gremih

топливо или воздух - основные причины на электронику не похоже, хотя насос может такие дать последствия ( и грязный фильтр), но должны быть индикация "неисправности" в системе при "ссанье" форсунки авто будет "переменно" дергаться (и неустойчивая работа на ХХ, обороты плавают?!), но тогда должна "висеть" неисправность в системе, приборы что-либо на сервисе показали? при не работе форсунки будет "постоянное" дерганье неисправный расходомер не дает дерганья, авто становится тупым, но едет плавно отсутствие контакта на расходомере также не приводит к дерганью а вот наличие подсоса после расходомера может привести к дерганью, особенно на холодном двигателе. качество топлива- дерганью будет. Что сервис выявил?

Знаю, есть там такие по 800 руб (арт 20897015), а мой разъем 30 руб стоит, а т.к. все равно демонтировать надо кожух, то... Конечно могло быть и хуже, типа и разъем не подошел, но ... подошел же :) и + в моем разъеме металлический вход, а не пластик который разбивают и размер отверстия четко под 3,5 А вот в стандартном (который у меня стоял) -там и 6 мм втыкается, думаю, что именно 6 мм и пытались воткнуть когда-то, из-за чего все и сломали. На одной из фоток видно это отверстие

Разъём AUX не работал, попытки засунуть туда штекер приводил в лучше случае в щелчкам в динамике. В связи с этим купил разъем стерео и решил заменить. С размером разъема я угадал чуть дальше об этом. И так, сначала отжимаем 2-е скобы (на рис 1 и 2 желтыми стрелками указаны) и вытягиваем весь блок вверх, однако полностью он не выйдет, т.к. этому мешает 2-я заглушка ( см. рис 3), ее (после снятия эл.разъемов прикуривателя, выключателей подогрева и AUX) отжимаем сбоку как указано стрелкой, а потом и сверху и вынимаем. После этого весь блок с прикуривателем, включателями подогрева можно вынуть. Вынув этот пластиковый элемент можно увидеть внизу блок управления подушками безопасности, на нем надписи артикул 96866798 и "HC8UY1B1W". Теперь мы добрались до самого блочка разъема AUX. Он крепится 2-а винтами к снятому нами пластиковому элементу (винты № 1), и также имеет винты № 2 которые соединяют 2- е части этого блочка. Сняв блочок с пластикового элемента и разобрав его на 2-е части мы видим внутри плату с разъемом 3,5. У меня этот разъем полностью был разломан, не знаю, что туда совали итальянские гангстеры, но cломали они его полностью. Плата имеет маркировку C105 AUX (АХО -813В), S/N 97T63B98AU. Как написал выше, я купил разъем стерео 3,5 мм и он почти совпал с разломанным. Почти - потому что-то сами контакты оказались толще и пришлось высверливать больший диаметр отверстий в плате, а также 2-а контакта были чуть смещены на 1-2 мм, что потребовало создание также эллипсов вместо кругов под контакты + один контакт на нем оказался не нужным и не в том месте и я его удалил. Также на плате размещены 2-а сопротивления с маркировкой 220. Но удалось все аккуратно припаять и собрать. Собрав разъем и соединив 2-е его части (рис 1) вставляем его в посадочное место и собираем всю конструкцию в обратном порядке (без каких либо затруднений). Выбираем с помощью кнопки FM/AM нужный нам режим AUX, подключаем провод и… музыка появилась!

4000, из них 1500 за утилизацию дряни (по их расчетам примерно 50 литров слилось, вот по 30 рублей и взяли) :D: хотя думаю, что эту жижу они будут использовать как средство (бесплатное) для мытья деталей, но вывозить мне ее некуда было, пришлось подарить, да еще и денег дать, что бы подарок взяли :D:

ор-сом и сброс клемм АКБ результатов не дали, также обезжирил разъемы на ЕСМ -0 результат

не могу это утверждать, но возможно Да, т.к. вчера ее точно не было (менял масло в АКПП частично, потом проверил ОР-сом), а вот указатель передачи вчера также был на 1 положении, после смены масло увидел, до смены масла ор-сом не подключал.

трубу надо снимать с топливного фильтра, на ТНВД уже через фильтр а это сопротивление, а это расход АКБ и т.д... вариант " Или спустя N секунды каждый раз будет выключаться после включения зажигания." самый самый выгодный, если бы не 1000 раз поворот ключа зажигания, сломать можно. Можно конечно замкнуть реле насоса, но это уже схему строить... то что сделано было у меня не займет много времени, но нужен отдельный насос. "Слить то можно.. Куда девать эту бурду.. " именно поэтому я поехал на СТО, 45-50 литров мне некуда девать, а сливать на землю, ну это уж глупость явная.

в семье 2-а авто -дизельная Антара для жены и бензиновая Витара для меня. Сегодня жена попросила заправить Антару для поездки за город, а я долго уже не ездил на ней. И поэтому по привычке, на трезвую, но видимо больную (или сильно больную) голову залил туда 30 литров 92. А там оставалось около 15 дизеля. Получилась смесь = 1 часть дизеля и 2 части бензина (примерно). Сел, завелся и поехал. Но не далеко... примерно 870 метров, хорошо что ехал спокойно накатиком, т.к. впереди был перекресток и красный свет. Сначала обороты начали плавать, недоуменно посмотрел и поджал было газ, но обороты начали скакать и .... упали. И тут удар в голову - залил то 92!!! Все это было уже около перекрестка, поэтому скорость фактически около 10-15 км/ч. Остановился (точнее Антара сама остановилась, но я уже нажимал на тормоз)... эвакуатор... на СТО поехал горестный, почти разочарованный в жизни ... (сливать куда -то в гараже 45-50 литров дряни не прельщало и моторчика для откачки не было и т.д.). На СТО все быстро пошло - полностью сложили задние кресла (сперва утапливаем подголовники, затем верхнюю часть опускаем на сиденье, затем из багажника отщелкиваем стопоры сидений и опрокидываем/складываем их вперед. А под сидухами 2- а лючка, один в топливный бак, другой ... не знаю что, пока не интересовался. Люк закрыт алюминиевой крышкой на герметике, его разогрели феном и сняли. А там... на стопорном кольце утопленный в бак насос с трубками. Снимаем разъем, 2-е трубки (подачи топлива и обратка). Поворачиваем (потребовалось постучать) и снимаем стопорное кольцо. Приподняли утопленный стакан-кронштейн, засунули туда насос-моторчик и откачали 43-45 литров. В это же время разъединили трубопроводы и топливный фильтр, оттуда также вытекла жижа. Фильтр продули сжатым воздухом от жижы (надо будет заменить) дальше все собрали в обратном порядке. Но жижа еще осталась в топливной раме и форсунках., поэтому с помощью ключа зажигания короткими проворотами коленчатого вала не допуская старта выкинул в выхлопушку остатки жижы. А дальше - залили дизель, потыркал ключом для нагнетания топлива, и завелась Антара и попытхтела и заработала нормально и поехала.... Вот так я потратил на волнения хороший солнечный день из-за своей ошибки.

появилась эта ошибка в разделе АКПП (ор-сом) и никак не хочет исчезнуть. ОР-сом скинуть ошибку не удалось, не помогли и снятие клеммы с АКБ, а также разъединение разъемов ЕСМ в моторном отсеке и сочетания этих способов. Согласно TIS это "Прием неправильных данных из ECM. Условия занесения кода неисправности: Прием контроллером КПП из контроллера ЭСУД в течение 4 секунд недействительного сигнала о данных контроллера ЭСУД...." ECM- блок управления (ЭСУД), расположен в моторном отсеке между двигателем и АКБ (см. фото). Ор-сом также показывает в разделе "АКПП" - включена передача 1 и никак ее не меняет (см. фото) ни в движении, ни при стоянке. также в этом разделе есть коэф. проскальзывания ГТ- показывает "-32", а при нажатии на газ (в т.ч. в режиме "Р") поднимается до "0" и все дальше не идет. Как помню этот коэф. у меня был и под 200, хотя могу и ошибаться. На движении авто пока никак это не отразилось, разгон, движение и торможении нормальные (субъективно), больше никаких ошибок нет. Что посоветуете? куда залезь и что сделать? (не хочется с такой ошибкой кататься, напрягает неизвестность)

Офигеть! Молодцы, я не думал что малый диаметр пыльника может так растянуться, имхо это только показанные на видео пыльники растягиваются так, обычный пыльник так не растянешь - лопнет думаю, надо будет проверить ближе к концу лета буду менять пыльник Витары и попробую.

Видео с растягиванием посмотрел, спасибо, интересно, буду к осени пробовать.

ну если только разобрать полностью шрус (если у нас он разборный ?! B) ) , другого пути не видно. геммора много, хотя ..... шрус очистишь и смажешь потом. Или ... снять хомуты с пыльника, спустить пыльник со шруса, очистить шрус и внутри пыльник от грязи, набить шрус новой смазкой, зашить разрыв пыльника капроновой нитью и нанести герметик изнутри и снаружи шва, поставить хомуты и оставить на 2-3 дня без движения для схватывания герметика. (я так сделал на Витаре, ибо лениво было разбирать ступицу, выдергивать вал из переднего редуктора и т.д., держит уже несколько месяцев, в прошлые выходные проверял)

смотрю на фото и вопрос возникает- пыльник порвался-меняй весь вал (ну т.е. катайся до конца пока шрус не сдохнет)? Отдельно пыльник не снять, как понимаю.

Как обещал вот тебе фото Сегодня занялся сборкой , так вроде все собрали , завтра буду пятно откатывать. Спасибо! И пока все снято не забудь вывод от сапуна сделать

может в начале сделать мини-операцию "притирка", т.е нанеси мел на шестерню, собери как надо и покрути в руках. разбери и посмотри где какие следы остаются. Ранее (достаточно давно) наблюдал такие действия при сборке какого-то хвостовика. были видны пятна контакта и по ним (большое пятно, скос и т.д) чел определял натяг и положения. Как-то так.

Vlad008 я ранее писал (осенью 16) что сальник сильно тек. предыдущий хозяин не стал менять так и продал. Я залил 2-3 раза полный объем масла (примерно 400-650 гр, не помню точно) влезло, масло вытекая как понял "растворило" или "вымыло" грязь, течь прекратилась, а сальник пережил зиму и течи нет.

3 мм тяжелая, я поставил себе 3 мм (не RSA1819 ) и честно - пожалел. при ремонтах, смене масла и т.д. одному не удобно ее снимать и ставить. Но как защита работает хорошо.

Так можно смазку набивать через датчик АВС, он вынимается, правда аккуратно. я его вынул со старой ступицы когда менял и в это отверстие можно забивать смазку, видно там эту гребенку и соответственно там общая полость с шариками . Зачем сверлить отверстие в месте крепления болта датчика?

Попробуй посмотри тут , может найдешь для себя ответы http://tis-chevrolet.com/files/sm-c-7c2_3b0.ru.php Спасибо! разобрался. Т.е. если вместо муфты сделать переходник (или использовать муфту "короткозамкнутую" т.е. внутри сварить начало и конец), то у нас будет постоянно подаваться момент на диф! но похоже она же (муфта) и еще роль "буфера" играет за счет жидкости внутри себя, не давая свернуть фланцы. А раздатка у нас постоянно передает момент на кардан?

ага, стоит посмотреть видео каптива-клуб, где они с СБ пытаются вылезти из канавки и сразу хочется эту ЭМ муфту усилить ломиком :D: Алексан Пока у меня нет , придут запчасти и начну собирать тогда сделаю в разных ракурсах. Понятно, жду

И через нее передается момент от двигателя (через раздатку) на валы, т.е с одной стороны у нее кардан, а с другой диф?. Так она сломается при первом "гоп-стопе", больно "жидкая" ось у нее. Или как? А есть более четкое фото этой муфты?

А можете (да хоть от руки) нарисовать как ЭМ муфта стоит в заднем мосту? На что она своей шестренкой "опирается"? Есть одна задумка, но надо понять как расположены внутренности заднего моста.

Понятно, спасибо!

Приветствую! Имею Антару (2009) без СБ (самоблок) и есть Витара с таким же СБ (Val racing), но Витара 2001г там только АБС, еще и коротышка (3 д) . поэтому установка СБ в Витару слабо повлияла на управляемость авто на трассе. СБ хорош, нравиться, хорошо прет в грязи, при этом в движении и в поворотах до 110 не чувствую, а вот дальше зад начинает "скользить" при поворотах, маневрах и т.д.. Т.к. Вы установили этот СБ имеется несколько вопросов: 1) прошивка в связи с заменой штатного дифа на СБ не меняется? 2) т.к. Антара имеет "обратную связь" от заднего привода (раздатка+диф, АБС) к ЭБУ как повлияла замена штатного дифа на СБ при а) больших скоростях от 120 км/ч в поворотах и маневрах б) на скользком покрытии на скоростях от 60 км/ч в) при маневрах типа малых радиус разворота? Удачи!

Да, по вопросу масла для этого СБ. Когда ставил и вел переписку обратил внимание, что СБ указан как винтовой, а они требовали масло для LSD, которое является маслом для дифов повышенного трения (там основа - трение между фрикционами). Т.к. масло для LSD дороже обычного масла для винтовых СБ задал вопрос производителю. Несколько раз писал в т.ч. и звонил, но ответа мне не дали никакого, просто замолчали эту тему. Подумав, не стал отходить от рекомендаций производителя и налил масла для LSD. но "осадочек" остался :D: