Awesome

Давайте поставим точки над й: 1). Передние и задние одинаковые (параметрами и креплением/разъемом), отличаются только цветом - передние в цвет бампера, задние просто черные? 2). Чтобы поменять задний средний нужно снимать бампер? 3). Не нашел номеров тут. Куча всяких номеров на Али, в экзисте мне подобрали 25961313 такого даже на Али мало. Можно ли заказать на Али тот, который уже тут заказывали? Подойдет? Вот этот https://ru.aliexpress.com/item/Original-High-Quality-Auto-Parts-Parking-Sensor-25962202-PDC-Sensor-Parking-Distance-Control-Sensor-for-Buick/32545129929.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edXwWAWK

Коллеги, добрый день! Так и не понял, кому-нибудь вообще помог датчик с АлиЭкспресса? Что-то всем не подошел? Подскажите пожалуйста номерок заднего датчика. Для дорестайла

не работают брелки ключей и нет связи с RFA (2 разных диагностических прибора), не показывает давление в шинах. Точно ли предохранитель AUDIO также отвечает за RFA? Потому, что само аудио работает нормально. В мануале для рестайла вроде есть предохранитель Key Capture и Radio, для дорестайла такого нет, и могут ли они отвечать за RFA? Какой предохранитель на дорестайле отвечает за RFA? Предохранитель AUDIO не в счет. И еще - что такое XBCM, что он делает, это ли не штатная сигналка? Судя по электронным версиям мануалов к рестайлу и дорестайлу кажется, что салонные блоки предохранителей абсолютно разные. В рестайле "вертикальный", а в дорестайле "горизонтальный", т.е. даже формой отличаются на картинках. Ну и сами предохранители вроде все различаются. Так ли это?

На сколько можно судить, нет. Конечно, специального расследования я не устраивал. На сколько я представляю логику работы БК, ему абсолютно фиолетово сколько в баке бензина, он знает сколько он налил в камеру сгорания. В тех.режиме (когда долго жмешь кнопку Settings на меню радио, кто не знает) на мониторе можно найти мгновенный расход в миллилитрах в секунду. От этого он и отталкивается в расчетах, очевидно. Имею в виду BC1 и BC2 в меню БК, там где показывается средняя скорость, расход всего за поездку и средний расход. Вот я обнулял на каждой заправке. Типа залил 27 литров например, обнулил поездку и ждешь когда он 27 литров откатает. Как-то так. Более-менее точно знаешь сколько потратил с последней заправки, главное точно знать сколько залил последний раз, и это было проблемой в моей ситуации. Жена ездит по будням с детьми в школу и во всякие ТЦ, я езжу по выходным на дачу и рыбалку так как полный привод (а я по будням на другой). И никогда не знаешь сколько предыдущий ездок заправил. А на главном экране БК, где показываются оставшиеся километры до окончания бензина, конечно, эти километры прыгали туда-сюда...

Всем привет! Ну вот и я сподобился на замену датчиков. Симптомы были такие: если бензина меньше полбака, то уровень гуляет может показывать с равным успехом и полбака, а может и моргать красной лампой, что бензина нет, а потом, уже через несколько минут, четверть бака и т.д.. Первый раз это началось прошлой зимой и далее ситуация деградировала. К этому Новому Году уже совсем замучился, т.к. уже в конец было тяжело. Используем эту машину мы с женой попеременно и замечать сколько там сейчас бензина уже не было никакой возможности. Замечали по БК расход после каждой заправки, но при переменном использование это все не очень прозрачно и т.д. На дальняке особенно не удобно. Когда останавливаться лишний раз не хочется и знаешь, что сейчас будет нормальная заправка, а следующая нормальная через 70 км, а уже 2 раза лампа топлива включалась, но там должно быть точно литров 25 по расходу на БК. Вот и думаешь, что делать... Датчики удалось поменять не вытаскивая полностью насосы, просто приподняв! Но нужно, конечно, 2 человека - один держит насос приподнятым, другой датчик отцепляет. Но зато никакие трубки отсоединять не пришлось. Основной, левый, сложнее, правый - легко. Сиденья чтоб поднять - надо помучиться. Не очевидный совсем механизм, куда там нажать, на ощупь, непонятно и не видно. Пришлось снимать полку (пол) багажника и вытаскивать запаску, тогда становится видно рычажок и рукой лучше долезть до него. Далее сбивается круглая, удерживающая насос, хрень с помощью отвертки и молотка (потом закрутилась обратно также отверткой нормально, до конца). Делал в сервисе, у чуваков был ключ для бензонасосов. Вроде от БМВ, но типа подходит ко всем почти машинам, которым им доводилось менять бензонасосы. К нашей не подошел. Мои старые датчики были, скорее, окислены, чем стерты, хотя выработка на контактах тоже была. См. Фото. Эта черная хрень стерлась пальцами и контактная дорожка стала чистая-шелковистая, как на новых датчиках. Если их покрутить по фонарем, что видно что контакты немного стерты, но только в бликах света. Может быть можно было ограничится только чисткой, фиг знает. Почистить можно не снимая датчик, просто приподняв насос. По времени заняло часа полтора, из них минут 40 еб..и с подъемом сидений и засовывание рук в неизведанную глубину между сиденьем и верхним полом багажника в поисках заветного рычажка, пока не было принято кардинального решения снимать этот верхний пол нафиг. Моя рука, кстати, не пролезает туда до рычажка. Рука нормальная ;) ИМХО датчики совсем разные и ставить 2 одинаковых не целесообразно. Например, правый ставится "вверх ногами" относительно левого и, поэтому, у него поплавок с другим изгибом штанги. Если поставить 2 одинаковых, то показания будут не правильные.

Коллеги! Так что с размером? C105 3,2 - какие размеры и полярность? Чето вообще запутался, тут в каждом посте у всех разные. Мне от предыдущего хозяина, судя по всему, достался аккум немного меньше штатного, стоит на площадке как г... в проруби мотается, если не прижать скобой конечно. Так что мерить его мне бессмысленно, а вытаскивать, чтоб померить площадку - тоже как-то лень.

Кажется разобрался. Разобрал дверь багажника и обнаружил окисленный разъем от кнопки открывания багажника к замку. Снял также наружнюю пластмассовую накладку (снимается легко, держится на 6-ти гайках на 8), в которой смонтирована кнопка и подсветка номера. Эта накладка не герметична и между ней и основной железной дверью все мокрое/грязное. От кнопки идет проводок в дырку в железной двери через резиночку. Сама кнопка сделана одной деталью и, судя по виду, не должна бояться влаги. В моем случае нарушилась герметичность этой прокладочки (скукожилась что ли она от времени), сквозь которую провод проходит внутрь двери. И по проводу внутрь текла вода. Текла прямо в разъем. В разъеме, судя по всему, иногда было замыкание - багажник то сам открывался на ходу, то не открывался когда надо. Разъем почистил, продул. Дырку дополнительно подоткнул другой доп. резиночкой. Есть мысль загерметизировать и дырку и разъем каким-нибудь герметиком, может даже сантехническим силиконовым. Но под рукой ничего такого не было. Пока так и все работает, далее если еще такое появится буду герметизоровать герметиком.

Номерок замка подскажите пожалуйста

Добрый вечер, коллеги! Перестал открываться багажник. Иногда не срабатывает замок. С кнопкой все ок, при ее нажатии слышно, что что-то в замке щелкает, но замок не открывается. При сбросе клемы с аккума на пару секунд открывается до состояния "не закрыл", т.е. открыть багажник все равно не получается, но он не закрыт до конца. Если в момент одевания клемы на аккум поднять крышку, то замок открыт и крышка открывается, потом, через пару секунд после одевания клемы, замок опять тихо щелкает и не открывает. Пробовал с открытой дверью багажника, набрызгав щедро внутрь ВДшки - закрывал замок ключом от квартиры - 5 раз подряд открылся, на шестой раз как то неуверенно (не до конца, полоборота сделал) сработал, и перестал открываться и реагировать на кнопку. Налицо нарушение логики работы - т.е. он, видимо, думает, что открылся и перестает реагировать на кнопку, при этом оставшись не открытым. Сброс клемы с аккума возобновляет процесс открывания и замок срабатывает. Буду его снимать и смотреть только через 3 дня. Что это может быть? Куда копать? -Тут писали про залипание реле. Какое реле? не нашел на схеме. - Смазка затвердела от холодов, у нас в районе 0 сейчас? Эта 3-я зима моего владения Антарой, в первые 2 зимы такого не было даже в -29. Но весь замок в какой-то старой графитке/солидоле, может у бывшего владельца уже была такая проблема, а сейчас солидол совсем высох - Что-то там внутри померло? Кто снимал/разбирал помогите советом! Куда смотреть в первую очередь?

Вот что было у меня P0121 - Throttle Position Sensor 1 Circuit Range/Performance(00) - Not presentP0221 - Throttle Position Sensor 2 Circuit Range/Performance(00) - Not presentP2176 - Throttle Control Lower Position not Learned(00) - PresentP2072 - Throttle Actuator Control System - Ice Blockage(00) - Not presentP2072 - Throttle Actuator Control System - Ice Blockage(00) - Not presentP0625 - Alternator F Terminal Low Voltage(00) - Not presentP0101 - Mass Air Flow Sensor Circuit Range/Performance(00) - Present

Т.е после замены датчика она пропала ? Вы путаете. 0500 у меня не было. У меня ошибки именно по дросселю были. Они пропали. А 0500 про ABS же. Вечером выложу номера своих ошибок. Есть именно тема про 0500. И как я оттуда понял, что 2 варианта - либо правда проблема с цепью/напряжением. Если не то и не то, то это косячная прошивка блока, его перепрошивают и 0500 проходит.

никак. Она просто есть. Как суслик.

Всем привет! Сразу оговорюсь, что пишу с работы и номера ошибок указать не могу, т.к. они на домашнем компе остались. Но возможных ошибок там по пальцам одной руки и все о них знают. Если что могу выложить позже. Хочу поделиться опытом. История: В общем проблема была, как у всех, загорались лампочки чек, ESP, ESP not ready. Довольно давно загорались, помогала чистка заслонки. После первой чистки (засрано было капитально) примерно в начале апреля (машина у меня с конца декабря) все лето было все ОК. По осени начали загораться чаще, но все равно помогала чистка. Видимо скорее всего не чистка, а сброс клеммы с аккумулятора при чистке. Причем последний раз дроссель был чист и я заподозрил не ладное. Появлялось периодически - тер ошибки OP-Com'ом. Хватало на пару недель. Там что-то типа "датчик положения дроссельной заслонки вне диапазона рабочих характеристик". Чем дальше в зиму, тем чаще загорались. После НГ случились в Москве аномальные морозы. Было -34 на севере МО. После морозов дроссель сошел с ума. Симптомы: выскочила куча ошибок (пишу на память, так сказать, общий смысл и литературно перевожу с английского OP-Comm'a)- "датчик положения дроссельной заслонки вне диапазона рабочих характеристик", "датчик положения дроссельной заслонки не обучен", "Дроссельная заслонка Ice Blocked", "ошибка датчика расхода воздуха"Тремор стрелки тахометраМашина плохо едетЕсли чека и лампочек нет, то они появляются при езде по неровностям.И самое главное. На машине в основном ездит жена, я редко, раз в неделю. В Москве опять -20. Вот ее показания (сам на такое я попадал): Машина не может тронуться с места (с очередного светофора, прогретая), если трогается, то не быстрее 10 км/ч. Ревет и не едет. Обороты колбасит очень сильно, проваливаются ниже холостых, потом прыгают на 2000, потом обратно проваливаются и т.д.. Если доползти на аварийке на обочину, постоять минут пять, то вроде машина приходит в относительный адекват, по крайней мере трогается, но разогнаться больше 50 км/ч сильно тяжело. Постоит ночь и вроде все нормально, только лампочки горят.ошибки уже не терлисьИтак я решил действовать. 2 дня читки интернетов дали следующее: Главные симптомы - тремор тахометра и ошибка "...ice blocked" - мозги иногда считают, что заслонка вообще не двигается (пропадает контакт).Проблема в контакте (щетки/дорожки) внутри датчикаМожно менять не весь дроссель, а только датчикДатчик продается в экзисте за 3000р GM 19259452Все ошибки от него - даже ошибка датчика расхода воздуха. Ибо мозги считают, что воздуха должно быть подано столько-то, а датчик воздуха видит, что по факту подано больше или меньше.Датчик купил не в Экзисте - там срок поставки был 30 дней. Нашел в Кунцево через интернет в наличии. За 2400р. Забрали в тот же день. Вечером снял весь дроссель на парковке возле дома на морозе в темноте (имел опыт этого действа т.к. несколько раз снимал для чистки). Дома перекинул на него новый датчик. Пошел и поставил это все обратно. Датчик нужно обучить - включить зажигание и подождать пока не потухнут все лампочки (20 сек), выключить зажигание, подождать 20 сек, опять включить, подождать, выключить, подождать, завести. Чек горел после завода секунд 30 и сам погас. Op-Comm показал, что ошибок нет. фотки прилагаю Старый и новый датчик. Отличий не нашел. Вскрыл старый - обломил 2 пластмасски Стертые дорожки Стертая металлическая хрень, по которой скользит контакт. Также протертости были все окислены, видимо, из-за недостаточной уже площади контакта Сама хрень, которая скользит. На ней круглый контакт, очень жесткий и изогнутый как пружина, видимо стальной. Он протер на этой контактной площадке борозды Механизм. Был весь усеян пластмассовой пылью от выработки шестеренок. Хотя по шестеренкам не скажешь, что стертые. Большую шестеренку переставил наоборот (повернул по оси на 180 гр). Чтобы она зубцами, которые раньше были в зацепе когда дроссель полностью открыт (а это редко бывает и выработки там не было совсем) работала в районе холостого хода и чуть приоткрытого дросселя. Хотя разницы в зубцах заметно не было, выработка (пыль) присутствовала. Может и бесполезно, но все же.

Камрады, подскажите, так сказать, свежим взглядом! Периодически загорается гирлянда + лампа ручника. Системы, вроде бы, нет. Иногда сразу после завода двигателя, иногда на ходу. Чаще тухнет сама-собой при движении. Редко не тухнет до глушения двигателя. Иногда после потухания на ходу, АБС начинает "глючить" - срабатывать в не нужный момент - при плавном торможении с 80 до 60 км/ч на сухом асфальте например. После такого загорается и не тухнет до конца поездки Иногда кажется, что при повышенной влажности загорается чаще. Один раз попал на скорости в лужу правой стороной - загорелась сразу и не тухла. История такова: Появилось в марте. Тогда же менял левую переднюю ступицу (выла на 70 км/ч) в сборе с датчиком. Сканер показал, что правый передний датчик под замену. "Пересунули" датчик в правую ступицу с левой,старой воющей, ступицы. Не помогло. Через неделю поменяли датчик на новый, но не оригинал. Не помогло. ОпКом показывает неисправность правого переднего датчика и C0550 - "замените блок управления АБС", а также кучу ошибок, что нет связи с блоками (что видимо является следствием) Чуваки из сервиса сказали, что они, конечно, не электрики, но блок надо менять. Так подсказывает им опыт... Чуваки из ремонта электронных блоков сказали, что раз оно иногда есть, а иногда нет - дело в контактах скорее всего. Поехал к электрику - нашли течь из расширительного бачка - капало прямо на блок. Бачек заменен, с блока сняли разъем (был сухой) продули сжатым воздухом. Не помогло. Пока не стали снимать блок. Электрик берется его вскрыть и пропаять. Но это пока позже. Также сканером установили, что на блоке просаживается напряжение до 11 вольт, после чего сканер перестает видеть блок, видимо блок вырубается. При этом замеряли напряжение просто в бортовой сети - оно нормальное и совсем не меняется, в тот момент когда просаживается на блоке. Коротит? Когда гирлянда не горит, ОпКом показывает скорость всех колес на ходу идентичной. Сам продувал и брызгал очистителем контактов разъем правого датчика - не помогло. Вопрос - подскажите где находятся разъемы на жгутах всех проводов АБС. Хочу их все промазать - ибо в луже вырубилось. Как провода идут от блока к передним колесам? Сразу на каждое колесо или общим жгутом к правой арке, а оттуда, через разъем, расходится на правое и длинным жгутом вдоль рулевой рейки на левое?

Здравствуйте форумчане! Помогите пожалуйста разобраться с трубками ГУРа. И подвести, так сказать, итог всей этой теме. Предъистория: Взял старенькую Антару 3.2 2008г для жены (возить детей в садик) перед новым годом. Опыта эксплуатации этой машиной пока нет, изначально целился в другую марку, модель, но так получилось. При осмотре в уважаемом тут сервисе выяснилось, что течет шланг обратки в месте крепления к рейке, вроде как из под хомута, хомут не на болте (может родной). Вощем шланг к замене, ибо другим хомутом обжимать нет смысла, т.к. как все равно потечет и т.д. Немного уходит жижа - доливаю, воя гидрача в морозы меньше -15 вроде нет. Заезжал на авторынок в Кунцево, зашел в пару магазинов, шланга нет, в одном предложили видимо всю обратку в сборе за 13к. К сожалению было все это запаковано в не очень прозрачный целофан и фоткать я не стал, но на ощупь там были и резиновые шланги и металлические, все в сборе, эдакий осьминог))) Вощем брать пока не стал. В Руси предложили искомый шланг примерно за 3к, но под очень долгий заказ, номер не сказали. В Экзисте на запрос по ВИНу нашли шланг 48 13 972, но его нет в наличии и заказать, видимо, нельзя. Бачка, кстати, тоже нет. Так вот теперь вопросы: Где брать детали??? Есть ли смысл менять сразу всю обратку - а то мало ли где потечет? Или течет и срывает именно это крепление - обратка к рейке? Посоветуйте пжлста номерок может другого подходящего туда шланга, аналога. То же самое с номером бачка, только от ВАЗа не хочется как-то. Как я понял, срывает у всех обратку, и, также, многие поставили себе модернизированный шланг, который менялся по гарантии. И это шланг подачи? Т.е. замена шланга подачи на модернизированный несколько решает проблему со срывом обратки в морозы, так? Как определить визуально модернизированый шланг, который меняли по гарантии? Дайте фото как он смотрится в установленном состоянии. Что там с обратным клапаном возле бачка и фильтром внутри бачка, кто-нибудь пытался от них избавится? Становится лучше?