Радик

в перспективе : разобрать сам насос и понять - почему произошло его подклинивание. Конечно "а вдруг леча гланды -геморой вылечить" и не получится , возможно буду знать , что именно приводит к выходу из строя качающего узла. bolexвзаимно :D:

Здравствуйте форумчане !!! выполняю свое обязательство . Сегодня разобрал насос . последовательность поймете по фото , сложностей нет. Рукав выхода , да и все остальные на термоусадку поставлен , так что отделить сегодня не могу , как и разобрать сам качающий узел - это позже . надо подумать , как разобрать не навредив (пусть останется как "косячный ЗИП" ) Если было полезно для форума , буду рад . Всем "хорошей охоты" !!!!

Радик время свободного не находили? Очень интересен сам электормоторчик, фото и обозначения на нем. Здраствуйте. Если реально надо , на выходных выложу фото. А так руки не доходили . Отмечу ,что с момента замены , не было ни одного пропуска по старту мотора (пропуска включения стартера). Т.е. можно утвердительно говорить , что подкачивающий насос в баке влияет на включение стартера при пуске мотора.

Vlad008 , kaib - Пробег стремится смело уже за 140. Первое что мне пришло в голову по неисправности , -это СТАРТЕР . А получилось то , чего и не ждал и даже и не думал. А то что повлияло именно на причину "косяка" насоса в баке , тут только вскрытие покажет. Из моих предположений о такой ранней поломке насоса , я поделюсь своими предположениями . 1. Топливо ? , да заправлял все ... только тогда вопрос , почему вопрос себе - почему даже форсунки живые ? они должны сломаться первые. 2. Климат . Не считаю это критичным (вебаста замерзла потому как , по приезду в другой регион выработал смесь ЕВРО5+Арктика 50/50 . Заправил ЕВРО5 при - 40 оно вебасте не помагло ., возможно мухлеж на АЗС. Но рукава пистолета от колонки гнул через колено ))) замерзли сильно) 3. Сам подпалил насос при завоздушивании системы и ее прокачке , при эксперементах в поисках Цокота. это уменьшило ресурс насоса . 4, подмена в сервисе при установке вебасты и сигнализации (это был единственный раз когда был у оффициалов) 5, грязь мусор . На фото видно , мусор есть (половина отвалилась , но сетка не забита). сетка держит так , что больше я склоняюсь к № 3 и 4. больше к 3. Будет время , разберу , сообщу. удачи - полет нормальный , у нас вновь морозы )))за -30. подмешиваю Арктику.

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС В БАК КАПТИВА С140/АНТАРА С145 2,2 л LNP, LNQКат. номер: 23249550 13579880 13583620 13585705 4819249 4819258 4819529Купить сейчас ПодробнееЦена: 19 655 рублей Именно такой и купил и поставил. Уже на 55руб подорожал.

- День добрый . Уже прошло немного времени (3 недели) после устранения неисправности - при запуске Антара дизель 2,2 .И решил поделится возникшей проблемой . Получилось так , что однажды (в конце октября) заметил , что при запуске с "дистанции" , а это я делаю очень часто , Увеличилось время запуска . И случилось так , что нахожусь рядом с машиной и включил "дистанционный" запуск (погода -6, место в гараже) и ...только с третьей попытки машина завелась . При этом в первых двух предыдущих попытках сработки стартера не было. - Далее уже как бы ..."напрягся" и стал наблюдать и заводить только с ключа . и история стала повторятся и при запуске с ключа. и чем дальше тем чаще. Решил , что и на моей машине накрылся стартер или само втягивающее или проводка. Проверил проводку и контакты подключения все ОК. При сработке стартера не замечено что он "башмачит" работает идеально. АКБ новый. И так ... в следствии происходящего (происходившего) выявлены симптомы при пропуске запуска: 1 . Происходит и на холодную и на теплую и на горячую . 2. Происходит пропуск запуска . Если при включении зажигания не сработал насос в баке . Т.е. Включаешь первое положение , потом второе -загораются лампы и панель , "свеча" , а "вжика" насоса нет. дальше в "пуск" и ....нет ничего. Повторяем операцию через полное выключение ключем в "0". При этом если насос "вжикнет"в баке то запуск штатный. Если нет повторяем . Пообщался с форумчанином "Серго" . И решили проверять реле насоса . Переставил местами реле насоса и подогрева фильтров . Результата нет. Еще много разных причин в голову лезло ,неисправность замка зажигания , и глюк сигналки , которую тоже проверил , полностью ее отключил и ...результата нет. А пропуски стали проявляться чаще. То есть вышел в магазин , вернулся , и с третьей попытки запускается . Еще в последнее время заметил , что меня и с подвигло к дальнейшим действиям это : то что штатно сработка насоса в баке проходит примерно 3сек. а после манипуляций с зажиганием она может быть и 1сек. В итоге Новый год на носу , а технически остаюсь без машины. Собрался разобрать насос и поменять (подобрать) сам качающий насос от бензиновой версии БМВ , или других авто , С дизелями у нас туговато. Но нашел с быстрой доставкой насос в сборе новый 19 600. И прочитав о негативах при перестановке бензиновых качающих узлов на дизеля -решился и за штатный . Получил через день , в этот же день установил. Хоть я не считал , что у меня насос в баке гудел , как и у всех наверно , только этот не слышно. и звук у него как у эл.мотора ровный. Проверку машина прошла , и по холодам так-же . В -40 пришлось запустить без прогрева (вебаста замерзла , т.е. топливо в ее фильтре) , знаю что вредно , но так надо было. Машина с 3 прокрутки завелась. Больше пропусков при запуске не было . Есть еще такое наблюдение - если машину заглушить и ключ зажигания оставить в 1 положение , то после примерно 5-25 мин его повернуть в зажигание то сработки насоса не будет , но машина заведется , а если переждать больше 45мин. то стартер будет крутить , но машина может тяжело запустится при этом насос не сработает . Чтоб сработал насос бака следует перевести ключ зажигания в "0" и далее запускать . Насос еще не разбирал , так что причин почему его клинило при первичном пуске сказать точно не могу. Новый насос оказался старой версией , на нем трубка подключения во вторую половину бака не на быстросьеме , пришлось поменять нижние стаканы . Если данная информация будет полезна - значит не зря есть форум Антара.

как понимаю , именно на этой ветке просили показать кто может "сделать это сам" , я описал то что сделал мимо сервиса и именно с тем распространеным инструментом который можно купить в любом авто магазине за 450-600 руб. этого достаточно : тролей не кормлю.

будьте внимательны , читайте выше по ветке .

- если позволите то я оставлю маленький личный комментарий о разности амортизаторов и их поведении на дороге . Амортизатор с коррекцией лично для меня оставлял двоякое впечатление. 1. Супер управляемость , это Опель и только Опель. как клещ держится за дорогу .(я помню старую древнюю Омегу) 2. жесткость при прохождении на малой скорости стыков , гравийки и тд. - это меня иногда просто бесило. но мне нравилась управляемость я был смелей на дороге и гололеде. Сейчас Каяба .... да мягче задок так не лупит в зад задним пассажирам , не шумит , не подкидывает содержимое в багажном отсеке , да и я не молодой , пропуская лихой вьезд в поворот , стартую уже на прошитом моторе по прямой . Не то все это , не то. Затратив денег на пружины , амортизаторы и уничтожив настройку Опеля и переделав Опеля в Каптиву ...честно скажу - ЖАЛЕЮ!

В моем ассортименте было куча торцев "м" "е" но блин "Т" как назло только мелкие. А время жмет , и гонятся за определенным ключем , вообщем сами додумайте. сделал и сделал . Vlad008 Бывает . Бывает и хуже , когда грани слизывает от не плотного подключения , вот там точно засада.

там труба(гнутая грязная) над радиатором не зря сфотана ))) это не я , это она открутила и, скорей просто сорвала с места , а дальше от руки .

А лично я повелся , что все было наоборот . На трех машинах ставил монро и ВЕЧНО , я забывал , про стойки. А вот казусы с каябой были и не однократно. А тут ведь упссс... и польша стала фуфло гнать. Хотя есть подозрение , что это уже не польша. и клейма нет а лишь наклейка , а как-то корявенько сделан. Хотя могу показаться придирчивым :mad:

Трудность в том ....в выборе инструмента . Под квадрат есть или длинные которые блин не лезут , или короткие , которых не хватает . А вот торц Т50 Г образный ....это в моем случае оказался дефицит (да и время поджимало , мне надо было за два часа поменять муфту). и я не знаю длину его плеч . Так что утвердительно сказать не могу. -спасибо , все проверенно и уставшее на столько , что уже долбило по кожуху шкива маховика , при запуске холодного мотора аж пригибался от огрохота. Шутка конечно. но часть правды всегда есть.

Замена обгонной муфты генератора , в одного без снятия генератора с машины. 1. под дамкратить правую сторону Антары. 2. снять переднее правое колесо и положить его под порог машины для страховки от падения автомобиля при срывании его с домкрата. 3. демонтировать боковой гибкий защитный кожух моторного отсека . 4. снять нижнию защиту моторного отсека 5. разобрать и демонтировать корпус воздушного фильтра. 6.освободить от кронштейна бочек жидкости гидро усилителя . 7.демонтировать кронштейн бочка жидкости гидро усилителя . 8 . зарядить натяжитель ремня агрегатов (многогранная головка 17) и в отверстие стопора вставить металлический штырь 4-5мм диам длинна 3-5см 9. Из купленного торца Т50 под квадрат 1/4 : выбить сам торц из головки (или использовать Г-образный усилительной трубкой) 10. Под поддон мотора выставить упор в доской которая полностью перекрывает днище поддона . 11. открутить две гайки правого крепления ДВС на лонжероне кузова . 12. медленно осторожно опустить машину , тем самым через упор в поддон ДВС поднимется в моторном отсеке , чем даст свободно войти торцу Т50 в вал генератора . 13. можно просто срезать крышку муфты , она резиновая 14. установить сьемник : уперев накидной ключ на 8 в конце торца где была головка под вороток в ланжерон , накидной ключ за ранее одеть на сьемную спец.гайку . При помощи усилителя (достаточно сильно затянуто) провернуть в сторону салона . 15. далее вынуть весь набор 16 . снять ремень (предворительно зарисовав схему установки на случай если он скинется с других роликов) с ролика генератора и натяжителя. 17 . вновь вставить торц Т50 с упорным ключем на 8 (или усилительной трубкой при применении Г-образного торца) 18. от руки отвернуть муфту. (резьба стандартная,правая) 19. вкрутить новый комплект муфты . 20. при помощи набора сьемника притянуть муфту на ось генератора (с усилителем НО БЕЗ ФАНАТИЗМА) 21. закрыть защитным чехлом торец муфты (прилагается в комплекте с муфтой) 23..........сборка в обратном порядке Вас порадует , так все произойдет в течении 20 мин. Сегодня провел замену. В моторном отсеке остался лишь звук "дизеля" . В салоне практически как в бензинке. Удачи. Р.С. за грязь в моторном отсеке уж извиняйте ... каждый день машина трудится ....не до косметики при геморрое ))) Модератору : - если не в тему в этой ветке , просьба перенести сообщение по профилю.

- При продувке и очистки от сажи и пыли , обратил внимание на то , что после освобождения пробки с подключенным рукавом со сжатым воздухом к приемному патрубку "банки" сажевого . из под пробки бухает воздух , и при продувке приходится удерживать пробку . Хотя понимая , что сечение рукова со сжатым воздухом 6мм , давление 5,5 бар . площадь катализатора так если грубо с погрешностью на окружность 120х200мм . Вот и возник вопрос почему такое сопротивление. На просвет проверить не получилось , толщина катализатора переламливает свет . Когда выбил то : сажа есть и ее не мало. Можно конечно упороться и продувать -чистить и т.д. От этого будет 100% эффект . Поступил по своему , просто выбил. К звуку выхлопа добавилось небольшое "бубнение" при движении на малых скоростях , сейчас привык и уже не слышу. На ходу выше 70км/ч все по прежнему (я о звуке выхлопной системы).