gremih

я ошибся, сорри :unknw: кат и у меня стоит около турбины, после него идет датчик 1, а вот датчик 2 - это к сажевому фильтру точно относится. Т.е. у меня прошивка (без сажевого) блокирует/не учитывает данные от датчика 2, и тогда я могу его поменять местами с датчиком 1 попробую на неделе сделать )

на фото: датчик 1 чуть выше стрелки сразу после ката. его не видно на фото, датчик 2 на сажевом. фильтре ориентировка: справа мотор, слева редуктор задний

к сажевому не имеют эти датчики отношения, ибо 1-й стоит между ГБЦ и катализатором, а 2-й стоит после катализатора перед сажевым. поэтому эти датчики "не чувствуют" наличие или отсутствие сажевого, первый точно, ну второй еще можно как-то притянуть к сажевому....а он (датчик 2) работает Вероятность что дым из-за неисправного 1-го датчика очень велика....ну не нашел я других причин (пока, еще думаю и ищу...). Скорее всего буду ставить 2-х контактный Patron P0S012 с перепайкой разьема

у нас 2-е лямбды, одна до катализатора, другая после. на моем авто вырезан сажевый и заглушен ЕГР (физически и программно), года 2-3 уже так катаюсь. Проблема: недели 3-и при резком старте/ускорении идет черный дым из глушака, только при резком!, при плавном нажатии не наблюдаю в зеркало дыма. Ошибок ор-сом не находит Датчик давления на впускном коллекторе рабочий, МАФ рабочий, воздушный фильтр новый, масло новое, дырок и подсосов во впускном тракте до турбины и после не нашел (хотя при более 2300 об/мин слышен свист, но не сильный). Турбина крутит нормально. 2-й лямбда при работе двигателя меняет свои показания (ор-сом), т.е. реагирует на работу движка и на движение. 1-й лямбда на ор-сом "висит" постоянно 200 град и 5 В, (позиция -Температура выхлопных газов (Блок 1 датчик 1)), даже при не рабочем двигателе, (чистка датчика не помогла) арт. номер этой лямбды = 96994636 б/у я не нашел, а новые от 5 т.р. и выше. Нашел только 1 аналог (арт. EGTPL018) с ценой менее 3 т.р. Вопросы на которые хотелось бы ответа: 1) кто знает еще аналоги этой лямбды? 2) может у кого-то в СПб есть такой рабочий экз за "недорого" ) (купить или хотя бы на проверку ) 3) на 2.0D 1-й и 2-й лямбды внешне похожи, похоже что они взаимозаменяемые, (разница внешне только в длине провода, в разъеме по 2 штыря у обоих) 4) кто нибудь использовал универсальные лямбды (сигнал - черный провод, земля - серый) типа https://fortluft.ru/catalog/vykhlopnaya-sistema/lyambda-zondy/ljambda-zond-universalnyj-ls001-2 ? или универ. арт. F00HL00091? как результат?

вероятнее тех.неисправность или отклонение от нужных параметров как maf, лямбы, клапана вентиляции картера и т.д. Было (до вырезания сажевого) тоже уменьшение интервала- не помню точно или клапан вентиляции или maf полетел.

Возникла необходимость посмотреть состояние цилиндров и в картере. заказал простейший эндоскоп на али и вот пришел (примерно недели 4 шел). Брал 5.5 мм диаметр. При этом макс разрешение видео получилось 640х480 , но есть диаметром 7 и 8 мм, возможно что там больше разрешение, есть 1метр, 1.5 и 2 метра кабель. ТТХ: Камера CMOS 1/9. Встроенный 6 светодиодных ламп (с яркостью и контролем фото) Водонепроницаемый проводной эндоскоп. Dimeter головки камеры: 5,5 мм Фотосъемка и запись видео. Разрешение: 640*480 Светодиод: 6 белых светодиодных ярких ламп. Фокусное расстояние: 3-8 см. Уровень водонепроницаемости: IP67. Системы поддержки: Android/Windows 2000/XP/Vista/7/8/9/10 Температура:-20 ~ 100 градусов Общая длина кабеля: 1-5 метров В комплект входит: 1 * Мини USB эндоскоп 1 * маленький крючок 1 * магнит 1 * боковое зеркало/призма 1 * фиксированный набор 1 * CD драйвер 1 * кабель Micro-USB 1 * Руководство пользователя (минимум инфы, но достаточно для пуска в работу) также доп приспособы в т.ч с магнитом программное обеспечение для ПК позволяет выставить по более настроек чем на адроиде. Засунул тут же в раковину ну, как бы и видно, не плохо, 2- со средним светом, 3 с макс светом Но выяснилось что на стыке камеры и кабеля есть выступ, менее 1 мм, но и его хватило что бы камеру уже с трудом обратно сквозь решетку раковины вылезла. Поэтому убрал выступ. в принципе доволен, стоила система на али около 300 руб (на али есть разные эндоскопы, поиск поможет)

точно намудрили, видимо забыли что надо ставить металлические шестеренки, а не китайские ) Все хуже и хуже качество (

На 2.0 обратная полярность

Хруст хрусту рознь ) Звук нужен, а так по словесному описанию - на гуще гадать. Что хрустеть может: все что вращается ) - гена, гур, помпа, компрессор, 2-а натяжных ролика, ТНВД, турбина. "Щелкает и хрустит" в выхлопном тракт пока прогревается. Натяжной ремень может за что то задевать. В системе вентиляции и кондиционирования звуки есть... Много источников.... охлаждение движка

Что выявлено? Причина проблемы найдена?

я решил эту задачу без новых резинок, нанес на старый уплотнитель (он не задубевшая оказался) герметик, зачистил посадочное место и через 30 минут вставил крышку вместе с прокладкой и герметиком и прикрутил. все ок уже месяц или более за номер спасибо!

Вы когда найдете причину, напишите ее здесь обязательно. Другим в подобных (пусть и редких) ситуациях очень поможет ваша инфа.

там толщина протектора "не о чем", куда там что то резать. Купи АТ или МТ шины, все будет хорошо.

не знаю у вас турбина есть или нет. Но у меня такая течь была из-за наличия масла воздухе картера и оно после клапана вентиляции картера шло на турбину, а оттуда "стекало" вниз к поддону. Так было пока не поставил сепаратор

Про принудительный пуск -.... фиг знает, в наших случаях совпадает только - нет давления в рампу. Но у меня авто одноразово не завелось и более не заводилось, а у вас "туда сюда" пыталось. Это принципиальное отличие и форсунки могут быть и не причем, согласен. Форсунки на стенде не запускали? Может надо это сделать: снять и проверить?

этим летом было примерное такое же - не заводится. Проверка = до ТНВД давление есть, после нет. Оказалось форсунки "сдохли". Как пояснили на бошевском сервисе дизелей, при "сдохших" форсунках, ЭБУ не выдает какой то сигнал и ... не заводится. Про кол-во "сдохших" форсунок - не знаю, заменили все. После этого все ОК. причина почему сдохли - какой то провод в косе оторвался и перемкнулся с соседним, (не очень верю, ибо следов не нашел такой операции по спасению от корытыша, но...)

И так. Из-за поступления воды на блок ВСМ несколько дорожек сгнили. Но удалось восстановить работу оборудования. Выяснилось что за работу поворотников, дворников, омывателя отвечает микросхема к которой подведены провода (это входная микросхема, на нее приходят сигналы от водителя). При этом 1- поворотник левый, 2- поворотник правый, 3- омыватель лобового, 4 - дворник (однократный) (далее не проверяли), возможно там основной режим дворников На все эти контакты подается "земля" вынимается блок через печку (пространство отмечено красными линиями)

у меня на С105 данное реле как оказалось интегрировано (встроено) на печатную плату блока предохранителей в салоне. т.е. разбираешь блок и внутри оно впаянное. (все для людей :(

надо место установки реле. Согласно эл.схемам и рис оно должно быть в блоке предов в салоне, но там даже места для него нет и его самого также нет. Кто знает где оно установлено?

перестал работать омыватель лобового стекла. Предохранитель (у пассажира) исправный. Не могу найти реле насоса этого омывателя. По эл.схеме оно есть, а по факту где расположено не понял. Нужна помощь.

А сканер не подключали? какие ошибки при "незаводе" выскакивают? Реле стартера щелкает? Напруга какая на АКБ перед пуском и во время пуска? А так Да, свечи накаливания, также топливо + смотреть фильтр может запарафинился уже. я бы еще посмотрел контакт "земля" на корпусе двигателя -как боку движка за радиатором, так и на ГБЦ. а варианты если датчики глюкнулись - только со сканером выявить можно.

Да, именно так!

У меня он ПОД регуляторами печи, что бы вынуть его надо снять консоль АКПП. Гемморойно, но не смертельно. 2 часа ушло на демонтаж с "не привычки", спецы минут за 15-30 снимают. Попытка вынуть "коротким путем" с боку не удастся, там железный каркас центральной консоли мешает.

достали и вскрыли ВСМ, 4-е дорожки на плате корозировали (позеленели), отслоились, одна имела разрыв между разъемом и микросхемой. Восстановили соединения. Все работает. Это видимо из-за кондиционера над блоком. Не правильно его разместили проектировщики или надо было сделать защиту ВСМ от конденсата.

что сканер показывает? ведь там не просто так горит ESP. А также за что отвечает реле 35А смотрели, по цепи/схеме прошлись?