gremih

датчик не исправен, чего же здесь копать, тут менять надо я в июле писал о неисправности лямбды, у меня также 1 датчик был не исправный, т.е. показывал всегда одно и тоже, расход при этом был около 12-12.5 в городе., после замены этой лямбды в городе около 10-10.5, а в смешенном цикле около 9-9.3 стало. Меняйте датчик, тем более для 3.2 есть универсальные не дорогие датчики.

да, Антара при пробеге за 200 требует определенной сноровки и кошелька :), в тоже время кошелька не такого размера как на Х5 или Ауди. Не знаю что у вас на 120, но при нормальных шинах, аммортизаторах и турбине до 150 км/ч без проблем и напряга, может и больше, просто не пробовал.

абсолютно согласен. всегда перед установкой через датчик АБС набиваю их смазкой! входит около 30 мл.

Да, замена помпы на 2.0 только со снятием ремня ГРМ, но это не основная проблема, основная - закисшая шпилька шкива ТНВД, ибо этот шкив не дает возможности снять защитный кожух под которым сама помпа По гене - для демонтажа и замены регулятора гены сам гену можно и не вытаскивать, это действительно на Антаре ну очень гемморно, можно сняв ремень и вынув болты крепления гены, развернуть гену попкой вверх и в этом положении "раком", но не сильно матерясь, снять защитный кожух и добраться до регулятора.

точнее не всегда сразу будет черным, тут зависит от масла, но в конченом счете примерно через 1000 другую км масло в дизеле чернеет. Например Wolf чернеет сразу через 1-10 км, а ZiG км через 200. где то на просторах ин-та есть обсуждение типа какое масло не чернеет в дизеле. однако чернение обычно указывает что смывающие присадки в масле для дизеля работают хорошо

не все так гладко как вчера казалось, при более длительном пробеге с множеством торможений: левое 90, правое 107

все как у топикстартера, только не левое, а правой колесо . также из суппорта вылезал один поршень, другой стоял почти на месте, нагревалось правое до 170 может и выше было. Что успел сделал я до прочтения этой темы: замер температуры- левое 75-77, правое до 150-170. замена поршней в суппорте: поршни стали ходить нормально + замена шланга + прокачка тормозной системы, температура чуть ниже до 120-140, поменял местами диски и скобы суппорта (левые на правый борт и наоборот), температура без изменений монтаж новых колодки и их подгон с использованием напильника, ибо 1 колодка вообще с трудом садилась на место, + прокачка тормозной системы, температура на левом -75, на правом 95-105 Прочитал тему, пошел с плоскогубцами и подергал шток, затем проехал около 2 км с интенсивными торможениями, температура левое 70, правое 72. Завтра еще замеры сделаю.

ну это в первую очередь магазин для автобусов, а для нас по факту пока является "пустышкой" - переключатель поворотов (4819693), диодный мост (93740880) и лямбда-датчик № 1 (96994636) не нашлись....

крутая ошибка, ниже, что нашел по быстрому https://www.drive2.ru/l/506854795391271080/ пишут что датчик давления еще инфа "Случилось то чего обычно не ждут загорелся аларм машинка с ключиком посмотрел ошибку Р2263 . Ошибка регулирования давления наддува поехал к мастерам приговор каюк турбине в это не хотелось верить побывал еще у двух представителей касты мастеров приговор тот же турбина. Делать нечего поменял аларм остался ну тогда наверное сажевый фильтр закричали мастера у меня появились сомнения этак можно всю машину поменять но на всякий случай промыл ситуация не изменилась." чел - решение не указал еще инфа "Указал на ошибку Р2263. Мастер попросил зажечь ее еще раз. Сгонял по КАД, зажег. Мастер начал с малого. Прочистили клапан избыточного давления, потом поменяли фильтр воздушный, был очень грязный... Но ошибка зажигалась вновь. В итогу углубились в механику управления геометрией турбины. И все таки это сервопривод, вакуумный привод управления. Заказали. Вот вчера поменяли. Заняло это 30 минут. Сняли показания. Турбина начала давить. Я поехал опять на КАД, ошибка не загорелась. А так же ушла ошибка связанная с впускным коллектором. Р200А. Связанная с управлением геометрией впускного." еще инфа "диагноз – очень короткий ход штока вакуумного клапана на турбине, вскрытие клапана показало, что мембрана целая, но в корпусе закусывает шток! Действительно, я по Torque на смарте наблюдал – разгон на вакууме, ближе к сотне подключается буст и выдает 0.3-0.5 бара, а как надо больше – турбина вдувает, а калитка не открывается и излишек не сбрасывает, и закономерно вылетает ошибка по высокому давлению со всеми вытекающими. Поставили они мне подменный клапан, прокатал на нем на дачу 200 км. – снова прет как паровоз, разгон ровный и до 130 без ошибок. Сейчас жду прихода нового клапана, цена вопроса 5000 р. Кстати, это тот же TurboOST. Собственно, кратко резюмирую способы лечения ошибки P2263: - проверить состояние шланга от турбины до вакуумного регулятора, кат. номер 4578.F8. Проверить не на дырки, а именно состояние концов, которые надеваются на штуцеры! И надеты ли они вообще. Если на нем есть масло – меняем трубку 1192.CN. - проверяем вакуумный клапана на турбине, состояние мембраны и ход штока." как то так в ин-те думаю, найдешь и другие описания

я сделал фото как добирался спец до ВСМ (блок с множеством проводов), однако думаю что магнитолу возможно и не надо было вытаскивать, но не пробовал так. консоль АКПП точно надо снимать. Я пробовал сам добраться со стороны ног водителя- почти удалось, но уперся в ребро жесткости металлическое которое не дает это сделать. где то на форуме было описание ка вынимать, ТИС также описывает эту процедуру.

когда глючат дворники это уже блок ВСМ, который под магнтолой где по не понятной причине куча конденсата образуется, в результате это ВСМ часто "цветет", стоит взглянуть на него. Например на фото видно что многие контакты и дорожки "загнили". пришлось много паять ибо найти ВСМ под дизель с АКПП не удалось, хорошо что спец все таки восстановил, а то был бы памятник на колесах )) прим: и куча ошибок из-за него горело, уже не помню какие именно

произвести замену или чистку датчика 1 можно сняв колесо, прямо перед собой вы увидите сам датчик, а левее на арке крыла висит разъем, вот с ним работать в такой позиции не очень удобно, но... все возможно.

да, именно так и было и у меня, расширение металла от нагрева позволяло на горячем заводить, но чем дальше тем все "труднее и дольше" ) отличное описание! тема "Стартер-замена" была бы в самый раз, а то здесь потеряется (

тема о сайлентблоках. Для шин есть своя тема. а потом ищем на форуме во всех темах "а почем и где..." так, к слову!

Сегодня заменил неисправный датчик 1 на неоригинал EGTPL018 . показания "пошли", макс температура 370-400 гр на датчике 1, при Т=330 гр напруга 1,5В интересно что данные и на датчике 2 изменились, если при неисправном датчике 1 на датчике 2 ор-сом показывал Т= 124 гр и 1.6 в, то сейчас Т=276 гр и 1.5 В. В Torgue изменились данные эффективности топливно-воздушной смеси, если ранее при движении 80 - 98 и при резком нажатии на газ 102, то сейчас в движении 83-88, накатом менее 77, при резком нажатии до 98. Итог: дым сзади исчез на прогретом движке.

надежнее заехать на автосервис (или к гаражному дел мастеру) и приварить на шестигранник гайку и отвернуть, чем мучится постоянно.

Дизель D 2.0 Датчик 1 (сразу после катализатора) сопративление около 210 -240 ом остальные данные на фото оргинальный номер - 96994636, аналог - EGTPL018 Датчик 2 (в корпусе сажевого фильтра) сопративление около 210 -240 ом оргинальный номер - 96994638, аналог - EGTPL019 различаются между собой длиной жала, у датчика 2 оно существенно длиннее

Т.к. эти датчики достаточно дорогостоящие есть возможность заменить их универсальными датчиками от фирмы Бош, (для 2.0 D нет универсальных от Бош :angry32: т.к. гайка на 2.0 имеет резьбу М14х1.5, а у большинства датчиков резьба М18х1.5 ) если не нашли для Антары посмотрите в разделе для Каптивы, там для 3.0 каталог подбора универсальный лямбда датчиков http://bishka.ru/catalogue/lambda_sonde/ Методика проверки лямбда датчика Нормально работающий зонд. Проверка заключается в том, что при прогретом двигателе при оборотах 2000 об/мин, лямбда-зонд должен выдавать сигнал частотой 1–2 Гц и амплитудой от 0,1 до 0,8 В. При выключенном зажигании подсоединить осциллограф параллельно сигнальному напряжению лямбда-зонда. Сразу после запуска холодного двигателя напряжение на выходе лямбда-зонда вначале будет постоянным (0,4–0,6 В). По мере роста температуры появятся колебания выходного отверстия лямбда-зонда, амплитуда и частота которых постепенно возрастает. После прогрева двигателя и лямбда-зонда напряжение будет колебаться от 0,1 до 0,8 В. Следует учесть, что отсутствие нормального сигнала лямбда-зонда не обязательно указывает на неисправность самого датчика. Причиной может быть, например, подсос воздуха в выхлопной системе, плохо распыляющие форсунки и т.д. Работу лямбда-зонда можно проверить, симулируя бедную или богатую смесь при отсоединенном сигнальном проводе, но подключенных проводах нагревательного элемента лямбда-зонда. Двигатель и лямбда-зонд должны быть в прогретом состоянии. Симуляция богатой смеси. На вход сигнала лямбда-зонда блока управления подать напряжение UV ~~ 0,8…0,9 В (относительно потенциала массы лямбда-зонда).При этом блок управления должен подать сигнал на обеднение смеси. Вследствие этого ухудшается холостой ход (двигатель вибрирует). Напряжение на лямбда-зонде Uλ должно упасть до 0,1 В. Если напряжение не упало, неисправность может быть, например, в датчике температуры двигателя, проводке, блоке управления и т.д. В случае, если обеднение смеси произошло, но напряжение лямбда-зонда не упало, то неисправность может находиться в области лямбда-зонда (плохое соединение с массой, нагревательный элемент лямбда-зонда неисправен, старение/отказ лямбда-зонда). Симуляция бедной смеси. На вход сигнала лямбда-зонда блока управления подать напряжение UV ~~ 0,1 В (относительно потенциала массы лямбда-зонда). Обороты двигателя должны кратковременно возрасти за счет обогащения смеси блоком управления. Напряжение на зонде Uλ должно подняться до 0,8…0,9 В. Если напряжение не поднялось, проблема может быть, например, в лямбда-зонде, подсосе воздуха через негерметичность выпускного тракта и т.п. Проверка нагревательного элемента лямбда-зонда Проверка нагревательного элемента лямбда-зонда происходит путем измерения его сопротивления. Обычно оно составляет 2…14Ω при комнатной температуре. При значениях >30Ω, лямбда-зонд дефектный.

yf 2.0 его гемморно снимать.... как снимал? я не на Антаре, а на Сузуки Витаре снимал )

не заработает - тогда я отпилю 12 мм метал штыря и поставлю вместо датчика 1 датчик 2, а место для датчика 2 заглушу :)

тогда уточните "жужжание", что это - стартер или что то другое?

т.е. движок все таки заводится с 2-5 попытки? как понял я действия и звуки следующие: пуск ключом -попытка завода (что то где то типа повернулось и сорвалось) - пустое жужжание стартера- вы "выворачиваете" ключ- останов. Только что решил эту проблему (если как я написал выше, один из возможных вариантов ) на Витаре (тоеж не сразу заводилась, при этом кол-во попыток завода медленно и постепенно увеличивалось): внутри бендикса что то стерлось, реле схавтывало- бендикс входил в зацеп с маховиком- делалось ~1/100 поворота маховика (типа попытка повернуть маховик) - бендикс выскакивал- стартер продолжал жужжать. При этом, при разборке стартера бендикс в одну сторону руками было не провернуть (как и должно быть), поменял реле, вилку и уже в конце бендикс. Теперь катаюсь спокойно.

не знаю точно что они там прошивают, но показания сажевого (по ор-сом, в движении и сразу при пуске ) одни и те же, не меняются вообще, но точно что датчик 1 оказывает влияние, номер 2 судя по реакции движка безразличен для ЭБУ (если сажевый вырезан и прошивка изменена) . А вот датчик 1 они и не должны были отключить ибо система на основе данных датчика давления впускного коллектора+МАФ+датчик 1+данные по давлению в рампе и в обратке = готовит и оптимизирует топливно воздушную смесь. Так если смотреть по Torque показания эффективности воздушно-топливной смеси то при ровном движении или плавном ускорении у меня от 80-98%, а при резком нажатии на газ, когда сзади дым появляется оказания 101-102%. Имхо, датчик 1 не отключают в крякнутых прошивках, иначе нужную смесь не создать - нет у ЭБУ больше откуда взять данные что же на выходе движка получилось, только датчик 1 остался. прим: после того как я вытащил и прочистил датчик на впуске и МАФ, дым остался но его стало фактчески существенно меньше прим: основная причина почему не нашел универсальный лямбда - размер гайки затяжной - у нас М14х1,5 а везде 15х1,5 или 18х1,5

дым как шел так и идет (с датчиком или нет), и расход достал около 11.7 л в городе, а было менее 10 прим: не нашел нужный универсальный, заказал EGTPL018 за 2882 руб

и так попытка замены датчиков: 1) замена датчиков возможна, но : а) нужна перепайки проводов ибо разъем датчика 2 далеко и провода датчика 1 не хватает. б) датчик 2 полностью перекрывает выхлопную трубу ибо длина его рабочей части 53 мм, а у датчика 1 всего 40 мм, т.о. стержень датчика 2 перекрывает диаметр выхлопушки полностью, но он завинчивается при этом нормально, хотя возможно конец и мнется (я не стал до конца затягивать хотя наживил полностью) в) разъемы датчиков одинаковые 2) у меня сопративление рабочего датчика 210-212 ом, неисправный датчик показывает бесконечность, что дает ЭБУ состояние считать что на датчике 200 и более градусов и напруга 5 В. Вывод: - датчик 1 можно ставить вместо датчика 2 нарастив провод - датчик 2 влезает в гнездо датчика 1. Надо купить универсальный :), сейчас по диаметру подбирать буду