anj

Корректор без разборки не снять. Два винта крепления находятся под линзовым блоком. А про отражатель - не спорю. Линза, кстати, не потребовала чистки.

Так как не могу создавать новые темы, то пишу здесь. Решил разобраться с неисправностью корректоров фар. Один не работал совсем, другой иногда стал переходить в атоколебательный режим. Прежде всего о конструкции нашего автокорректора. На задней оси у нас расположен не просто датчик, полноценный контроллер управления. Он подключен к диагностической линии автомобиля и на него подключен сигнал скорости автомобиля. После замены этого контроллера, он должен быть откалиброван. Диагностику можно сделать с помощью OP-COM. В режиме Тест можно подвигать фарами. Есть функция калибровки. Но я не разобрался как ей пользоваться. Если кто разобрался - поделитесь. Для того, чтобы добраться до корректора необходимо разобрать фару. К счастью, наши фары собраны на несохнущем герметике и у них можно легко снять стекло. Для этого необходима картонная коробка, подходящего размера и бытовой фен. Строительный не рекомендую применять - поплавите фару. Вырезаем в коробке с одной стороны отверстие под фен, а с другой пару отверстий для выхода воздуха. Фару в коробку, предварительно вынув лампы (они будут мешать). Сбоку фен. Греем минут 15. Температура фары достигает градусов 60. После этого герметик становится достаточно эластичный и фару можно разобрать. Фара в разборе. Корректор находится за линзовым блоком. Снимаем оптический блок, выкрутив два винта корректировки и сжав плоскогубцами вытаскиваем пластиковую клипсу крепления корректора. Снимаем корректор. Корректор выполнен на микросхеме TLE4209g в типовом включении. Предполагаю, что возникающий периодически автоколебательный режим вызван большим люфтом в месте соединения резистора положения. Вылечил одев подходящую трубку. Во втором корректоре был пропадающий контакт в соединении платы с мотором. Контакты зачистил и залудил. Перед сборкой добавил кусочки утеплителя, чтобы убрать люфт платы в корпусе. Заодно почистил отражатель от белого налета. Предполагаю, что налет это остатки защитного покрытия зеркала отражателя. Отмывал очистителем стекол. Провода идущие к корректору короткие и трутся о линзовый блок. В местах контакта подмотал тканевой изоленты. Собираем фару. Соединяем корпус с стеклом сильно не сжимая. Снова в коробку на 15 минут. Вытаскиваем и окончательно сжимаем половинки. Может кому пригодится мой опус.

В переключателе две светодиодные подсветки. Одна питается напрямую с блока BCM. Вторая включается вместе с подсветкой приборки. Кстати, если на улице светло (по датчику освещенности), при отрывании двери подсветка приборки не включается. Во всяком случае у меня так.

Блок BCM расположен под крутилками управления климатом. Но, с вероятностью 99.9% он тут не при чем. Ошибки блока BCM читаются или дилерским сканером или OP-COM. ELM не видит этого блока.. Вот то. что не загорелась подсветка, может указывать на неправильный монтаж сигнализации. Неправильно подключились к датчикам открытия двери (как вариант).

Не гаснущая через 10 мин. подсветка переключателя света говорит о том, что не "засыпает" блок BCM. Попробуйте почитать ошибки этого блока. На приборной панели эти ошибки не отображаются. Незаснувший блок BCM легко за пару дней высаживает аккумулятор. Я с этим столкнулся когда переделывал переключатель света для реализации "дневных ходовых огней".

VTR GM2005BJ.Передняя, шаровая. На вид, очень приличного качества. Винты/гайки при затяжке не "текут". На отверстия рычага встала плотно.

Обрати внимание на мое сообщение #787 в этой теме. Может пригодится.

В багажнике, справа по ходу движения. За обшивкой.

Я, в прошлом году, сайлентблоки от "точки опоры" вклеил в обойму на "холодную сварку". Пока все без вопросов.

На 3.2L стоит ДМРВ. МАП сенсора нет. Диагностика, наверное, показывает расчетное значение.

Вот еще ссылка: http://captiva-club.org.ua/forum/index.php/topic,7996.0.html

Можно назвать по-разному: башмак, натяжитель, успокоитель. Он все эти функции выполняет. Суть не в названии, а в том, чтобы поставить то, что надо.

Посмотрел номер старого натяжителя - 12599719. Вывод следующий: Если у Вас на натяжителе написано 12599719, то ставить вместо него 12586963 - нельзя. Вместо 12599719 подходит 12600462.

Извините, за дурной вопрос по фото не очень все видно, старая направляющая сильнее "выпирает"? Т.е. цепь натягивается сильнее? Да, именно так. Старая направляющая имеет по краям другую геометрию и сильнее натягивает цепь. На неделе заеду в гараж, посмотрю ее оригинальный номер. Он плохо бьется по каталогам.

Хочу поделиться.на какие интересные "грабли" я наступил. В прошлом году менял цепи, натяжители и пр. По прошествию 16 т.км. Авто снова перестало ехать. Выскочила ошибка P0008. Ну посетовал на качество цепей и вскрыл двигатель. Увидел интересную картину. Гидронатяжители малой цепи и второго ряда в состоянии новой цепи, а натяжитель 1 ряда выдвинут практически до упора. Снял цепь, сравнил с новой - вытяжение практически нулевое. Решил сравнить натяжители и увидел интересную картину. На картинке темный натяжитель, который изначально стоял с завода. Светлый - новый, который идет по каталогу GM 12586963. Обратите внимание на разницу в геометрии. По посадочному абсолютно одинаковые. Новый натяжитель - оригинальный. По старому натяжителю подобрал - GM12600462. Он идет на рестайл. В общем, будьте внимательны при замене натяжителей и внимательно сравнивайте новые со старыми.

Ну. как вариант, если уж совсем припрет, выпресовать(вырезать) подушку из нового кронштейна.

А это не она ? GM25841858

Это включается блокировка гидротрансформатора. Это для экономии топлива. В этом режиме жесткая связь между колесами и двигателем.

Можно не снимать.

1. Стартер снимать не нужно. 2. Все верно.

Есть старый добрый способ. Берете старый поликлиновый ремень (тот который приводит генератор и пр.), накидываете его на шкив, стягиваете пластиковой стяжкой (ремень) под самый шкив, и крутите его (шкив)так, чтобы ремень сам на себя намотался и зафиксировался на шкиве. Другой конец ремня продеваете под подрамник и вставляете монтировку в петлю ремня. Все, спокойно отворачиваете шкив соответствующей головкой. Этот способ меня неоднократно выручал на разных автомобилях. Да, и еще, для снятия шкива двупалый съемник не подойдет, только трехпалый. Шкив сидит очень плотно.

Масло сливать не нужно. Уровень масла значительно ниже. После снятия крышки ГРМ обязательно заткнуть щель между блоком и картером. Иначе в картер натечет антифриз. Вообще после снятия помпы я долго продувал водяные каналы сжатым воздухом, чтобы удалить остатки антифриза. Только потом снял крышку ГРМ.

Не рекомендую это делать при низких температурах. Пистоны поломаются. Или в теплом гараже, или дождаться когда потеплеет.

Это поможет?

А ещё вопрос, а соединял ты как детали? Саморезы или винты М3, предварительно нарезав резьбу. Там для этого есть отверстия.