gremih

у меня по какой то причине Торк не работает с моим блочком ELM, поэтому пользуюсь ОР-сом.

паранит хорош , но он тяжелее в обработке чем резиновая камера, а результат для масляного поддона одинаковый. Он (паранит) более привлекателен там где большие температуры, там где более 100 градусов он однозначно лидер.

Согласен надо уточнить, что понимаем под джекичаном - у меня загорается сейчас только "вертолет" (после того как приборная доска перестала полыхать, см. тему "гаснет все") В большинстве моментов загорается, но и иногда как я написал индикатор не горит, а ошибка висит. Селектором АКПП ошибка не стирается, просто выкл двигатель и/или снять клеммы АКБ -ошибка не стирается, только ОР-сом помогает.

на Гранд Витаре (1999-2004) тоже нет прокладки поддона и тоже вечная проблема в подтеканием в случае не качественного нанесения герметика. Я в таких случаях делаю прокладку из автомобильной камеры большой, главное аккуратность ибо камера все таки не прямая поверхность, но зато ничего не течет и позволяет подтягивать болты в случае все таки течи. Переворачиваешь поддон, прикладываешь к вырезанному большему куску камеры, обводишь мелом, врезаешь внешнюю сторону, затем снова поддон кладешь на вырезанную часть отмечаешь места болтов, выбиваешь их с помощью трубки и молотка, и только потом вырезаешь внутреннюю часть резины с учетом дырок для болтов , при этом если ширина ребра поддона одинаковая просто отступаешь от вырезанного края нужное расстояние и вырезаешь внутреннюю часть, а если ширина ребра разная - чуть побольше возни с учетом меток по которым будешь резать. Если сначала вырезать внутреннюю часть резины а потом делать дыры для болтов то может дыра болта оказаться слишком близко к краю резины или даже накладываться, а это приведет к течи масла. резину от автокамеры масло не разъедает.

Сейчас в основном Да, но иногда индикатор не светиться, и можно увидеть что ошибка есть только ОР-сом, но все равно сразу появляется тупость/ватность в разгоне. Это чувствуется мгновенно и я стараюсь (обязательно) перед выключением двигателя стереть ошибку а если возможно то и в движении ее сбросить

Результат работ- уже 4 день все нормально (за искл Р0101 и Р0100 - МАФ, ошибка была периодически и до "гаснет все", сейчас веду работы по ее устранению, удалось предотвратить появление после первой поездки, но при повторной поездке в этот же день пока возникает.). сделал для устранения "гаснет все": а) смонтировал 2-а дополнительных кабеля "массы" от АКБ - на двигатель и корпус, б) разъединил, пропылесосил, обработал спец.спреем (для электро контактов) разъемы в моторном отсеке (см.выше перечень) и разъем массы на блоке двигателя (под стартером) Разница напряжения по ABS и двигателю осталась (см.выше разъяснение), но значение напряжения (после зачистки и обработки контактов разъемов спреем) на обоих точках увеличилось на 0,3В согласно ОР-сом. Удачи нам всем на дорогах!

контакты кабелей "массы" проверь, особенно который на корпусе двигателя. и не просто подергай, а открути и зачистить все точки. у меня 2-е точки основные, а на 3.2 не знаю сколько.

скорее воздуха проходит больше в неоригинале, т.к. "мастера" используют более дешевую и менее плотную ткань/набивку. запустите двигатель и снимите фильтр или попробуйте прикрыть 50% воздуховода - ошибки не будет. Более вероятно неправильная работа самого МАФ или плохие контакты. Или даже так- неправильная работа МАФ пару раз с возникновением ошибки приводит к тому что ЭБУ начинает "корректироваться" и мы получаем "неубиваемую" Р0100. Как писал ранее - удалить ее смог только постоянным сбрасывание в движении и пробегами без нее, с выключением двигателя когда ошибка сброшена., т.е. как бы "подкорректировал" ЭБУ на правильный подсчет данных от МАФ. (это в случае если МАФ просто "свихнулся" чуть-чуть, а если он капитально не исправен то бубен с шаманом не помогут, надо менять) Сейчас начал опять так же делать, ибо кажется "гаснет все" удалось победить, хотя продолжаю пока по утрам "вздрагивать" в 08.20. :D:

могу сказать что сейчас, когда веду борьбу с "гаснет все" при стирании ошибки Р0100, тут же возникает ошибка "Неисправность сажевого фильтра" (номер не помню). Стираешь "сажевый фильтр", все спокойно пока опять на газ резко не нажмешь, появляется Р0100 и так по кругу. Пока борюсь :mad:

Конечно в первую очередь доступна для очистки и поддержания в нормальном состоянии внешняя сторона радиатора. Для ее очистки бампер снимать не обязательно, отмывается через нижние отверстия в бампере, можно при желании снять грязезащитный кожух и изогнутым стволом помыть снизу. лучше кончено смочить, потом химией промыть, а потом смыть все. очистилось примерно 70% ячеек, однако близко ствол кёрхера (если моете им) не подносите- загибает боковины ячеек (там очень тонкий металл, его даже спичка/медная проволока гнет), я держал распылительную форсунку на расстоянии примерно в 10-15 см от начала пластика бампера.

действительно, если Т масла ниже 100 гр, зачем доп охлаждение? Оно бессмысленно. Содержите радиатор в чистоте и меняйте масло периодически и да пребудет с Вами счастья автолюбителя- отсутствие поломок!

Продолжаю. Сегодня купил средство для электро контактов. Сбросил порядка 5 ошибок после вчерашней поездки жены на работу. Разъединил, пропылесосил и обработал в моторном отсеке этим средством клеммы АКБ, большие разъемы ЭБУ, разьем блока предохранителей, и еще пару висящих на передней "морде"+ разъем MAF. Дополнительно сделал кабель "массы" на корпус авто (на двигатель вчера сделал). Также обнаружил что напряжение при проверке ОР-сом в разделе двигатель 14,3,а в разделе Шасси/АВS - 13,4-13,5. причем в начале движения напряжение повышается соответственно в разделах до 14,6/13,7, а потом (через 15-20 минут) опускается до 14,4/13,5 соответственно. Проверка тестером на клеммах АКБ показало 14,3 на ХХ. Как читал, на АВS напруга делится каким-то образом попалам для датчиков, т.о. возможно что ошибка "С0900-00 = высокое напряжение" в разделе АВS как-то связано с этой чехардой", а от нее уже могут появляться другие ошибки. Однако добраться до разъема АВS не стал/не смог, ибо много снимать, да и надо было понять после того что уже снял авто поедет?! Авто поехало после чистки. Пока ничего не горит, но надо сажать жену и пусть едет по своему маршруту, проверяет. Посмотрел жгут и разъемы в заднем правом крыле, о котором пишут в теме "гирлянд", там все хорошо, жгут целый, разъем также не поврежден.

Чистить только специальными средствами где указано "для очистки ДМРВ (MAF), всякие там для карбюраторов, заслонок, инжекторов и т.д. - не надо, я на этом и "погорел". решил почистить чем было, получил проблему. :mad: распылять средство на указанном расстоянии от защитной решетки. Но я бы рекомендовал в начале обработал бы контакты разъема ДМРВ жидкостью для электр контактов, а уже потом если не помогло поливать во внутрь, а перед поливкой вовнутрь с помощью компрессора продуйте сетку ДМРВ, легче потом грязь смывать будет. Удачи!

у меня эта ошибка Р0101 возникла после неправильной чистки Датчик расхода воздуха (MAF) . действительно, при этой ошибки в движении происходила потеря мощности/ускорения/тяги, т.е. если при этой ошибки я нажимал газ, то авто изображала осла: "типа еду, но типа.....ты, хозяин же понимаешь спешить то некуда." При этом возникновении ошибки иногда загорается Чек, иногда нет. восстанавливается тяга после сброса ошибки. боролся долго (ибо новый стоит "неправильных" денег), путем "правильной" повторной чистки (но уже было поздно пить боржоми), не ускорения/плавного движения, потом ЭБУ видимо накопив в течении времени инфу что ошибки нет, подстроился под расход "очищенного" MAF и стало все хорошо. пока в понедельник не появилась "морока" (в теме "Гаснет все"), сейчас не до этой ошибки, хотя и неприятно так ездить.

Да уж, к сожалению эти цепи (особенно по ошибке U0073) настолько интегрированы в общую систему электроснабжения, что фактически и являются всей системой. Пока принял решение ВСЕ разъемы (в моторном отсеке и в заднем правом крыле) очистить и обработать спреем для восстановления эл.контактов.

Не решена! морока продолжается на тех же условиях, примерно через 25-30 минут после начала движения утром лампочки гаснут/загораются, радио глохнет и т.д. вчера вечером повесил дополнительный кабель заземления, сегодня лампочки опять плясали. ошибки те же + новые , типа U0073 ( Коммуникационная шина блока управления отключена) и т.д. однозначно где то контакт, но где???

и так, вчера залез под авто. снял защиту, вывинтил, зачистил и обезжирил 2-а болта и места заземления (болты под стартером внизу расположены) (фото до очистки) , № 1 - это который я залил жижей от АКПП, а № 2 всякий случай и этот за одно почистил :D: . Вчера пока ехал из гаража домой ничего не загорелось и сегодня ничего не загорелось, когда жена утром на работу доехала в прежнем темпе. надеюсь, что проблему решена.

был сегодня в гараже, замерил диаметр ЦО, получилось 70,2-70,3 мм так что 70,1 может налезет, а может и нет, зависит от степени износа ступицы

анализируя ситуацию можно предположить что это все происходит из-за расширения металла при нагреве, т.к. в одно и тоже время при одном и том же темпе движения, одинаковой температуре на улице может меняться только нагрев двигателя и соответственно контакты где-то. т.к. все началось в понедельник, то вспомнил что было в воскресенье - а там менял я масло в АКПП путем частичной замены. работы проходили только внизу авто, что сужает область поиска никакие разъемы не трогал, но...при вынимании трубки с маслом из отверстия АКПП после заправки часть масла была из трубки вылилась на низ двигателя, в т.ч. как вспоминаю на болт заземления куда идет толстый кабель. как всегда посмотрел на него, еще подумал надо бы очистить и подтянуть но.... что-то отвлекло и забыл. сегодня поеду в гараж, доберусь до этого болта и приведу его в порядок. результаты сообщу. однако если у кого то такое было (гаснет/горит индикация) и есть решение проблемы прошу сообщить.

Прикол. сегодня в примерно в тоже время (08.20-08.25, но место другое) это безобразие повторилось. при этом фары горят, освещение салона работает нормально. дисплей индикации пробега горит оранжевым цветом, цифр нет на нем. Опять все происходит в течении 10-12 сек = радио глохнет, загорается и гаснет приборная доска, потом все восстанавливается. двигатель работает, АКПП не блокируется, тормоза работают. Все как вчера! И что это за напасть? :sleep2: кто-то глушит электронную систему авто? Бред, должно быть другое обьяснение Помогите разобраться.

Утро. При движении авто загорелись все индикаторы на приборном дисплее, затем все потухло, в т.ч. и радио. Авто продолжало двигаться, т.е. АКПП не вырубилась. ехала жена в потоке, очень медленно, нога на тормозе. события происходили (по ее словам) в следующей последовательности: 1) перестало работать радио 2) через 1-2 сек загорелись все индикаторы на приборном дисплее 3) через 2-3 сек все потухло, при этом стрелка спидометра работала и тормоза тоже , а бензобак упал к 0 4) через 5-7 сек все заработала как будет ничего и не произошло. между п.3 и п.4. были нажаты тормоза не сильно, т.к. начался поиск места для парковки, тормоза сработали, было не спешное торможение. после того как зажглась нормальная индикация жена доехала до парковки, где оставила авто до вечера (на 8 часов) После работы авто завелось и нормально доехало до дома. Индикации ошибок на панели не горели. ОР-сом (после приезда домой вечером) показал следующие ошибки в двигателе, системе, кузове и т.д.: В1325-07 = малый ток устройства #1, неисправность цепи В1000-00 = ECU неисправен С0900-00 = высокое напряжение U0121-71- что то с АВС, нет связи между АВС и ЭБУ (было 2-е таких ошибки) U2107-71 = не связи с системой электроники кузова U2149-71= не нашел описания ошибки U2201-00 = Не запрограммирован максимальный список модулей управления (т.е. обрыв сигналов обмена) (все ошибки очистились ОР-сом) Внимательно просматривая список ошибок можно сделать предположение что произошло падение напряжения (ниже некого уровня) из-за "чего то", в результате произошел сбой в шине CAN и сбивается программа. А вот что это такое "чего то" не понятно! проверка вечером напряжение показало 14,8 В на ХХ поиск ошибок в ин-те дал такой результат Транспортный режим на Антаре\Каптиве существует, при этом машина не реагирует на дистанционное открытие, не работает подсветка приборной панели и т.д. При этом контрольная лампа разрядки акб НЕ горит и не моргает. Включается он выниманием предохранителя со специальным фиксатором (белого\жёлтого цыета) в блоке предохранителей салона... может авто перешло в этот режим на несколько секунд?

какой диск с диаметром ЦО минимальный влезет на Антару, в ТТХ указано 70,3мм (понятно что с большим влезет.) есть диск с ЦО = 66 мм, он влезет на ступицу? ...... .... так почитал форум, на 50-х страницах пишут что 70,1 уже с трудом влезают. Вопрос по 66 мм снимается.

спасибо за ответы, понаблюдаю дальше, возможно сменю масло на другого производителя.

вопрос имеет смысл (если тот текст не совсем понятен) - насколько масло грязное становится в АКПП (5 ст) Антары после пробега в 500 и 3000 км. у кого как? Вы ответили, что у Вас через 15 т.км оно грязное, как понял цвет изменился. Это тоже инфа, которая мне важна. Почему спрашиваю - у меня на Витаре масло прошло сейчас 25 т.км, при чем Витара в трофи-рейдах участвует (большая нагрузка на автомат возникает в ряде случаев) и масло там красный цвет имеет. По процентовке разбавления (за 4-е раза) масло старого осталось не более 10%, и оно не может так менять цвет нового масла. Значит 1. фильтр сильно забит и сейчас много "грязи" вымывается 2. данное АКПП имеет такие материалы что они меняют цвет масла (может быть окисляется и т.д.) 3. конкретно масло применяемое мною меняет цвет после начала работы и нагрева до 70-80 гр.С Хочу понять, поэтому и спрашиваю.

Думается новое маслице своими моющими свойствами вымывает отложения, в том числе полоскает забитый фильтр (не меняли же его?). Пробег то для коробаса без замены масла огого.Старого масла после 4-х частичных замен осталось примерно 6%, при разовой замене вытеснением результат был бы не лучше. ПОЛНАЯ замена масла возможна только при капиталке АКПП, разобрать её до винтика и промыть деталюги. Согласен, но почему практически не меняется цвет после смешивания?, в других коробках у меня всегда после 3-й частичной замены масло имело красный цвет. Возможно это конечно связано со свойствами конкретного масла используемого мною, а может быть действительно фильтр сильно забит грязью. Но теперь только весной буду менять, посмотрю тогда.