AlexPit

если вы хотите получить динамику от двигателя 1970 г/в. с акпп и системой пробуксовки необходимо сделать следующее: 1. чип тюнинг (режим спорт 165 л/с.) предупреждаю сразу, на педаль лучше не давить.... ибо дизельный киа прайм будет идти с вами нос к носу, и не понимать что происходит, при этом режиме средней скорости 24-26 км./ч. расход будет в среднем 19,5-22,5 л./100 км., что будет с коробкой тоже не сильно понятно... скорее всего она откинется на тот свет достаточно быстро, ибо не рассчитана она на такой крутящий момент, при массе авто в 2 тонны... 2. чип тюнинг (режим 155 л/с то, что шил себе), желательно все же сделать корректировку педали газа, ибо трогаться и ехать в пробке тоже не комильфо, хотя бы 1/3 первой части нажатия на педаль, при этом удаляем каты, ставим евро 2, и газ с корректировкой карты угла зажигания (помним, что октановое число газа доходит до 120, а карта прописана до 104 если память мне не изменяет) при этом режиме средней скорости 24-26 км./ч. расход будет в среднем 17,5-19,5 л./100 км., газа.... трасса 12-13 л.,... отлично восполнен диапазон 1750-2500 об./мин. в плане тяговитости (помним, что на основе данного двигателя собирались и дизеля, да не короткоходка с большими поршнями, и он не будет так стремительно набирать свои 2800-3800 об./мин. и его диапазон именно 1700-2800 об./мин., что подтверждается прошивкой, оживлением его на круизе скажем на 76 км./ч.) на сегодняшний день авто пробежало 201 т. км. из них 110 с ГБО и чип тюнингом, нареканий по работе двс и его тяговитости на малых оборотах не замечено, акпп работает отлично (частичная замена масла каждые 10 т.км.) как то так...

я не раз замечал и жена отмечала в качестве пассажира на переднем сиденье, что водителю дует меньший поток, чем пассажиру, где то попадалась статья, что такое решение сделано с учетом того, что вы ездите за рулем долго, а пассажир сел/вышел и ему надо быстрей согреться...

ЛЕГО в моем понимании, когда из Переднеприводного авто в ПП или в пикап или при поездке на море в минивен, и все это на одной платформе...

а будущее за ЛЕГО....

а лучше выпускать новые гавёные ведра, гниющие и убогие, по цене 10 летнего авто превосходящего по любым параметрам, и радоваться что это наше... так мы всю жизнь в хвосте плестись будем.... надо же с чего то начинать, в свое время купили фиат и переделали, ну можно китайцев привлечь, у них масса разработок, в конце концов самолеты военные покупают, ракетоносители тоже, надо вложится, хорошо сделать, удешевить, и массово продавать, сейчас как на войне, с той лишь разницей, что надо делать не на один бой и комфортно, почему самоделкины делают авто и ни фига в 5 раз дороже нового авто не выходит.... ну если мы к примеру зачнем хотя бы ГБО на авто ставить, не как стороннее оборудование, а как полагается с правильными клапанами, прокладками, прописанными в в бортовые мозги, да еще с нишей под балон ...

я не понимаю, почему наш автопром идет по протоптанной дорожке, при этом отставая лет эдак на 25-30, не ужели мы не можем сразу перескочить к примеру на электро? пусть даже комбинированный, ДВС крутит гену, он распределяет с помощью электродвигателей на 2 или 4 колеса, когда уже мы уйдем от редуктора, раздатки коробки прочего говна? новый, удобный кузов, удачная подвеска, в конце концов будущее за ЛЕГО. одна платформа - навесы разные, комбинируй что ты хочешь.... и да, кузов надо делать и цинковать ибо все это будет какашка, гниющая за 5 лет....

в моем понимании основная задача погасить максимально звуковую волну изначально на поверхности, т.е. фактурная поверхность, ГКЛ крепить как можно чаще, во избежании вибрации на площади, герметики на саморезы считаю бессмысленным, если это квартира, то так же надо гасить низ и верх, ибо вы будете слушать соседей, я к примеру отделывал дачу на первом этаже ОSB плитой, т. к. дом не прогревается зимой (летний вариант) покрывал с верху лаком акриловым, поверхность фактурная, внутри обычный утеплитель теплоизол, на втором этаже не слышно, что происходит на первом, другой разговор, что потолок, я не сильно шумил, черной пол, сверху OSB, подложка, ламинат, снизу чернового пола - утеплитель теплоизол, черновые доски, ПВХ панель в виде потолка и как люди ходят в обуви, слышно...

да, я поменял на жигулевский, он ачал стучать с рождения, его после проверяли, сам по себе работает и полностью перекрывает канал при отсутствии питания, родной чистили раза 2, но через время он все равно пропускать начинает, это отчетливо видно на прогретом двигателе ХХ гулять начинают и стрелка тахометра прыгает, газовщик вообще говорит что его надо отшить, как рудимент при ГБО, но я что то не решаюсь, ибо даже при отключенных форсах насос в рампу качает давление и будут пары, если найдешь тему по отключению, кинь сюда, почитаю....

скорее всего он 21994504

да у УАЗа вагон проблем и маленькая тележка, начиная от гниение кузова, с говёными моторами, (нет нормального тяговитого дизеля, где V6 хотя бы на 3 литра) и заканчивая неустойчивой ездой по асфальту, про мелочи типа патрубков, наконечников, и пр. вообще молчу... в 21 веке я бы постеснялся такое авто вообще продавать, ну неужели так сложно сделать оцинковку, добить мелочи, разработать линейку двигателей, и на конец таки уйти от кузова разработанного и выпущенного в конце 90-х... ну пусть глянут на ровер по форме, да я думаю и свих концептов валом....

"Ну так наверняка смазываете и как минимум проверяете. У меня теперь тоже на раз-два. ))))" - честно... ни разу не трогал, при замене динамиков обратил, что смазка сухая, в виде порошка и ее достаточно...

Свой автосервис, глубокое знание рукожопия российского автопрома и второй Патриот в личном владении. Я же говорю - клиника. Клиника- не замечать противоречия. антарику 10 лет, пробег 201 т. км., ключем открывает и закрывает как с добрым утром, специально проверяю в морозы, так что не надо петь про год-два...

да, ибо нормальный подшипник служит мало из-за неправильной эксплуатации, в данном случае вибрация, я при пробеге в 201 т. к примеру не поменял ни одного ступичного подшипника, при том, что задние набиты смазкой при замене датчиков АБС, при этом я раз в 30 т. км., делаю развал и каждую замену резины с дисками, балансирую...

это не совсем болячка, громкая работа клапана ни есть его неисправность, точнее так конечно громко клапан не должен работать, хотя жигулевский именно так и работает (наверное чтобы знать что устройство работает оно должно издавать шум) у меня, как определить, что это звук клапана адсорбера: 1. клапан начинает стучать/работать не сразу после запуска двигателя 2. звук работающего клапана на некоторое время совпадает с частотой работы двигателя на ХХ, а затем ускоряется или замедляется и на какой то промежуток времени затихает 3. неисправностью работы клапана является отсутствие герметичности/закрытости при отсутствии питания т.е. при отключенном питании клапан не должен продуваться 4. может быть забит сам адсорбер, как правило это происходит если заливать бак под горловину, диагностировать это просто - шланг идущий к адсорберу должен легко продуваться...

Нет, настраиваю не сам, в этом году сменил мастера по газу, ну и контору соответственно, поменял жиклеры, (отходили они свое) клапана (эх гулять так гулять) за ними в след пошли шланчики, фильтра и пр. МАП датчик отслужив 6 лет (такого мастер давно не видел) начал травить со всех сторон.... мелочи жизни, я в подробности не в давался но на сколько я понял, по мимо штатной диагностики и корректировки, мастер вводит свою, с соотношением газ/воздух (вроде 15,6), меряет температуру газа на магистрали к МАП и делает какую то поправку,(такого я не видел ни у кого) расход чуть увеличился, где то 15%, динамика та же (наш двигатель не робкого десятка и не сразу понятно стало лучше или хуже) ну может чуть по резвей (это я степенный ездок, жена кричит, что на педаль она теперь давит с осторожностью), переход на газ вообще не заметен (может новые клапана, может настройка) по предыдущим настройкам говорил, что смесь была сильно забеднена (вроде как 17,9), газ оставил на весь диапазон оборотов, не видит смысла матер ибо крутить долговременно 4500-5500 об., (в его понятии чтобы повредить выпускной клапан, пружины надо крутить минимум минут 15)и говорит что газовщики делают переход на бенз. для скрытия свих ошибок по настройке и рукожопости ГБО (справедливости ради надо отметить отменную работу ГБО на всем диапазоне оборотов, а раньше при переходе на бенз свыше 4500 об, были пинки и пр.). Самое парадоксальное, что летом, после замены жиклеров, шланчиков и пр. авто начало заводится в жару более уверенно и к примеру с первого раза можно было завестись в +20 С, я так понял что был подсос по шланчикам до жиклеров (при переходе на газ раньше появлялся провал), но... с месяц назад делал большую ТО на 200 т. км, в том числе и ГРМ, так вот авто стало очень плохо заводится, даже когда температура упала до -2 С завести авто с первого раза было не возможно, был подхват, но дальнейшего пуска ни происходило сколько не крути стартером, со второго раза все гуд, (если не перелил), я поехал к мастеру с дымогенератором, наивно полагая, что есть утечка во впускном... утечку не нашли, надо детально исследовать все от давления в рампе, форсунки и пр., перескок на один зубец (чего я боялся) при замене грм вроде бы отпали, мастер выкрутив свечу запихнул какой то датчик, завел авто и посмотрел открытие и закрытие клапанов на карте, оно соответствует нормам (был удивлен/обрадован трем импульсам на свече), к нему поеду однозначно и буду оставлять авто на диагностику, пока авто нужно круглосуточно. Долго думал как решить проблему и что могло пойти не так после ТО, не мудрствуя лукаво, залил как обычно полный бак 95, скинул клеммы часика на три, потом завел авто и дал поработать на ХХ около 5 минут.... Проблема ушла и в + 7 С я завожусь с первого раза, но чувствую что проблема все равно осталась, просто сдвинулся диапазон запуска... При утреннем старте когда авто плохо заводилось на холодную измерял температуру датчиков (ОЖ/впускного), они в норме...

значит подшипник гавно, других вариантов не вижу...

диджитроник

поройте инет, мне что то попадалось, но проверку самого клапана и адсорбера сделать легко, отключить, дунуть в шланг адсорбера - он должен свободно продуваться, сам клапан на столе при отсутствии питания дуться не должен, при подачи питания продувается свободно...

В прошлый раз, в 2019-ом году, установил качественный оригинальный SKF который через полтора года накрылся.... а балансировку ты сделал?

а на кой хрен его обслуживать если хороший подвесной живет столько же что и сам кардан? я на своем уже 70 т. прошел и зер гуд... и ценник такой же....

насос идет в сборе, колбой в баке, 2 фильтра тонкой и грубой очистки, последний можно поменять....

там на рисунках патрубок с 90 гр углом, острее не бывает ))) но по факту вам надо подобрать правильно: 1) диаметр, что бы не было сплющивания патрубка с левой стороны 2) длину "нахлеста" сверху и снизу но даже залом влиять не будет на работу, там воздух без большого давления (если правильно понял для чего это). судя по моему фото бывает, диаметр подобран правильно, сплющивание происходит из-за плавного угла шланга, патрубки практически напротив друг друга под острым углом, длина тоже правильная, залом не влияет на работу, просто за счет нагрузки и среды его сопливит... вот и ищу...

а вибрация при ускорении/движении или торможении?

нужен острый угол ибо патрубки близко дру к другу, и происходит залом, для егр в крышку

да делал, я но вот в чем засада, не нашел я с нужным диаметром, эти вещи стоят либо на мотиках, либо на турбированных двигателях, типа вольво, шкода, пр.... да забыл сказать патрубок резина...