gremih

Zloy_kamrad Еще раз - Если сканера нет, то после зачистки контактов ошибки не пропадут ибо их там такая куча в контроллере висит, гирлянда это видимая часть айсберга, а там и переполнение данных и отсутствие САН шины и т.д. Поэтому однозначно -подключить прибор и удалить ошибки,а потом уже будет понятно как дальше действовать. (я думал у Вас есть прибор, без него с Опелем современным тяжело)

Мда, бывает и такое. Ваша фотка с гирляндой не похожа на мою историю, у меня там еще горел вертолет, паркинг и еще что-то. Однако предлагаю сделайте 2 заземления дополнительных от минуса АКБ - на корпус (я посадил на болт стойки амортизатора) и на двигатель, не помню точку. Это точно гарантирует надежный контакт. если и это не поможет, искать придется в другом направлении (в каком пока не знаю) А ошибки ор-сом или другим прибором сбрасывали после зачистки? если прибора нет, то эти ошибки сами не пропадут

Возможно что где то обрыв к ТССМ. А данные например с АКПП или АВС считываются нормально?

фото этого места, у меня там нет отверстия.

у Антары 2 точки заземлениЯ, одна - корпус (фото выше в теме), а другая -двигатель,в сторону радиатора, добраться можно снизу сняв грязезащиту или защиту. Это точка (на фото № 1), зараза, мне после обливки ее немного маслом постоянно в течении 2-3 недель (не помню сейчас, писал где-то в теме об устранении этой гирлянды) пока ее не нашел, давала гирлянду на дисплее с всевозможными ошибками на ор-соме. И контакт лечится не протяжкой/дотяжкой, а снятием гайки, чистка(в т.ч. обезжиривание гайки и посадочного места) +шкурка (обязательно!), там приличные токи гуляют, а современное оборудование придуманное маркетологами без инженеров начиная с 2000г слишком "нервно" реагирует на эти колебания. Удачи!

выбираешь пункт "Трансмиссия", там 2-а пункта АКПП и ТССМ Выбрал ТССМ, в ней на второй странице данные по моменту на заднюю ось и напряжение муфты. Напруга у меня равна АКБ, т.е. 13.7-14,5 показывает, а вот момент меняется в зависимости от движения.

не понятен текст "после длительной стоянки, мотор на прогревочных 1200 оборотов, вибрации нет, никакой! Стоит включить Р, начинается, с малой тряски, до вибрации всего кузова, даже на 800 оборотов! " а прогревочные обороты в каком режиме коробки проходят? P D N R -?

масло брал соответствующее требованиям (какое то GL-5), а резина сальников в большинстве своем не разбухает вообще, им это противопоказано ибо есть трущиеся части.

Я выше писал, что в Р вибрация есть, но меньше, а вот ещё до того как попал в яму, в R (зх) она пропадала, потом в D и опять тряска! Спасибо за ответ, буду менять пыльник на приводе, обязательно все посмотрю Вибрация будет и в Р и N конечно, двигатель ведь трясется. А вто сильная вибрация только когда момент приложен для движения. Осмотрите крепления обязательно, думаю что там причина, может болт какой-то сломан

Похоже на дефект поверхности. Зачистить, обезжирить и покрыть "холодной сваркой".

писал где то здесь летом что купил Антару с течью левого сальника, купил даже сальник (неоригинал). Но перед заменой (лениво было вал снимать) несколько раз заливал в редуктор масло грамм по 80-100 за раз, делал так раза 4 - 7, не более, потом сальник прекратил течь. как понимаю грязь вымылась из-под подвижной части сальника. Все лето и осень отъездил без течи. Сейчас зимой при морозах под 17-20 тоже без проблем. Фактический пробег этого сальника не знаю, возможно стоял с выпуска, т.е. 140 т.км, а может уже и меняли. Это я к тому, что не стоит сразу разбирать пол авто. Может просто грязь набилась? так промыть можно попробовать..

надо смотреть точки крепления коробки к двигателю и раздатке, а также подушки двигателя и раздатки. Ибо что происходит- на N и Р все хорошо, т.к. усилия не передаются никуда, а как только момент пошел на коробку и дальше на раздатку - вибрация. здесь и надо искать а то что упор колесом устраняет вибрацию указывает на крепление раздатки . Удачи!

нашел тему "Антара зимой", там на 45 стр есть видео про как у нас "болтается" колесо. http://www.antara-club.ru/index.php/topic/1152-povedenie-antary-zimoi-na-doroge/page-45 нет у Антары запаса "прочности", при вывешивании не поедешь. :(

У меня уже есть авто с самоблоком, в Антару ставить не хочу. мне не понятно почему на Антаре не сработала антипробуксовка (видимо сильно газовал), хотя для города и выезда на природу и так нормально.

Межколесной нет, это и понятно, но антипробуксовочная система, которая должна притормаживать свободное колесо? и тогда момент перекидывается на другое колесо на оси. а здесь этого не было, конечно может быть сильно газовал....

На выхи ездил в Карелию, а там пришлось горку ледяную задом брать, при чем защита ехала по насту плотно, было не разогнаться и пришлось побуксовать. И взяв горку выйдя из авто я увидел, что следы только от 1 перед и 1 заднего колеса (проплешины от колес на льду остались), а думал что у нас при пробуксовке все 4 колеса будут подключаться. Где правда?

на Маршале Южном есть мастер на 1 этаже, я там делал механическую часть. Возможно и на Северном есть. но это механическая часть. а вот иммобилайзер - это уже сложнее, на Южном программатора не было.

забыл написать, что при проверке уровня жижы АКПП после покупки (через день) и потом 3 замены на щупе уровень - все хорошо. Но на 4 замене, когда вылилось больше масла, чем ранее и я залил столько сколько вылилось т.е. больше чем ранее выливалось, выяснилось что уровень на щупе существенно ниже нужной отметки, пришлось долить примерно на 0,9 л Имхо, что фильтр после таких замен жижы очистился значительно и жижа стала свободно перемещаться не скапливаясь в какой-то части АКПП. А как понимаю щуп у нас меряет до фильтра, а т.к. фильтр был забит не давая нормально перемещаться объемам жижы, то и жижы после фильтра было меньше, чем надо. Когда фильтр очистился, жижа потекла нормально во вторую половину АКПП и соответственно в поддоне (где щуп) ее стало меньше чем надо. Так что показатель уровня жижы на щупе не всегда может показывать правду (!?) сейчас вытекает 3,8 л, но на форуме пишут что более 4 ,5 л на новых авто сливается за раз, так что видимо не все очистилось у меня, весной продолжу замену жижы. такое описание коррелируется с выдавливанием жижы на стыке РК и АКПП (о чем и была изначально эта тема) - т.е. в одной из частей АКПП создавалось избыточное давление из-за "грязного" фильтра и не возможности перетекания жижы свободно внутри АКПП

не знаю одинаковые АКПП или нет с движками 2,0 (дизель) и 3,2 (бензин), но у меня масло на стыке автомата и РК сильно текло пока я после покупки авто многократно не сменил жижу (примерно 4 раз за 3000 км + еще 1 раз после пробега в 5000 км в отпуске). на фото видны сильные следы жижы и потом они все меньше и меньше становились, сейчас практически следов жижы нет. При этом сейчас сливаемая жижа практически не несет вкраплений фрикционов, а объем сливаемой жижы увеличился с 2,6 л до 3,8 л за раз. Имхо, что такие эффекты ( малый объем сливаемой жижы, сильные вкрапления в жиже, течи на стыках) дает забит фильтр АКПП и соответственно жижа начинает выдавливаться через все возможные щели. пробег на момент покупки был 125 т.км, 2009г

Не усмотрел и оставил летний омыватель, а тут поехали кататься по Вепским лесам и все замерзло, ибо там в воскресенье 07,11,16 утром было -14, потом правда потеплело до -6. Но это уже не помогло, все замерзло в бачке. Т.к. необходимого инструмента (обычный фен) не было под рукой, пришлось все делать по возвращению в СПБ Берем фен (у жены, пока она не видит), ставим максимальные режимы нагрева и засовываем его в отверстие "юбки" со стороны водителя, но надо найти какую то трубку/воздуховод, что бы ее сплющить ибо отверстия в "юбке" овальные,а у фена выход обычно круглый, да и тянуться надо до бачка примерно 10 см.. Минут 5-10 и все отогрелось, конечно форсунки и трубки идущие по левому крылу (в моторном отсеке они видны) также надо прогреть. Потом пускаешь моторчик и моешь лобовое стекло пока не закончиться жидкость,а потом наливаешь новую незамерзайку. Попытки засунуть фен сверху ни к чему не приведут, т.к. бачок спрятан под подкрылком и горячий воздух туда сверху не доходит.

14,4-14,5 ведь в этот момент не ХХ, а повышенные до 1200-1300 обороты

подтверждаю, под сиденьем водителя ( и наверное пассажира) есть 2 (а может и больше, но нащупал 2) разъема, эти разъемы подергать, а лучше разомкнуть - сомкнуть и ошибка пропадает. не надо снимать сидуху, рука добирается нормально.

"создатели чуда" увязали не МАФ и АКПП, а сброс ошибки и движение. Вы ведь не прибором типа ОР-сом или ELM пользуетесь при сбросе. приборами можно и в движении без перевода селектора АКПП погасить эту ошибку И кстати у себя горящую ошибку МАФ Р0100 и Р0101 я не могу сбросить селектром АКПП или сбросом клемм АКБ, только прибором могу. Возможно что у Вас не совсем ошибка от "чистого" МАФ, а может быть что-то еще.. по ссылке указаны сопротивление МАФ и температуры воздуха, можно проверить http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/90693662.ru.html

форсунка цилиндра 1 засорена/залипла, короче неисправна (http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92565191.ru.html)

под словами "гаснет все" в этой теме описывается приборная доска + кузов внутри поэтому замок зажигания из обследования выпадает. А так конечно, первое при полностью исчезнувшем электричестве в авто это или замок сломался или АКБ/генератор замкнуло.