не проблема, но факт, что китайцы этот момент «не довернули». Кто-то здесь отмечал, что кнопки на ГУ болтаются. Да, так и есть, но проблем это не вызывает – они не издают посторонних звуков, нажимаются хорошо. А вот большие кнопки вокруг регулятора громкости мне не понравились очень. Литьё клавиш низкокачественное, и микрик под этими клавишами не всегда чётко срабатывает. И нажимаются эти кнопки не очень приятно. Короче, сэкономили китайцы на микриках. Гады. В остальном экстерьер ГУ и тактильные ощущения работы с ним оставляют положительные эмоции. Хотя есть нюансы, к которым надо привыкнуть, например: на короткие по времени нажатия кнопок магнитола иногда не регистрирует. Что я имею в виду: когда нажимаешь на какую-нибудь кнопку (ту же кнопку «меню»), то недостаточно просто быстро щёлкнуть по клавише, нужно именно нажать на неё, и держать её нажатой где-то 1/8-1/4 секунды. Я лично – флегматик, и меня такая туповатая регистрация нажатий не беспокоит, но для кого-то это возможно станет проблемой. Следующее – работа с телефоном. У меня Samsung Galaxy S3, с ГУ он подружился моментально, «цепляется» уверенно, телефонная книжка синхронизируется без проблем. Интерфейс работы не очень удобен, можно было сделать его дружелюбнее, но работает, и слава Богу. До этого в штатной «балалайке» и такого не было. Собеседники правда жалуются, что слышат меня не всегда хорошо, но это и понятно, микрофон расположен далековато. Если будет настроение, то со временем выведу микрофон куда-нибудь поближе. Что касается интерфейса ГУ вообще, то он не на высоте. Основное меню, радио и пр. работает нормально, к тому же в «фирменном» цвете Golden Menu смотрится просто отлично, но всё портит встроенный медиаплеер! Надо сказать, что я не сторонник нецензурной лексики, но используя исключительно приличные слова высказать моё отношение к медиаплееру достаточно сложно. Он плохой! Страшный! Неудобный! Не функциональный! Блин, эти слова так плохо раскрывают суть… ))) Я сейчас выбираю на Али Экспрессе китайское ГУ моей супруге в Тигуан, и выбор очень и очень велик! Китайцы делают для Тигуана вариантов 30 разных устройств!!! И на большинстве не шедевриальные конечно, но вполне сносные медиаплееры. Обидно, досадно, но ладно, ладно, ладно… Поехали дальше. Бывает, что ГУ выдаёт сюрпризы. Где-то один-два раза в неделю девайс подвисает. Ничего критичного, лечится перезагрузкой, но вот mp3 начинает воспроизводиться с первого трека первой папки, а в силу ущербности медиаплеера, оперативно включить воспроизведение из нужной папки не просто. Так же иногда случаются глюки. Например, при очередном запуске, магнитола не продолжает воспроизведение mp3 файла, на котором она была выключена, а врубает радио. Фигня, но иногда раздражает, ибо радио на дух не переношу. Ещё один глюк, правда не ГУ, а согласующего устройства (как я полагаю), это не правильная работа бортового компьютера. Пробег БК показывает на 22% меньше реального, а средний расход показывает на 32% меньше реального! Более серьёзных глюков не наблюдаю. Если продолжать ругать устройство, то я отметил бы ещё кое-какие, на мой взгляд, негативные нюансы. Что меня раздражает абсолютно каждый раз при старте ГУ, так это следующее: после приветственной заставки сразу же загружается медиаплеер (не быстро), и встречает меня своей ущербностью! Я то уже начинаю привыкать, а вот пассажиры мои иногда пугаются. Приходится каждый раз выходить в меню в принудительном порядке. Неудобно. Но вместе с тем, каждый раз при запуске экран работает в ночном режиме, поскольку переключатель света у меня всегда стоит в крайнем правом положении. Таким образом, после старта ГУ, после загрузки медиаплеера, после принудительного выхода в главное меню мне приходится ещё и тянуться к экрану и на ходу (а к этому моменту я уже успеваю не мало проехать) пытаться попасть пальцем в пиктограмму переключения режима день/ночь. Это раздражает. Весьма. Самое интересное то, что в настройках ГУ вроде бы можно регулировать уровень яркости и для дневного режима, и для ночного, и я даже пытался настроить, что бы ночной режим был ярким, но коррекция уровня яркости в памяти не сохраняется! Блин, если бы к ГУ подходил физический провод, завязанный машиной на габаритные огни, я бы его просто обрезал, но здесь же всё по кэн басу! Я уже близок к мысли, что бы приколхозить к машине DRL, и переключатель света оставлять в режиме «авто», но надо подумать, как это сделать, что бы не пострадала эстетика (не люблю внешние приспособления для автомобиля, которые смотрятся инородно). Ещё не нравится, что при включении задней передачи отключается звук. Да, это может быть полезным, но решение сомнительное. У жены на Тигуане звук просто приглушается, и это приятно, а здесь просто тишина. При чём паузы в воспроизведении нет, именно глушится звук. Ещё хуже, что та же хрень с разговором по телефону, включил заднюю передачу – потерял собеседника. Вот, пожалуй, и весь негатив, что я успел заметить. Теперь перейдём к позитиву. Но перейдём плавно ))) Я помню, что кто-то спрашивал, лучше ли данное ГУ в плане качества звука по отношению к стоковым «балалайкам». Я, как любитель автозвука, уверяю, что музыку сабж играет точно так же плохо, как и штатные устройства. И наличие хоть и параметрического, но простенького эквалайзера мало что спасает. За то есть неоспоримый плюс: выходы низкого уровня у ГУ имеются ))) Усилитель и хорошую акустику я уже приобрёл, осталось это всё дело инсталлировать. Надеюсь, что поможет. Заморачиваться с хорошим звуком БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ, ибо в свой предыдущий автомобиль я на «музыку» потратил больше ста штук и кучу времени, а при его продаже это всё ни как не учитывалось. Ну а что касается неоспоримых плюсов, так это «допы», которые предлагают герои этой темы. Навигация – прелесть!!! У меня Навител, Айго, Прогород и Яндекс – всё отлично работает! Спутники держит уверенно, карты подробные, poi в полном комплекте, пробки и погода отображаются! Само ГУ не больно шустрое, так что при прокручивании карт некоторые тормоза присутствуют, но всё в разумных пределах, не раздражает. Плохо то, что модем не 3G, а GPRS, в связи с чем Яндекс-навигатор медленно подгружает карту в режиме «со спутника» (который для меня лично крайне важен), но что делать? Не судьба… HobDrive тоже радует, и очень! Ни разу не пожалел, что «разорился» на лицензию, ибо программа реально хороша! Про Golden Menu я уже говорил – приятно! Я уже успел показать своё новое ГУ нескольким друзьям/приятелям, в том числе и обладателям весьма не дешёвых автомобилей, всем устройство нравилось, а это тоже кое о чём говорит :)/> Ну а в заключение могу сказать следующее: Магнитолу китайцы сделали далеко не идеальную. Если заказывать её напрямую с того же Али Экспресса, то удовольствие мне кажется весьма сомнительным. Но Inforcer и Stanislav сделали из этой «болванки» хороший продукт, который не стыдно установить в машину, стоимостью более миллиона! Да, недостатки есть, но наличие Интернета, нескольких навигационных программ, мощного бортового компьютера с возможностью не только диагностики, но и исправления ошибок, да ещё и с приятным альтернативным меню, перекрывают эти минусы на раз. А оперативная и грамотная техническая поддержка уважаемых гуру – это ещё куда более серьёзная гиря на чашу весов «за».

Молодца!!!!, побольше бы таких активных пользовательтелей. однозначно, тебе в лайки (+). Скачавшие не стесняйтесь этого делать, труд людей должен поощеряться!!!!! Может быть и грубо, но тупое скачивание и испопользование файла без оставления благодарности автору выложенного поста иначе, как ПАРАЗИТИРОВАНИЕ назвать трудно. А то смешно получается. Парень вам Навител- А Вы 12 скачиваний и не одного лайка. Мы и на ЛС можем с ним перейти и решить свои проблемы, тем более, что для меня и некоторых это и не проблема вовсе. Так что не надо быть НЕВЕЖДОЙ, скачал, влепи ПЛЮС!!!!!

Вот архив с программой навител 5.5.1. Екзешник уже заменён для com3 и скорость 57600.Navitel.rar

Продолжаем далее. 1. Доводим установочный комплект до ума. Устанавливаем уплотнители из набора в тыловую часть, которая контактирует со стеклом. Так как в этой конструкции не предусмотрено применение штатного уплотнителя во всю длину стекла. 2 Модернизируем детали системы омывателя и стоп сигнала. Стоп сигнал уплотняем скотчем двухсторонним 3М 6 мм шириной по периметру пролегания к спойлеру. Для установки так же понадобятся новые зажимы Opel/GM 4806630/94530635 - 2 шт. Отпиленные болты при съеме штатного спойлера можно заказать на новые, номер GM 11570808 - 7 шт. и посадить на клей Поксипол. 3. Производим пробную примерку спойлера к машине. Все крепления нового спойлера полностью совпадают со штатными и установка не приносит затруднений. На приподнятой задней двери видно, какие габариты имеет спойлер от американца. Небольшое сравнение между стандартом и тюнингом. 4. Моем машину и ставим спойлер на законное свое место. Проект полностью выполнен, недостатков не обнаружено. И более того я данным проектом очень доволен, а машина стала выглядеть более взрослой.

В выходные разобрал бампер и снял сам радиатор кондиционера, как оказалось повреждений в его передней части нет, но есть значительное перетирание по вертикальной части из-за близкого его расположения к смежному радиатору. Перетирался о крепежную скобу. Пробег 18 т.км. Смотрите ( сверху) у кого тоже дизель (возможно на бензине другая конструкция) Достаточно подложить доп прокладки под крепежные кронштейны этого радиатора и проблем не будет (крепиться на 5-и болтах (три справа и два слева - если стоять перед мотором)

И еще с заменой колодок нужно менять и тормозные шланги, за 3-4 года шланги превращаются в шарики и начинают растягиваться при торможении. Педаль тормоза резиновая становится.

Всем привет! Внесу маленькую лепту в помощь по замене масла в АКПП. На днях решил поменять масло методом частичной замены. Пробег 76300 км. Слилось ровно пять литров масла. Масло черное, запаха особо не было. Залил пять литров оригинала Декстрон 6. При замене столкнулись с трудностями в плане доступа к заливной пробке. Так как планирую ездить долго на любимой АНТАРИКЕ, то сделал маленькое усовершенствование. Неужели на заводе было трудно сделать что-то подобное? :tiho2: Заливную пробку не очень видно, но доступ к ней отличный стал.

Баян возможно, но кому то пригодится, сам такую информацию искал и тратил время. СПЕЦИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМЫ ЗАЛИВКИ МАСЕЛ И ЖИДКОСТЕЙ OPEL ANTARA 2.2L CDTI Номер Наименование Кол 1942003 МАСЛО МОТОРНОЕ dexos 2 (ACEA A3/B4/C3, API SM/CF) 5L 5,6л 1940184 ЖИДКОСТЬ АКПП (DEXRON-VI) 1L 8,8л 1940182 МАСЛО МКПП ПОЛНЫЙ ПРИВОД (SAE 75W-85, API GL4) 1L 1,8л 1942388 МАСЛО РЕДУКТОРА ЗМ (TEXACO MULTIGEAR 75W-90R) 1L 0,6л 1942388 МАСЛО РК (TEXACO MULTIGEAR 75W-90R) 1L 0,8л 1940184 ЖИДКОСТЬ ГУР (DEXRON-VI) 1L 1,1л 1942058 ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ (DOT-4+) 1L 0,67л 1940663 АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ (DEXCOOL) 1L 9,1л

Судя по развитию темы вопрос смены Антары актуален для многих. Понятно, по разным причинам. Но, насколько я понимаю, менять надо на нечто лучшее или во всяком случае не хуже, чем Антара, причем по цене сопоставимое с ней (Антарой). Вариант замены на Инфинити или Шниву, просто некорректен, по вышеуказанной причине. И обсуждать такую замену бесперспективно, в плане не сопоставимых финансовых затрат. Вот взять к Антаре допом б/у буханку или т.п. пепелац для реализации "подвигов" вне дорог это дело другое. Не скрою, вопрос интересен и для меня. Позвольте в связи с этим изложить и свою точку зрения, может быть кто то и разделяет её вместе со мной. Начну с того, что при покупке Антары в 2013г за имеющиеся в моем распоряжении 1.3 млн. ничего похожего по комфорту и комплектации не усматривалось. Это, конечно на мой взгляд. А в итоге я получил сей агрегат за 1.2 млн. Сто тыщ ушло на резину, диски, страховку и некторые накладные расходы по мелочам. Владею уже третий год и очень даже доволен. Правда не избежал обращения по гарантии, меняли переднюю ступицу и перекрашивали заднюю дверь, причем всё без проблем, при первом же обращении. Спасибо дилеру. Больше претензий у меня по эксплуатации нет. Есть только одна, и очень для меня неприятная тема, это проходимость, точнее её отсутствие, в связи с невнятной (для меня) работой полного привода. Остальное всё хорошо. Так вот, аппарата достойного Антаре за вменяемые (для меня) деньги и на сегодня я не нахожу! Варианты замены из постов темы для меня неприемлемы. Даже дорогой сердцу Х-ТРАЙЛ после Антары бледненько как то смотрится и Митсу в ту же тему, про корейцев не хочу вспоминать, цена стала несусветной, и времени жалко, чтобы их в живую тестить. Прихожу к выводу: не буду менять Антару! Не на что. Буду ездить и получать удовольствие. Исходя из ситуации на авторынке замена не предвидится в ближайшем обозримом будущем. А так, махнул бы не глядя на Гранд Чероки с 3.0 дизельком. Но цена его не позволяет даже и думать об зтом.

Когда на предыдущей Антарке (1 год и 4 месяца, 57 тысяч км) у меня накрылся очередной стартер и была написана претензия на замену машины мне предложили на выбор замену машины или возврат денег. В течении месяца тест-драйвил всё что мог - от Фрила2 до Патфайндера и Паджерика4, но адекватной замены за те же деньги так и не нашёл. Приглядывался даже к Мерсу GLK220. То что нравилось требовало доплаты минимум 500 тысяч (декабрь 2014 г.). И даже при том, что деньги были не смог победить свою "жабу", остался на Антаре, только вместо чёрной пересел на серую. Не жалею. Бесит только расход - плюнул и перестал обращать внимание. По совокупности характеристик и затрат альтернативы пока не вижу. Имхо... Довесок - очень многое из того, на что у нас здесь многие пускают слюни есть у друзей и знакомых и повседневная эксплуатация показывает, что мы ездим не на самых плохих машинах. Поверьте мне.

Еще про диагональ http://youtu.be/I3FaMSyr8n8

Основной смысл антары - это как раз движок 3-3.2 литра за дешево, если не важен расход и налог. Ничем другим эта машинка не выделяется. Если нормальный мотор не особо нужен, то лучше че то другое посмотреть, с 2-2,4 мотором есть куча альтернатив. Искать надо машину от 1го владельца с пробегом до 50тыщ. Год - фиолетово вобще, один фиг продать будет тяжело потом, и год-другой не решают. И наверно надо искать в максималке, что с большими моторами вполне реально (опции на опеле тоже дешевые). У мотора 3,2 два косяка - дохнут цепи и надо вырезать каты чтоб поехал. Но это все копейки на фоне бнв и мерсов и еще не факт что это вобще потребуется. Цепи: не рвутся как у немцев а тупо тянутся, о чем заранее зажигается джекичан, замена порядка 40тыщ с работой. Каты - порядка 20 тыщ, включая прошивку под евро2 и обязательную (не зависимо от катов) прошивку заднего моста, чтоб лазила по грязям. В остальном 3,2 хороший, тихий, вибросбалансированный, тяговитый. Быстрее большинства гольф-класса машин около ляма и тем более быстрее бюджетных паркетников. Никогда не ест масло, не жрет свечи, и вобще как будто неразборный=) Коробка 5ст - такая же, тупая, зато надежная как утюг. Расход - дофига. Привыкнуть нельзя, надо смириться. 10-12 трасса, 12-14 трасса с пробками, 12- пустой город, 16 - по пробкам, 20 - короткие поездки. Много жрет на стоянке, в пробках и когда холодный. При баке 65 литров ездишь как на бензопиле - стрелка бенза шевелится на глазах и каждый день - начинаешь с заправки. Но зато любит 92ой, что какбэ скрашивает. И кроме бенза мотор вобще ничего не просит, это на круг дешевле чем у прочих экономичных но капризных-ломучих выходит. По подвеске один косяк - рейка, но ремонт - 15-20 тыщ под ключ, если что. Вероятно ее уже успели до Вас поменять разок по гарантии. Ржавеет дверь багажника (не там где у всех а вокруг молдинга и пластика с эмблемой), это легко лечится винилом, как раз скинете не этом цену. После сонаты антара ничем не обломает, кроме жесткой подвески и болтанки от высокой посадки, но плюсов будет больше. И не слушайте, кто говорит что антара - говно, никто из интернет-знатоков в ней даже не сидел, поэтому на двухлитровых икстрейлах-аутлендерах и катаются=) в наказание.

Вчера как раз провёл процедуру. Рассказываю пока всё в памяти На заведенном двигателе - Регулятор температуры на минимум, включаем кнопочку кондиционера, переключаем направление обдува в положение "по мордасам" для того чтобы заслонки встали таким образом, чтобы из среднего сопла был доступ к испарителю кондюка - Включаем режим рециркуляции для того, чтобы когда будем вынимать фильтр, заслонка закрыла воздухозаборник и из него на вентилятор не попал крупный мусор; ну и в дальнейшем для процедуры нужен режим рециркуляции - Скорость вентилятора ставим на минимум. Буквально на один щелчок от полностью выключенного положения. для того, чтобы при включении двигателя по воздуховодам пена не полетела - Все передние сопла (5 шт) ставим в открытое положение чтобы потом все воздуховоды равномерно продезинфицировались - Закрываем все окна - Выключаем двигатель - Все - Вынимаем барадчёк - Снимаем фильтр, новый пока не ставим - Берем балон пены и трубку (я пользуюсь StepUP) - Трубку аккуратно всавляем в средний воздуховод до упора. От трубки должно остаться торчать примерно 15 см - Встряхиваем баллон и подключаем к трубке. - Стравливаем баллон и выходим из машины и ждём 15 минут В это время пространство вокруг испарителя обволакивается пеной. Пена промачивает отложения мелкой грязи, проникшей сквозь фильтр, и убивает колонии бактерий. После чего пена постепенно превращается в жидкость, стекает в дренажный лоток и вытекает через дренажное отверстие, забирая с собой столько грязи, сколько удалось поднять. Вообще бактериям там афигительно комфортно живется. Им прохладно и влажно. В отложениях неорганической пыли можно ныкаться, чтоб потоком воздуха не сдуло. Регулярно прилетает мелкая органика в виде пыльцы, ороговевшего эпидермиса и т.п., чем можно питаться и потом вонять. Короче этой идиллии мы устраиваем жесткий геноцид. - Включаем двигатель, ничего больше не трогаем, закрываем двери и оставляем на пять минут В это время пары химии проходят через каналы системы, выходят в передние диффузоры и обратно засасываются в кондиционер. На работающем испарителе конденсируется влага, стекает по испарителю и уносит с собой в дренаж остатки химии. Параллельно всё живое в воздуховодах умирает. - Переключаем направление потока в режим "только на лобовое, а скорость вентилятора увеличиваем на два щелчка, закрываем дверь и ждем еще 5 минут. В процессе принимают участие верхние воздуховоды. Пены почти нет, поэтому нет вероятности, что что-то выплеснется на лобовое стекло. - Переключаем направление потока в режим "только в ноги, а скорость вентилятора увеличиваем ещё на два щелчка, закрываем дверь и ждем еще 5 минут. - Выключаем двигатель. - Вынимаем трубку - Ставим новый фильтр - Ставим на место бардачок - Заводим двигатель, выключаем рециркуляцию, ставим температуру какая нравится, врубаем вентилятор на полную. Проветриваем систему и салон автомобиля - Ставим режим AUTO и катаемся. Запах довольно быстро пройдет Желательно чтобы при процедуре на улице (в гараже) было тепло и влажно, чтобы конденсата больше образовывалось.

Скопипащено с руафты, поэтому с матюками и 16+. Но пока админ в отпустк, можно, я счетаю Кавычке моде он Из жизни упоротых Зоежжал такой к маман, оная обязала меня вывезти плитку битую (плиточку мы меняем, видитили). Приятно приехать к маме, чоуж. По-пути к контейнеру наблюдал сие: http://www.ljplus.ru/img4/r/e/repell/Naf-Naf.jpg Спрашиваю маман - чотакое, бомбежка была чтоле? Маман поведала прекрасное: Кароче, жил-был чуви, и решил увеличить участочек простым и незатейливым способом - оттяпал 1,5 метра от общей дороги. Захотелось ему так, и неибёт. Соседи напротив, в итоге, на свои участки заехать могут только через ёптвоюмать в 14 приемов. Человека просили перенести безобразие, на что он растопырил пальцы, сказал что он эфэсбэ, всех на хую вертел, всёкуплено и всем ваще пизда. Люде от такой наглости конечно прифигели (ваще там вощем одекватная мелкая олигархия живёть) и тупо подали в суд. Ессно выиграли. Чудик сказал, что исполнять решение не будет, он эфэсбэ, всех вертел там же. Ну передали исполнительный лист простовАм, чо делать то. Пришли такие пристовА. Чудик на них наорал, ругался нехорошими словами, брызгал слюной, угрожал. Короче пристава обиделись, и буквально чуть не через день приехал трейлер с бульдозером и срубил забор к хуям. Составили акт, выкатили чудику счет за снос, причем очень существенный. Этот чуть ле там не писталетом махал. Ну а чо - спрашиваю у маман - этот забор то не восстанавливает? Выесняеццо, что еще через день чудика вызвали в прокуратуру, на предмет дачи пояснений по поводу угроз представителям власти. И что ви таки думаете? Упоротый есть упоротый. Вместо того, чтоб зафиксировать убытки и покаяццо, чудик устроил истерику и в прокуратуре тоже, орал, бразгал слюной и обещал всех повертеть на том же члене орагнизма. Просто пиздец я щетаю. Это тоже не всё. Прокурорские, ясен-красен, тоже обиделись. Подняли все документы на чувака. И выяснилось просто ваще совсем прекрасное - что и сам участок у него получен незаконно, по-поддельным документам. Теперь прокуратура по суду возвращает участок местным органам власти, а дом, соотв, тоже надо сносить к ебеням. Это не считая уголовного дела по факту мошенничества. Я слушал, открыв весь рот просто. Нену если ты такой весь успещщный, и отжал участок мошенническим путем, то наверное не надо выебываца, ссорица с соседями, и уж тенболее с влостями. Этот чуви просто упоротый 500100 lvl, в натуре. Эталонный. Считаю про него должны люди с гармошками рассказывать в электропоездах и на вогзалах. Герой нашего времени, ёклмн. Кавычке моде офф