Dushikub

На будущее, схема следующая: насос подает масло (90-100 бар, если мне память не изменяет, а то и по более) на золотниковый механизм рулевой рейки, это хрень по углом в 90 градусов по отношению к рейке, в неë приходит рулевой вал, с золотника по трубкам подается в рейку, или справа от поршня, или с, в зависимости от того куда руль крутим. Соответственно если подаëтся справа, то левая полость через золотник сообщается с обраткой, которая проходит через радиатор и сбрасывается в бачëк, и так же происходит при подаче слева от поршня. Давление в обратке зависит от скорости кручения руля, что то в районе 0.5 бара. Прокачка: вывешиваем морду, откидывам обратку в бутылку, или куда угодно, но так, что бы было видно что из нее льется, заводим, один крутит медленно руль до упора, вправо и лево, а второй доливает масло, пока чистое не пойдëт с обратки. Самое главное не прое.... масло, что бы в бочке всегда было масло,жилательно не ниже середины!!!! Проверка уровня на горячую!!!

Под номером 8,это обратка из системы.

Все, что я брал на сайте имело оригенальный лайбл GM и страна производства Корея, по словам продовца, запчасти постовляются из Кореи от поставщика на заводы GM в Кореи, по этому там нет заменителей и некоторых запчастей по отдельности, только в составе узла. Единственное, что не понравилось, так это ремень ГРМ, оказался длинее и мягче, натяжить взводился до придела, так сказать, на грани своих возможностей, а так же при работе слазил с шиков на милиметр в стороны крышки, поэтому был приобретен ремень DAIKIN и все стало нормально.

И ещё, не забываем, что это дизель, не закрывшийся клапан - башка в ремонт или в утиль!

У меня вообще стала, так как коромысло слетело с клапанов и с гидрика, просто лежало рядом. Результат дефектовки: 4 каромыла, 2 гидрика, распредвал, 5 толкателей клапана. На мой взгляд, в данном случаи, имеет смысл поменять все. ЗИП: Коромысла - к-т. Толкатель клапана - -к-т. Гидрокомпенсаторы - к-т. Распредвал - 1шт. (http://korsp.ru/goods/96440157) - 5957р. ориг. это не реклама! Шайба под форсунки - 4 шт. Крышка болта форсунки - 4 шт. Сальник распредвала - 1шт. Прокладка клапанной крышки -1 шт. Все новое, так как за 6 лет работы в автосервисе, пришел к выводу, "Скупой платит дважды!", зато как минимум на 90000км я туда не полезу. Я бы все таки проверил коромысла все, так как они работаю одинаково во всех параметра, а следовательно вышел один - выдет и другой, вопрос времяни, а по закону подлости в ненужное время-в не нужном месте. Проверяются легко, надо прижать ролик пальцем и покрутить, должен крутиться легко и без ступений, а так же проверить люфт ролика, если есть, то менять, пока не отим..... рапредвал. Мажно помыть в бензине и потрусить, убитый будет звенеть. Что касается толкателей клапана, то на рабочей поверхности (где упирается коромысло) не должно быть выработки. Если что, есть набор для замены ГРМ.

Да, оно самое, а так же недостаточное охлаждение, так как у нас масленное охлаждение турбины.

Вот именно, менять ВСЕ без исключения. Предедущему хозяину поменяли только рассыповшиеся, все остально досталось мне, таким мастерам руки то поотрывать. Цена ремонта 24500р, мне обошлось в 2015г.

В рокерах, на картинке обведен красным, это ролик на игольчетом подшипнике.

Они же не занимаються лично ремонтом своих авто как мы, че налили - то налили, это мы ковыряемся, выбираем. На данный момент использую масло GM Dexos2 5W-30 с интервало замены 7000-8000 км, через замену проверю трубку, по результатом отпишусь.

Может комуто пригодиться личный мой опыт, если иголки очень похожы на иголки из креставины кардана то это, попандос! Это игольчетый подшипник рекера ГРМ, они у нас блотные, с игольчетым подшипником. Наличие иголок в поддоне говорит о разрушении самого подшипника, хароктерные признаки: переодический стук, глуховат, напоминающий детонацию форсунки, который появляется внезапно и исчезает на холостых или при перегазовки без нагрузки. При полном разрушении рекер слетает с гидрокомпенсатора и клапанов и приехали! По звукам, ощущение, что бьют кувалдой по двигателю, пропадает тяга, троит, загарется чек. Ремантируется легко, главное вовремя заметить симптомы. Если интересно могу рассказать порядок ремонта с диффектовкой.

Трубка после пробега 89000 км. машина из Германии, что там лили не знаю. У турбины срезало крельчатку со стороны выхлопных газов. Осторожно, маты!! VID_20140829_191131.avi

Подскажите как видео подгрузить.

Проблема в расположении, там тепловой экран стоит, её закрывает, церкуляция воздуха минимальная, сечение маленькое, вот и в совокупности и получаум большие температуры, если найду видео, что я наковырял из трубки, то выложу. Снимаеться легко, через правое колесо свободно откручуется нижний штуцер, лишних 10-15 минут потратить на все, я думаю не проблема.

Все здавствуйте, я новичек на форуму, но позвольте и мне внести свою лепту, может кому и пригодиться. Из личного опыта, после покупки Антары турбины хватило на 20 км., как то так повезло. После замены и изучения причин выхода из строя было выявленно, что из-за конструктивной осебенности раположения турбины и масло подающей трубки, не качественное масло, хотя и качественное, но с большим интервалом, начинает перегорать и формировать отлажения в трубке подачи масла, в следствии чего наступает масленная голодовка и турбина сгорает. По этому, рекомендую, после 40000-50000 км не полениться и снять трубку, почистить тросиком с ацитоном и продуть, тросик брал с жигулевского стеклопоъемника. Кстате, после установки турбины, она новоя, не восстановленная, все равно патеет и чуть-чуть сапливит, похоже это особенность самой турбины и подсвистует в диапазоне 2100 -2300 при сбросе газа.