gremih

чудеса бывают в нашей жизни: упал с 7 км без парашюта, попал в стог сена, а там доярка ...))) но второй раз сомнительно,что там будет доярка.... скорее всего ее муж может оказаться )))

можно ТОЛЬКО в положении коробки N (нейтраль) при этом рекомендуют что бы скорость была не более 50 км/ч.

убрав датчик с одного колеса вы отключили всю АБС. вернув обратно- АБС начала работать, появился шум- температуру колеса (тормозной диск) со стороны шума замеряли? а не "подпирают ли" его колодки ? (в вашем случае из=за какой то неисправности АБС)

" .......Одна крутиться легко, другая - нет. Поэтому редуктор начинает "сходить с ума". ........ сильно сомневаюсь в этом. у меня весной одно переднее колесо было "подперто" колодками очень сильно, нагрев раза в 2 больше чем другое, и рукой не крутилось нормально. Примерно месяц боролся, так что "статистика" есть :) Но это никак не влияло на редуктор, ни шума ни гула от этого не было.

если это вой высокой тональности, почти как свист - ремень гены растянулся или натяжной подшипник ремня если это гул(!?) - то возможно ступица если это гул с вибрацией спины водилы -то опорный подшипник кардана

все дело в уровне падения напруги, сразу при выкл движке и вынутом ключе-все ОК, а когда постепенно снижается напруга и ключ в замке- это некий "аварийный" режим с последствиями

ELM не все ошибки видит и не все дает сбросить. нужен не Торк.

проблемы кардана и в т.ч. его подшипник дают вибрацию. Если вибрации в пределах 30-60 км нет (а она хорошо чувствуется правым локтем на бардачке и спиной) то скорее всего шум от ступицы. она в 90% дает эффект гула на Антаре.

ВСМ стоит в центральной консоле, под магнитолой, где то есть описания как до него добраться.

в ТИСе есть схема пуска, и идет сигнал через 2-а электронных блока: сигнал с замка идет на ВСМ, с него на ЭБУ, затем на реле и потом на стартер. Поэтому сначала проверка сигнал на выходе ВСМ/ входе ЭБУ (куда быстрее доберетесь) а там уже дорога ваша зависит от наличия/отсутствия сигнала в этой точке.

опробовал PID на подключение (%) задней муфты, Т лямбды, указатель передачи АКПП. однако ни найденные в ин-те, ни собственно модифицированные пока не заработали. но появилось понимание куда "копать". Бум "копать" )

я макс пока видел 37 psi , это 2.5. бар, может и больше бывает, но в городе пока только такое видел (Торк)

Т.к. по какой то причине Car Scaner у меня не стал показывать Т АКПП пришлось найти решение для Torque. Делаем показания температуры жижы АКПП: пуск Торк нажимаем "шестеренку" слева внизу видим и выбираем "Настройки" в списке находим Управление дополнительными PID, нажимаем новый экран, нажимаем 3 точки вверху справа нажимаем Добавить пользовательский PID нажимаем ОК Далее вводим построчно ( строка - что ввести) OBD2 Mode - 221940 Полное имя - Температура АКПП Короткое имя - Т акпп мин значение - 0 макс значение - 200 (можно указать и 150 или другое) множитель шкалы - х1 Ед измерения - С (или гр) Формула - A-40 (А в латинском шрифте!!!) Заголовок OBD - 7E2 (Е в латинском шрифте!!!) --далее строки не заполняем до конца-- (или можно выбрать Запомнить данные функции - сохранить в профиле ) нажать ОК внизу страницы ну а далее по стандартной схеме выводим на экран Торк нужный прибор с эти данными И ура, у вас теперь есть возможность вывести на экран Т жижы АКПП

Вопрос: возможно ли перепрограммировать момент переключения передач на АКПП (авто дизель 2.0, 2009г) с 63 км/ч на более высокую скорость ?ибо в городе 63-65 км/ч крайне неудобная точка, АКПП все время переключается туда/сюда. Или это обучением надо делать в ручном режиме?

увеличение масла во впускном коллекторе может быть связано с турбиной, при чем она может гнать прилично. да, и клапан вентиляции картера надо проверить, я за 5 лет уже 3 шт поменял, резиновая прокладка у него из дерьма сделана

да, дует от туда прилично, но это субъективно, а в цифрах... данных нет. так что где норма, а где уже явно кольца полегли трудно определить просто сняв крышку. хотя (как вариант..?) если сильно газануть то различия нормальных и залегших колец должны ощущаться.

я нашел этот датчик, он находится внутри АКПП. возможно что ТОрк не показывает изначально для 2.0 Т жижы. поставлю Car Scaner, проверю. Спс!

спасибо за ссылку, забыл про эту схему а ведь именно там и указан этот датчик. поискал еще в ин-те и нашел сейчас даже краткое разьяснение : "Датчик температуры жидкости является частью внутренней проводки АКПП, по сути это термистор. Блок управления подает на датчик 5 вольт и измеряет падение напряжения в цепи. Когда трансмиссионная жидкость холодная, сопротивление велико, и блок управления регистрирует высокое напряжение. Когда жидкость нагревается до нормальной рабочей температуры, сопротивление уменьшается и, как следствие, уменьшается напряжение. ЭБУ использует эту информацию для обеспечения четкого переключения и своевременной активации блокировки GDT во всем диапазоне рабочих температур. Если блок получает неверные значения от датчика, он запишет ошибки P0710 или P0711 (TCM-0045)" даже зависимость сопротивления от Т указана, так при 50 гр R=1379oM, T=60 R=992 oM, T=100 R=314 oM, T=120 R=192 oM, T=140 R=124oM и т.д. но вот его партномер (артикул) пока так и остается секретом. и похоже что этот весь жгут вместе с датчиком внутри АКПП. нашел видео разборки коробки, там видно где этот датчик, он действительно внутри АКПП, просто так его не поменять (

это в АКПП? и как вы ее мониторите? мне не удалось найти датчик температуры жижы АКПП ни на схемах ни "в живую". ( при этом ТОРК не показывает данных, а у ор-сом постоянно висит 103гр

Сегодня попытался замерить Т жижы в АКПП с помощью программы Торк. ничего не вышло, не вылезают данные. Ор-сом показывает практически сразу 103 гр. и она постоянна. Попытка найти датчик температуры жижы в АКПП ни к чему не привела. Т.о имхо что: 1) отдельного датчика на этой Акпп нет 2) вывод "вменяемой" температуры с АКПП на приборы (БК или смартфон,ноут) невозможен Так ли это или кто то знает как подключиться к сьему температуры этой АКПП (5-ступ дорейстаил)

в связи с постоянными вопросами в личку по лямбде, выкладываю сюда свои посты по этой теме (чуть обработал их для правильного словосочетаний): у нас 2-е лямбды, первая после катализатора, вторая врезана в сажевый фильтр. На своем авто (дизель 2.0) я вырезал сажевый и заглушил ЕГР (физически и программно), года 2-3 уже так катаюсь. Проблема: Уже недели 3-и при резком старте/ускорении идет черный дым из глушака, только при резком!, при плавном нажатии не наблюдаю в зеркало дыма. Ошибок ор-сом не находит Датчик давления на впускном коллекторе рабочий, МАФ рабочий, воздушный фильтр новый, масло новое, дырок и подсосов во впускном тракте до турбины и после не нашел (хотя при более 2300 об/мин слышен свист, но не сильный). Турбина крутит нормально. 2-й лямбда при работе двигателя меняет свои показания (ор-сом), т.е. реагирует на работу движка и на движение. на ор-сом 1-й лямбда постоянно показывает 200 град и 5 В, (позиция -Температура выхлопных газов (Блок 1 датчик 1)), даже при не рабочем двигателе, (чистка датчика не помогла) арт. номер этой лямбды = 96994636 б/у я не нашел, а новые от 5 т.р. и выше. Нашел только 1 аналог (арт. EGTPL018) с ценой менее 3 т.р. Выяснилось что при перепрошивке без сажевого фильтра, новая прошивка (которая без сажевого) не учитывает(блокирует) данные от 2-й лямбда, и тогда я могу его поменять местами с 1-й лямбда (попробую на неделе сделать ) и так попытка замены лямбда на дизеле 2.0: 1) замена лямбда возможна, но : а) нужна перепайки проводов ибо разъем 2-й лямбда далеко и провода 1-й лямбда не хватает. б) 2-й лямбда полностью перекрывает выхлопную трубу ибо длина его рабочей части 53 мм, а у 1-й лямбда всего 40 мм, т.о. стержень 2-й лямбда перекрывает диаметр выхлопушки полностью, но он завинчивается при этом нормально, хотя возможно конец и мнется (я не стал до конца затягивать хотя наживил полностью) в) разъемы лямбды одинаковые 2) у меня сопротивление рабочей лямбды 210-212 ом, неисправная лямбды показывает бесконечность, что дает ЭБУ состояние считать что на лямбде 200 и более градусов и напруга 5 В. Вывод: - 1-й лямбда можно ставить вместо 2-й лямбда нарастив провод -2-й лямбда влезает в гнездо 1-й лямбда. не знаю точно что они там прошивают, но показания сажевого (по ор-сом, в движении и сразу при пуске ) одни и те же, не меняются вообще, но точно что 1-й лямбда оказывает влияние, 2-й лямбда судя по реакции движка безразличен для ЭБУ (если сажевый вырезан и прошивка изменена) . А вот 1-й лямбда они и не должны были отключить ибо система на основе данных датчика давления впускного коллектора+МАФ+1-й лямбда +данные по давлению в рампе и в обратке = готовит и оптимизирует топливно-воздушную смесь. Так если смотреть по Torque показания эффективности воздушно-топливной смеси то при ровном движении или плавном ускорении у меня от 80-98%, а при резком нажатии на газ, когда сзади дым появляется оказания 101-102%. Имхо, 1-й лямбда не отключают в крякнутых прошивках, иначе нужную смесь не создать - нет у ЭБУ больше откуда взять данные что же на выходе движка получилось, только 1-й лямбда остался. прим: рекомендую вытащить и прочистить датчик давления на впуске и МАФ, у меня после этих операций дым остался, но его стало фактчески существенно меньше. прим: основная причина почему не нашел универсальный лямбда для дизеля 2.0 - размер гайки затяжной на этом дизеле М14х1,5 а большинство 15х1,5 или 18х1,5 Результат Сегодня заменил неисправный 1-й лямбда на неоригинал EGTPL018 . показания "пошли", макс температура 370-400 гр на 1-й лямбда , при Т=330 гр напруга 1,5В интересно что данные и на 2-й лямбда изменились, если при неисправном 1-й лямбда на 2-й лямбда ор-сом показывал Т= 124 гр и 1.6 в, то сейчас Т=276 гр и 1.5 В. В Torgue изменились данные эффективности топливно-воздушной смеси, если ранее при движении показания= 80 - 98 и при резком нажатии на газ показания= 102, то сейчас в движении показания= 83-88, накатом менее показания= 77, при резком нажатии до показания= 98. Итог: дым сзади исчез на прогретом движке. симптомы неисправной лямбды: прямые: ор-сом или Торк показывают что температура лямбды не меняется при прогреве при проверке соправтивления лямды показания = или бесконечность (более 1 кОм) или близки к нулю косвенные: темный дым при нажатии педали газа повышенный расход топлива

так понимаю что D 2.2L у меня 2.0, поэтому я не проводил исследований -2.2. это как 3.2? однако вот здесь можно посмотреть универсальные датчики, если датчик подходит и для 2.2. и для 3.2. то... удача http://bishka.ru/cat...e/lambda_sonde/ основное это диаметр и шаг резьбы у лямбды, поищите эти данные и будет ясно подходит или нет

нет, пинков не было, был черный дым при резком газе (сажевый вырезан) и повышенный расход если за авто не следили сразу в первую очередь слить и долить жижу в АКПП (я так сделал 3 раза через 500 -700 км), ну а далее масло + фильтры в ДВС, масло в раздатке, заднем мосту и т.д....

а коробка и лямбда, как связаны? я не знаю такой связи. акпп как работал нормально до замены датчика так и после работает нормально. лямбда влияет на состав смеси топливной

если дизель не 2.0 то есть универсальные датчики, как удалось выяснить топливно-воздушная смесь сильно зависит от исправности первого датчика а ошибки и у меня не было пр работе, просто датчик показывал температуру и некое значение в вольтах, которые не менялись от фактического прогрева но при отключении датчика я не помню была ошибка или нет