gremih

крестовина на валу обслуживаемая, т.е. есть ниппель для смазки?

проехал 200 км, заехал на эстакаду, посмотрел - если "протечки" смазки из ступиц со стороны ШРУСа в местах сопряжения внешней и внутренней обоймы ступицы. На 3-х старых ступицах, которые не менял, а только набил смазкой, следов никаких нет, там все "закоксовалось" видимо еще давно ) На новой- следы есть, смазку чуть-чуть выдавило , понаблюдаю что дальше будет. конечно записал данные когда заменил. :)

Забыл описать признаки неисправности MAF: 1) не тянет/тупит и т.д., иногда это проявляется при резком нажатии на газ 2) повышенный расход топлива (существенно, MAF не мелочится) 3) в начале появляется внутренняя ошибка, на дисплее ничего нет 4) затем на дисплее зажигается "вертолет/бочонок" 5) ошибка сбрасывается ор-сом на ХХ, но при движении снова возникает если действительно MAF не исправен. К сожалению промывка/очистка MAF не всегда помогает, но это наиболее дешевый вариант решения, поэтому однозначно попытайтесь промыть.

так и не нашел отдельной темы по этому важному прибору. У меня на авто 2009г (дизель 2.0) стоит MAF 0281002618 ( GM 55350048 ). Один датчик вышел из строя из-за моей ошибки по чистки его средством для карбюратора. В результате он выдавал правильные данные для ЭБУ (на них и строится расход топлива) до момента пока я резко не нажимал на газ. Тогда следовал "кивок", двигатель тупел, как бык перед красной тряпкой, выскакивала ошибка Р0101-12 одна или вместе с Р02E1.11. и расход увеличивался с 6-8 до 15-19, что мне не нравилось. ) А второй который я купил примерно год назад в евроавто также приказал долго жить около месяц назад, его показания стали странными и сумбурными, то все нормально, то расход от 20 -25, но авто ускорялось при этом хорошо ) так периодически в течении месяца меняя MAFы ( в зависимости куда ехать -спокойно по городу или быстро за город), стирая ошибки и катался :unknw: но подходит время отпуска и как то надо определяться: ехать спокойно, печально или с большим расходом или покупать еще раз датчик. Цена в евроавто на август 2017г этого датчики 2500 р. т.к. все равно датчики неисправны решил один разобрать... а вдруг :D: . Взял болгарку и отрезал... верх от бочонка (пропилил по периметру на глубину 5 мм). Вытащил вставку, которая имеет свой номер Bosch F00C2G7308. Вставка состоит из 2-х частей - управляющая схема и пластина меняющая свои характеристик в зависимости от скорость воздуха в бочонке. Пластина ( на нижнем фото цифра 1) эта размером 3х3 мм, в центре есть очень тонкая вставка (видимо это и есть платина) (на фото она видна рядом с цифрой 2) От пластины к управ схеме идет примерно 10 очень-очень тонких проводков (на фото их не видно, они где цифра 3). Путь воздуха указан красной линией, он идет по спирали. Стал понятен правильный метод чистки датчика: переворачиваем разъемом вниз и направляем струю жидкости для чистки ДМРВ в отверстие для забора воздуха на конце вставки. именно так жидкость попадет в пластине с платиной, если вообще чистка как таковая возможна при таком строении датчика.

и так ступица TORQUE арт. PL946 снята, сразу же увидел что именно из-за нее такой стук и отклонения. качество у этой ступицы - дерьмо. Перед установкой новой ступицы (JAPAN PARTS, арт. KK100002) вынул датчик АБС и закачал туда шприцом смесь из Mobilgrease XHP 222 и трансмиссионки вязкостью 85-140 в частях 2 : 1 ( в стакане взбить, употреблять согласно рецепта :) , получилась смесь с великолепной адгезией к металлу. В ступицу влезло 40 гр, шприцевал, а потом вставлял датчик АБС как поршень и поворачивал внешнюю часть ступицы. Вместо датчика можно использовать цилиндр диаметров 8-8,5 мм. Если первый раз демонтаж и монтаж ступицы занял 3 часа, то сейчас уложился в 1,5 часа. еще раз обращаю внимание -используйте запаску для откручивания и затягивания гайки ступицы из-за большого момента 208 нм, только поставив колесо на землю удается быстро демонтировать и затянуть эту гайку. А также для демонтажа закисшей ступицы надо ударами повернуть ее вдоль оси, ее основание не имеет никаких выступов, поэтому легко проворачивается, ну а потом уже начинаем ее выбивать на себя (мне это не потребовалось, ступица была "свежей" и потребовалось только ударом повернуть вдоль оси и поддеть отвертками) Решил также смазать и другие ступицы. Если с передней все нормально- снял диск тормозной и добрался до датчика, аккуратно его вращая и вытягивая вынимаешь, то в заднем колесе пришлось не только снять диск, но и отпустить колодки ручника, что бы добраться до датчика. И датчики сзади очень-очень плохо вынимаются, будьте осторожны нельзя их отклонять от вертикали, сломаются! Дальше процедура такая же- закачиваем-продавливаем- вращаем! И!!! датчики перед/зад по размерам идентичны, но датчик переднего привода имеет короткий провод для подключения. Т.е. задний датчик можно использовать на переднем приводе без проблем!!, а вот передний на зад поставишь, но не подключишь, не хватит длины провода, придется паять (наращивать).

14300 км (10 мес) прошла передняя ступица и застучала (как рулевой наконечник по ощущениям, отдается в руль) при проверке (качание колеса по вертикаль-горизонт) в 2-х плоскостях - стук. все гайки затянуты нормально, рулевой наконечник также нормальный. не гудит, но это ступица 100%. 3 недели назад когда делал развал-схождение мастер показал что из-под пыльника вдоль хомута выдавливает смазку, в гараже снял хомуты, прочистил плоскости пролегания, набил новой смазкой, в этот момент проверка качением ничего не показала. Но смазку поперло не даром!, видимо из-за дефекта идет повышенный нагрев узла, смазка становится более жидкой и выдавливается вдоль хомута! Т.о. всего за 3 недели ступица подразбилась прилично. Качество дрянь стало, хотя и брал одну из дешевых (TORQUE арт. PL946), но все равно на 14 т.км не рассчитывал (

надоело снимать защиту, загонять авто на эстакаду (к тому же в нашем гараже угол заезда очень крутой и фиат дочери туда не загнать + председатель повесил объяву - "замена масла запрещена" и дежурные начали гонять и сообщать председателю, а тот уже "изголяется") и купил МАСТАК 130. Удобная штука (но подорожал), но инструкции нет, но как собрать и запустить понятно и так. Тонкая часть трубки имеет диаметр 5-6 мм (скорее 5 мм), но т.к. прочитал здесь что она не доходит до конца в дизель, то купил 4 мм трубку. Но 4 мм не понадобились, штатная трубка в какой то момент не пошла глубже, но повращав ее по оси с одномоментным усилием вперед удалось пройти затруднение и засунуть ее дальше. На баке кроме концентрических колец обозначения объема нет (это упущение производителя, мог бы и нанести объемы по литру). верхнее кольцо соответствует 5,5 -5,6 литра. этим МАСТАК откачал масло из стакана фильтра (там примерно 150-200 гр). Все удобно. Можно было бы сделать из канистры и пылесоса + бесплатно, но...отделение капель масла для предотвращения попадания в пылесос требует доп усилий (не больших, но лениво :)

в ТИСе она есть, но "требует" дилерского прибора и "дросселирования 15-20%". :D: Возвращаюсь к своей проблеме - повышенный расход топлива при движении после моей ошибки по заправке не дизелем, а бензином. Как писал в теме "ошибка U0401-00" провел адаптацию АКПП по ТИС и расход топлива упал, но нет, оказалось что он «притворился». И расход снова стал дурацким (т.е. до 16-17 л/100 в летнее время). Пришлось читать много про адаптацию.... на разных форумах, особенно по авто у которых наши АКПП (Каптива, Вольво, Ниссан, GM, Daewoo и т.д) и чего там только не пишут по адаптацию, у каждых свое видение,опыты, но... есть и общие моменты. Именно их я и использовал в своих "заездах". В результате чтива форумов и собственных экспериментов в течении 12-15 дней появилось понимание как правильно делать. Состоит адаптация условно из 4-х частей (в ТИСе описаны, повторюсь): 1. Разогрев жижы АКПП (в движении до не менее 65 гр) 2. Сброс адаптации 3. Адаптация на ХХ (гаражная) 4. Адаптация в движении Наиболее ясный и понятный п.1 –просто двигаешься на авто и по ОР-сом или ELM контролируешь температуру жижы в АКПП, и п.3 - адаптация на ХХ, тут все просто дергай ручку АКПП и считай до 3 (до 3-х в садике учат, так что не ошибемся J Более сложно с п.2 и п.4 В п.2 требуется нормальный сканер типа Tech, а в п.4. имеется субъективная фраза «при слабом дросселировании (15-20 %) до превышения …» п. 2 (наличие дилерского прибора) в результате экспериментов обходится след образом: - Выключить двигатель (после выполнения п.1 и остановки), вынуть ключ, ожидать не менее 10 сек. - Вставить ключ, включить зажигание, но не заводить двигатель. - На дисплее загорится индикация всех датчиков и приборов, дождаться пока все погаснет за искл «вертолета». - Нажать педаль газа полностью (до упора) в пол. - Держать нажатой педаль газа не менее 30 секунд. (у некоторых (вольво например) указан период 90 сек, практика показал что хватает 30-35 сек) - не отпуская педаль выключить зажигание - отпустить педаль - подключить ОР-сом (ELM) и произвести сброс всех появившихся ошибок (у меня один раз из-за ошибки в порядке выполнения пунктов появилась ошибка С0561-71) - Завести двигатель. п.3 адаптация на ХХ (делать прямо по ТИС) 1. Включить парковочный тормоз и нажать педаль тормоза. 2. На 3 секунды переключиться из диапазона НЕЙТРАЛЬ (Neutral) в диапазон ЗАДНИЙ ХОД (Reverse). 3. Переключиться из диапазона ЗАДНИЙ ХОД (Reverse) в диапазон НЕЙТРАЛЬ (Neutral). 4. Повторить (п.2 и 3 ) два вышеуказанных шага пять раз. 5. На 3 секунды переключиться из диапазона НЕЙТРАЛЬ (Neutral) в диапазон ДВИЖЕНИЕ (Drive). 6. Переключиться из положения ДВИЖЕНИЕ (Drive) на НЕЙТРАЛЬ (Neutral). 7. Повторить (п.5 и 6) два вышеуказанных шага ПЯТЬ раз. п.4 адаптация в движении «с дросселированием 15-20%», тут оказалось сложнее. Провел много «забегов», почти каждый вечер по 3-4 раза выполнял на дороге в Каменку (там нет практически движения, прямая, бетон, без существенных подьемов и спадов). Остановился в конце концов на таком варианте: Общее- время движения с 0 до 55-60 км/ч занимает около 40-45 сек, длина пробега при этом 350-500 м, педаль газа нажимать не сильно (обороты не более 1500-2000, это и есть видимо те самые 15-20%) до момента выхода на нужную скорость, обращать внимание на показания мгновенного расхода в момент начала ровного движения, не менее 5 -10 сек ехать без ускорения перед переключением на след передачу. - переход с 1 на 2-у произвести как вам удобнее (скорость ~1-5 км/ч), но лучше, если расход топлива в этот момент будет не более 30-35 л), - со 2-й на 3-ю - расходе топлива от 15 до 20 л (при этом скорость у вас будет где-то около 30-35 км/ч), и ехать не меняя скорость не менее 5 сек - с 3-ей на 4-ую при расходе топлива от 10 до 12л (при этом скорость будет около 47-52 км/ч), и ехать не меняя скорость не менее 5 сек - на 4-й (скорость не менее 55-57 км/ч) двигаться не менее 5 сек и ВАЖНО! начинать выполнять следующий пункт (торможение), расход топлива показывает около 7-9 л - Сбросить обороты и нажать на тормоз до полной остановки автомобиля. Производить торможение автомобиля таким образом, чтобы оно заняло не менее 14 секунд - крайне сложно обеспечить равномерное торможение, т.к. основное падение скорости получается в первые 5-7 сек (с 55 до 20 км/ч), я для контроля скорости использовал секундомер. Повторить указанные выше шаги ПЯТЬ раз. Прим: такие длительные эксперименты потребовались из-за наличия еще одной неисправности совпавшей по времени с указанными событиями - это плохой контакт в разъеме MAF!!! При этом ОР-сом и индикация авто не показывали никаких ошибок (хотя у меня ранее MAF выходил из строя, ор-сом показывал неисправность, на дисплее авто также горел "вертолет", в результате MAF был заменен на другой) Обнаружено было только за счет "озлобления" от никак не появляющихся нормальных значений расхода топлива и анализа совершенных действий на СТО (что выдергивалось, снималось, крутилось и т.д.). Восстановить разъем в авто («маму») не удалось, пришлось откусить и поставить другой разъем, благо он был в наличии. И только после этого, проведя еще раз адаптацию, все стало нормально. Замучился искать источник этой проблемы, но в результате появилось это описание адаптации!

Как читал в каком-то манускрипте наша коробка Aisin AW55 рассчитана на 300-320 н.м, ну а дальше все как понимаю зависит от того как давишь на газ. Ибо после прошивки движок выдает что-то около 380 н.м .

пробег 144 т.км, лью Wolf OfficialTech (8308215) спецификация BMW Longlife-04, GM Dexos 2, MB 229.51, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01. заливается это масло с пробега 114 т.км (т.е. уже 30 т.км, а что до этого заливали не знаю), меняю до пробега в 10000 км, но лампочка смены загорается не равномерно, то через 4 то через 8 т.км, сбрасываю 3-х кратным нажатием на газ. Вчера посмотрел в заливное отверстие, достаточно чисто. периодически пользуюсь очистителем сажевого фильтра и очистителем форсунок.

У меня была ошибка та же только подушка водителя, сопротивление ор-сом показывает как помню на порядок выше чем надо, Так же сделать долго ничего не мог (ошибка не сбрасывалась, операции с контактами под сиденьем и клеммами АКБ не помогали). Но примерно через месяц -два ошибка с дисплея водителя исчезла, но ор-сом все равно показывает повышенное сопротивление.

еще может быть источник кондиционер, по какой-то причине вода вместо слива по моторному щиту поступает в салон, типа отсоединилась трубка, трещина в трубке и т.д. вода из кондиционера стекает и после остановки двигателя. т..е просто в тот момент не заметили, вышли из авто, а дождь спутал карты (неверное направление- типа внешнего воздействия)

маленькая оконная щель чудеса творит при косом дожде. Но чудес не бывает, да?! Тогда надо искать следы (мокрые) от воды, где то же они остались, если сбоку и впереди их нет, то осматривай сзади (пассажирские и багажник)

Завершение: 1) провел адаптацию АКПП на месте и в движении, расход упал на ХХ до 0,5-0,9 (был до адаптации 1,9-2,5), в движении также появились значения менее 6,5 л в городе. Моя поездка 16.05 (см. выше) на 400 км по своим параметрам движения (на круизе) была как бы "псевдоадаптацией", в результате чего наблюдалось некоторое снижение расхода, но в городе все вернулось "на верх". После адаптации педаль газа стала более "осязаемая". Видимо адаптацию надо делать периодически, ибо как понимаю "ошибка-стиль езды" накапливается и расход увеличивается. 2) ошибка 0401 прибором ор-сом не сбрасывается!, заехал в сервисе и сканером Tech2 ошибку сбросили, после этого она не появляется.

Все они делаются в Китае из рисовой шелухи :)

JAPAN PARTS арт FCECO016

поменял фильтр согласно описания выше + ремень помог хорошо! пришлось всю колбу фильтра снимать с авто ибо крышка не откручивалась на месте даже с ремнем. и тиски оказались нужны, просто прижать коленом колбу к стулу и повернуть крышку не удалось. Спасибо за инфу.

тогда действительно AVALAN, скидывай фишку и тряска должна исчезнуть, ну или в крайнем случае существенно изменится работа двигателя под нагрузкой (теоретически в лучшую сторону ибо выхлопные газы не будут портить сосав на входе).Ничего не изменилось- а вот тогда дальше разбираться надо. Расходомер можно и не трогать т.к. 1) при его неисправности четко висит ошибка, 2) при его отключении ошибка также висит но ничего не трясет, просто расход большой и авто тупое очень (ездил с таким на Антаре, пришлось,) датчик ОЖ- ну не знаю, он не должен давать такую картину.

если ЕГР у него закрыт то и тряски/детонации нет. А т.к. это именно и наблюдается то выходит что ЕГР открыт ! (исхожу из заявы СТО о неисправности ЕГР) Где он там будет заказывать сталь высокоуглеродистую, ему действительно до дома доехать надо, а значит глушим чем есть под рукой, толстая жесть (или тонкая в 3-4 слоя) есть всегда вокруг. А вот ЕГР это или нет это уже отдельный вопрос..... Ошибка ЕГР у нас "святиться" при его неисправности? как бы Р0401 и Р0402 и Р0403 под это попадают, и пишут что на индикаторной панели авто должна гореть общая неисправность. Т.е. сигнал по ЕГР должен быть найдем сканером! Почитал TIS по неустойчивой работе и детонации, а нет там ПРЯМЫХ ссылок на ЕГР, там указываются датчики темп ОЖ, датчики распредвала, коленвала, давление в рампе, MAF, форсунки , состав топлива , "плохая" масса и т.д. И да, есть упоминание про состав воздушной смеси :) по ЕГР и неисправности его = http://www.diagauto.ru/osnovnye-neispravnosti-sistemy-egr.html Так что действительно может и не ЕГР это!

так понимаю, что сброс разъема ничего не даст, т.к. это только выходной сигнал ЕГР в ЭБУ пропадет, а фактический во входной тракт несутся выхлопные газы и душат двигатель, т.к. скорее всего заслонка/клапан ЕГР находится в открытом состоянии (типа заклинило так), а надо его тупо закрыть (я глушил на дизеле SS Муссо этот ЕГР, ни детонации, ни повышения расхода не наблюдал при этом, просто поставил там паронит, но можно и толстую жесть)) . Детонация это плохо и лучше снять ЕГР, поставить заглушку (жесть) и сверху опять ЕГР. Если есть возможность в сервисе это сделать, пусть делают если они говорят, что ЕГР неисправен, все таки пробег будет большой до дома.

Вчера вечером катался на 400 км почти по автобанам :D: (т.е. машин мало и часть дороги нормальная (КАД) , часть весьма хорошая (но было только 25 км до Усть-Луги), а остальное так себе, но ехать можно до 110) (фильтр еще не менял, сброс ошибки не делал) Поставил круиз (в разные моменты разные значения) и через примерно 15-20 км показатели расхода топлива стали приближаться к вменяемым, через примерно 40 км все стало хорошо, т.е. появились значения и 6 литров и 5,5. Но это на круизе. как только я начинал сам давить педальку расход увеличивался на 2-3 литра, однако примерно через 200 км и педалька стала адекватной. Но субъективно педаль стала через чур чувствительная, нажимать на нее приходится нежно как на конфетку. И что это было, типа адаптация коробки произошла, теперь надо как то "загрубить" педаль?

анализируя что и как было и что знаю, подобное вспомнил у себя: - на ХХ почти все нормально (но плавали все равно т.е. от 600 до 800, но это бензин, где свеча была нужна для вспышки), а под нагрузкой типа троит, причина - нарушилась целостность одного высоковольтного провода, т.е. в цилиндре на свечу то подавалось напруга то нет и получалось, что в определенные моменты как бы и хорошо, когда обороты маленькие и напруга "успевала" проходила по ВВ проводу, а через несколько секунд под нагрузкой опять дергалось. Выявить на ХХ не удалось что это провод, а бежать рядом и снимать провода со свечей не сумел :). Решил в тот момент, что это качество топлива, поэтому залил очиститель инжекторов и ехал примерно 700 км в спокойном режиме не нажимая на газ, дергалось, но не сильно. переводя на язык дизеля - не было вспышки в цилиндре, а т.к. у вас нет сообщения что свечи не нагреваются и запуск более менее проходит, то причина скорее всего или "плохой" сигнал на разъем на форсунки (или контакт разъема или где -то в цепи до форсунки проблема) или ... сама форсунка. Так что скорее всего это форсунка, т.к. судя по описанию при прогретом в движении дерганья нет или не частое, а под нагрузкой проблемы залейте очиститель, форсунке он не навредит, а возможно и поможет "смазав" канал и убрав часть отложений. А так найти плохую форсунку и заменить!

ХХ плавали бы прилично при подсосе, а там пишут что почти ровно все на ХХ.

т.е. на мониторе прибора не было никаких ошибок? На ХХ все нормально, а дерганье при ускорении и езде появляется?! еще раз прочитал ваше первое сообщение. похоже что это топливо, точнее его качество или путь от бака с насосом до вспрыска в камеры. Вспомните, где и чем заправлялись в последний раз перед приездом т.е. 8 мая?, что за АЗС, состояние , персонал и т.д. 1) попробуйте сменить топливо (или разбавить большим кол-вом нормального) 2) и залейте очиститель форсунок. это позволит отсечь качество топливо и если будут дерганье то останется только путь (насос, фильтр) форсунка? -при таком описании , если она только в начале пути к концу (очиститель может продлить агонию)

также в TIS (для 401 ошибки) указано что "Контроллер КПП стирает диагностический код неисправности из памяти контроллера КПП после сорока последующих нагревательных циклов без неисправностей." однако эти 40 циклов точно прошли, а ошибка не стирается.И расход топлива больше примерно на 2,5-3,0 л/100 км чем до ошибки. Пока не удалось его снизить, попытка дать "прокашляться" двигателю на КАДе со скоростью от 100 до 150 км/ч результатов не дала. Завтра заменю топливный фильтр и поеду к более приличному прибору стирать ошибку.