gremih

дергается и тупит - в простом варианте - или мало/много топлива/воздуха! 2 параметра при 2-х расходниках. считаем что дырок в воздухозаборнике и топливных магистралях нет. Тогда надо ответить на вопросы: MAF какие показания выдает? соответствуют данные по протоку воздуха до проблемы и после? и соответственно такие же вопросу про производительности форсунок/ТНВД.

подсос воздуха весьма вероятен что с выхлопом при резком нажатии на газ?

надо еще или одно заднее приподнять, или на ручник хорошо затянуть. если на ХХ будет висеть с ручником то не поедет, а газанешь может и дернуться.

нашел я этот спич, почитал. да у человека свое видение, имеет право .... Я исхожу из следующего: 1) ни один производитель не будет делать 3-и герметичных внутренних отсека в гражданской продукции, если изделие и так "герметично" (стоят сальники) с обоих своих концов. Ибо это экономически не выгодно-дорогая по сравнению с конкурентами получится ступица. 2) снимите датчик авс на новой ступице и увидите, что зубья авс в смазке. видимо что она проникала туда при сборке ступицы, и.... все "отсеки" проникаемы для смазки 3) попробуйте закачать даже обычным медицинским шприцом более 100 мл смазки через отверстие авс постоянно проворачивая ступицу .... у меня смазка вылезала с внутренней стороны ступицы. снаружи ее не было, только "тонкий" намек синего цвета как пыльца появился.. на основании всего этого и фото, которое я выложил выше, утверждаю, что смазка через отверстие абс позволяет "набить" шарики смазкой. Как выйдет из строя ступица (тьфу тьфу тьфу) распилю ее, инфу и фото выложу на форум.

интересненько будет взглянуть что он там пилил, ибо на фото наша ступица.....

не знаю что он пилил и какую ступицу. они ведь бывают разные ) на фото (ссылка ибо фото пока не вставить в текст сообщения - https://ibb.co/ZN11Mtx ) это распил нашей (2.0) ступицы, видно что с двух сторон от зубьев абс подшипники, а справа видно также "туннель" датчика авс. Видно также что между зубьями абс и шариками нет никаких сальников, манжет или перегородок. Так что в ступице для 2.0 точно можно набить смазку в подшипники ступицы.

при замене передних колодок сегодня осмотрел наличие смазки в ступицах через отверстие АВС: передняя левая, прошла 94300, смазкой набивалась 17000 км.назад- смазку видно только только в зубьях АВС передняя правая прошла 36000, при установке набил смазкой, смазку видно только только в зубьях АВС задняя правая, прошла 41500, при установке набил смазкой, смазку видно только только в зубьях АВС, вскрыл для осомтра из-за пробега от даты набивки смазкой более 40000 все 3 ступицы набил смазкой. задняя левая прошла 58000, набивалась смазкой 17000 км назад,не вскрывал, состояние не знаю (ливень пошел, не стал мокнуть :) посторонних звуков от ступиц при движении нет.

по фрезе - ее диаметр не должен превышать внеш.диаметр шайбы, если на станке делают то 14.8-15.00 мм, а если "от руки то какой угодно можно брать. и много зависит от станка-его биение существенную роль играет. думаю, что диаметр колодца чуть больше 15 мм ибо шайба чуть-чуть расплющивается под форсункой

в моей таблице запчастей указан для 2.0 размер шайбы медной 7,75*15*2 (внутр*внеш*толщина), откуда я его туда вписал точно не помню, вроде после прочистки форсунок в отчете 2018года указано так было. что нашел похожее по размерам F00VC17504 = 7.1*15*2 572260 = 7/7,7*15*2 (указывают вроде 7.7 отверстие, а 7 это если выступы учитывать) 293140 = 7.6*15*1.53

в течении лет 2-х боролся с этой проблемой (правое колесо тормозилось). поменял поршни, шланг, направляющую колодок (так кажется называется штуковина в которую устанавливают тормозные колодки). Ничего не меняется. Колодки стирались на этом колесе раза в 2-х быстрее. Разница температур достигала 40-70 гр. Поменял не давно стертые колодки на этом колесе на другие б/у (валялись в коробке с износом 30%). Разница температур стала 2-5 гр, т.е. все как бы нормально. И вопрос встает- а не из-за самих ли колодок это? Т.е. качество, размер, плоскость и т.д колодок разных (да и одного, но в разных партиях ) производителей может на это влиять!?

набей смазки по одной ступице за раз- изменится звук, значит оно

да, и за исключением гула она ничем более не мешала, даже когда ее я снимал не удалось "почувствовать" каких-либо ее биений.

у меня года 3 назад ступица загудела через 10000, так что .... пробег уже и не является показателем, качество железа стало дерьмовым. но крутилось нормально, хоть и гудело еще тыс 5 или 7 не помню прежде чем поменял

жесть цены. остается пока набивать периодически смазку в уже установленные ступицы, тем более не сверх сложно. И да, купил тут натяжитель ремня генератора, фирма GATES, снял защитные накладки которые закрывают сами шарики, а там нет смазки, совсем, от слова ВООБЩЕ,сухо. Вот сколько они без смазки проработают? макс неделя и появится вой..... Поэтому рекомендую - купил что то с подшипником, вскрой, не ленись, а вдруг и там нет смазки.

+ еще когда 1) ЭБУ считает движок холодным, т.е. инфа от датчиков температуры поступает не верная 2) МАФ выдает лажу 3) воздушный фильтр сильно забит и т.д. @При нажатии и удержании тормоза, обороты по-тихоньку возвращаются к норме@ - движок постепенно прогревается+ вакуумник оказывает влияние на ЕГР

на 2.0 D от ЕCM, контакт J1-19 и J1-75 вспомним начало: Ваше описание проблемы и действия 1) При запуске напряжение плавно поднимается до 18 В. Не скачком.2) Утром сдох аккумулятор.3) Прикурил. Машина завелась. На холостых 14 В. При повышении оборотов растёт и напряжение. Есть включить всю нагрузку, то не превышает 15 В.4) Поменял РР. Напряжение 12 В.5) Предел напряжения 11,5 - 12,5 В.6) На хх 11.5 -12.1B При 2000 12.7 - 13.7) Подключал другой АКБ. Ситуация сильно не меняется. Ну до 14 В поднимается на 2000, на хх так же.8) Ещё пишут, что на оранжевом проводе должно быть постоянно 12 В. Так вот их нет. Сделал перемычку от аккумулятора, толку нет.9)Лампа горит, когда выходит за пределы т.е где то меньше 11 В. Когда завожу не горит.10) гена при проверке признан рабочим Из всего этого следует что в п. 3 у вас приличные как бы выходные данные, 15В конечно многовато, но 14.8В у меня часто было, акб не страдалп.6 низкий уровень напруги, будет недозаряд АКБп.7 при смене АКБ изменения минимальнып.8 отсутствие сигнала на оранж.проводе, но он идет на контрольную лампу, а согласно п.9 она срабатывает.п.10 вся ерунда не из-за гены! Что может быть если гена -ОК., то1) нет нормального контакта с минуса АКБ-корпус движка2) нет нормального контакта с минуса АКБ- ЕСМ (или с ЕСМ что то....)3) глючит где-то какой то разъем

вы на все вопросы отвечайте, быстрее дело пойдет а лампа гены загорается в начальный момент когда вкл/выкл зажигание? она горит при работе движка или нет? вы писали ранее что до замены РР было 14-15 в заменили РР стало менее 13В. все таки думаю что РР плохое, хотя может и 1 диод вышел из строя

а оранжевый отсоединили (отрезали) от гены? и это не возбуждение а провод на контрольную лампочку ( я ошибся в предыдущем сообщении), но через него тоже идет напруга я делал оба провода ( от + акб и от провода F (!!) возбуждения от ЭБУ) через диоды (была в 2019г проблема, не было заряда) и у меня на проводе от ЭБУ не было напруги, но не было и зарядки, т.е напруга в любых режимах езды или ХХ не превышала 12В и шел разряд акб, хватало на 70 -100 км. а т.к. у вас все таки поднимается выше 12 В, то здесь что то не совпадает с описанным по ссылке схема- нет зарядки: заменили РР - изменений нет заменили акб - изменений нет. вкл контакт L напрямую от акб - изменений нет контакт L -это не возбуждение, а сигнал через лампу гены на торпеде. где то читал именно об такой проблеме, но давно и не помню а лампу гены загорается в начальный момент когда вкл зажигание?

"на оранжевом проводе должно быть постоянно 12 В" - это так понимаю провод возбуждения на гену? там не постоянная напруга, а сигнал ШИМ как помню, но для тестера это постоянная напруга на 2.0D идет этот сигнал от ЭБУ. как у вас не знаю, надо смотреть схему

при условии менее 12 В то можно рассматривать вариант что АКБ не исправен (типа 1 или более ячеек имеют КЗ), акб в этом случае способен "сьесть" все что выдает гена. а вот 12.5 это уже указывает что с РР что-то не так скорее всего у вас РР хреновое сколько на ХХ показывает акб? сколько до вкл зажигания? сколько в движении при выкл нагрузке? сколько в движении при вкл нагрузке? напишите инфу, форумчане что либо подскажут

на что ссылку? на тему про перепайку ЭБУ? "Поменял РР. Напряжение 12 В." и ??? движок работает, авто едете.... напруга уменьшается или всегда 12 Вт ? если уменьшается то значит гена не работает. если всегда 12В - скорее всего РР плохое поставили. оттого что оно новое не значит что оно исправно., к сожалению!

на ХХ у меня 13,9-14,4 (зависит от нагрузки и заряженности АКБ) , на скорости - 14.4 если акб заряжен полностью, и поднимается до 14.6 если идет зарядка, 14.4 и 14.6 стало после перепайки ЭБУ (писал на форуме каптива ибо наш форум в тот момент не работал), до перепайки поднималось до 14.8

вторую зиму пуск 2.0D после ночной стоянки (т.е. от 8 часов и более) до -17 без проблем, как только ниже -18, а особенно если за -20, то есть проблемы. но у меня они связаны с тем что 3 свечи очень старые и не нагреваются нормально. на 1 свече с поддержкой стартером ..... и примерно через 20 сек все цилиндры начинают работать.

нет, электроника выдержала нормально.

в ноябре вышла из строя таблетка. напруга поднималась как помню до 20В (где то писал об этом), акб вылетел почти сразу ибо не смог сразу остановится и отключить у гены провод на АКБ, вынужден был ехать какое то время (10-15 минут) так понимаю, что вышла из строя управляющая МС, вот и стал много вольт )