gremih

реально, а может МС выходит из строя. надо понять какую напругу имеет система при описанных выше проблемах

а что показывает Торк или CarScaner или ChevroSys по напряжению в сети (на Торк точно есть вывод напруги на экран смартфона и она соответствует действительности, вывел себе в дополнение к мини-индикатору напруги самодельному) когда проблемы появляются? вообще сигнал возбуждения на гену идет с ВСМ (на 2.0 D так), у меня из-за проблем с ВСМ (пока не пропаяли) часто выскакивали разные гадости, т.к. напруга от гены была или меньше чем надо или вообще не было ее. А вот эта U0102 последний раз выскакивала месяц назад примерно, когда начал глючить таблетка гены, и АБС загоралась постояннно, пока не поменял таблетку.

Согласен, было несколько раз похожее при проблемах с питанием, но не акб сдыхал, а гена отваливался и контакт "-" на ГБЦ не контачил

ОК. а что показывает тестер на клеммах АКБ при попытке пуска через сигналку= Падение? насколько? если до 10.5 то можно утверждать что сигналка включила реле стартера + тяговое реле. А движок не заводится- значит где то еще есть связь/провод/контакт "сигналка-пуск" (скорее всего блокирует иммобилазер или сама себя) а вот если напруга на клеммах АКБ не просела ниже 11-11.5 В, то сигналка не включает тяговое реле и ....искать проводку коротящую как то так

так просадка напруги при пуске (начало работы стартера) до 10 В бывает (зависит от состояния АКБ), но однозначно всегда будет менее 12.1. (если у вас авто не Матиз, а акб не от танка) (нагрузочную вилку в магазине втыкают при продаже акб, так там напруга до 10.5-10.8 на новом АКБ падает) так что отправка СМС - это настройка сигнализации, уменьшите порог срабатывания до 10.5, или вообще откл СМС в момент вращения стартера (если это возможно))

т.е. почти все что может влиять на пуск заменили, но чудес не бывает... видимо контакт 1) смотрите контакты "минус" АКб- блок цилиндров. на 2.0 D этот контакт впереди чуть ниже гены по середине блока, именно из-за него у меня года 4 назад было много глюков по работе ЭБУ и движка.... 2) но т.к. заводится при КЗ вместо реле стартера.......возможно контакты посадочного гнезда не плотно прилегают к ножкам реле, а проволока имеет другой диаметр...... попробовать поджать контакты посадочного гнезда реле 3) найти 3-е реле и попробовать с ним, вдруг и второе реле было с браком ...

если опасаешься, что свеча сломается при работе с ней, оберни место вход свечи в блок плотно тряпочкой (так что бы тряпочка окутывало это место) слоя в 3-4 и замачивай тряпку WD-40 или аналоги периодически раз в 30 мин- 2 часа поливай WD-40 и так раза 3-5. WD-40 хорошо проникает, лучше чем просто масло (масло только вместе с керосином если заливать, старый дедовский способ), а тряпка обеспечит наличие WD на резьбе и ее проникновение по резьбе

если реле щелкает (как указано выше) значит сигнал с ЕСМ (к.J1-55) приходит на стартерное реле, вот оно щелкает )

если реле втягивающее щелкает, и его меняли + меняли стартер то остается другая сторона силового провода = "+" на АКБ - контролировали состояние контактной площадки? а АКБ меняли в процессе попыток пуска? принудительно пытались подать сигнал (т.е. просто + кинуть на реле) на втягивающее, когда не могли завести?

если было дело в контакте плохом, то наоборот загоралось бы при нагретом движке. когда происходит тепловое расширение металла и нарушаются контакты. Так что в вашем случае что то другое, перещелкните контакты АБС на каждом колесе.

сегодня проехал 34 км без гены и гура (порвался ремень), ехал с отоплением, ближний светом, музыка, зарядка тлф, видеорегистратор.... АКБ 60 а*ч, более года эксплуатации начальное напряжение утром на момент пуска 11.2В, стоял 2-а дня под окном, погода все 2-а дня -3-5 гр напряжение АКБ на момент завершения поездки 9.7В при работающем движке, после выкл двигателя напруга "поплыла" вверх до 10.8.

Результаты применения "короткого" ремня: ремень выдержал 3600 км с 04.09,21 по 01.12.21 (факт 3 месяца езды по городу) сегодня на ЗСД он порвался (на фото) , последствия разрыва - не работает гена и ГУР из-за чего крайне не удобно ехать ) причина, как я думаю,ремень растянулся чуток из-за видимо большего чем надо натяга (все таки никто не считал условия натяга короткого ремня) и встречные потоки ремня (в районе натяжителя) нагрелись от трения друг о друга, ибо на ремне вовсю следы оплавления. Купил ремень 1605 мм вместо 1613мм, который был ранее (был в продаже и 1595, но...я что-то не стал его брать)))) ) визуально "потоки" ремня не соприкасаются, расстояние около 5 мм (ранее было при установке 1-2 мм) но надо покупать компрессор конечно )))

там на рисунках патрубок с 90 гр углом, острее не бывает ))) но по факту вам надо подобрать правильно: 1) диаметр, что бы не было сплющивания патрубка с левой стороны 2) длину "нахлеста" сверху и снизу но даже залом влиять не будет на работу, там воздух без большого давления (если правильно понял для чего это).

их много разных, правильно построить запрос надо назначение какое? если для антифриза и воздуха то и силикон пойдет но есть в продаже и резиновые

поиск по кратинке https://yandex.ru/images/search?rpt=imageview&url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-images-cbir%2F2076063%2FYyBraZoJjUW4-Mo-mH4YpA7127%2Forig&cbir_id=2076063%2FYyBraZoJjUW4-Mo-mH4YpA7127 и результат выбирай

ок, дизель все таки меньше расходует акб чем бензин. я в июне 2019 (начало темы) проехал около 110-120 км, относительно новый (месяцев 10-11 было от роду) акб 90 а/ч , дело летом, без отопления и без кондиционера, но с ближним светом, но это был фактически предел этого акб.

т.е. была протечка топлива на гену и гена вышел из строя? и всех интересует дальность езды на 1 акб? сколько удалось на 1 акб проехать?

в вывешенном состоянии задняя ось будет крутиться ибо у нас раздатка всегда передает момент на задний диф . А далее муфта уже работает и она уже около 5% всегда выдает на ось (ранее где читал ). руками пытались удержать задние колеса?

емкость какая? если менее 77 а*ч, то можно не достичь экстаза от встречи с другом ) (не вкл отопление и кондицонер, вообще не включай пока едешь на акб)

по факту у вас желание на пределе дальности для бензинового, но дизель меньше есть энергии акб, но все зависит от емкость акб и его "старости", а также требуется отключение всего что есть электрического, особенно отопления и кондиционера (зимой получишь хорошее удовольствие). желательно и ближний свет вырубить. лучше на эвакуаторе или в паре с другом, что бы "прикуриться" в случае чего

как понимаю ни у кого нет дросселей! ))) удивительно, но...всякое бывает ))) почитал и согласен " Основной же смысл установки ДЗ на дизель — это соблюдение экологических норм: дроссельная заслонка прикрывается при работе клапана РОГ (рециркуляции отработавших газов или EGR – exhaust gas recirculation). При этом во впускном коллекторе создается разрежение и, как следствие, более эффективная рециркуляция газов. Уменьшение потока входящего воздуха дросселем и замена этого воздуха на отработанные газы из системы выпуска увеличивает эффективность системы рециркуляции. Таким образом, дроссельная заслонка на современном дизельном двигателе не только помогает остановить его (а также предохраняет от ухода «в разнос»), но и позволяет правильно функционировать экологическим системам дизеля." Т.е. если нормальная прошивка с ЕГР дроссель что то там "пыхтит", а если прошивка модернизирована и без ЕГР то и нафиг дроссель не нужен за искл случая выключения дизеля -закрывает воздух. Буду считать что ДЗ разобрался, теперь все таки надо разобраться с мгновенным расходом топлива при начале движения.

перетряхнул контакты массы, удалось добиться совпадения показаний индикатора топлива на дисплее и на Torque (ранее как писал, было расхождение примерно на 3.5-4л). Однако работу дросселя наладить не удалось. 94.9 показывает через 2-3 км, как только что то прогревается. или это такой алгоритм, что на прогретом движке дроссель открыт, а обьем воздуха регулируется турбиной на основе данных датчика давления в коллекторе и МАФ? (где то читал на другом движке так) Кто нибудь знает ответ? ну или хотя бы напишите что у вас показывает Torque в движении на прогретом движке.

фигня какая то Поехал сегодня, сначала все было хорошо, показания менялись в зависимости от нажатия на педаль, хотя тоже странно - при разгоне 20% показывал, при торможении или свободном накате 94.9, а между ними (т.е. плавно все перетекало) показания 40, 57, 37 и т.д., т.е. как бы работает. Но...через 3 км дроссель встал в положение 94.9 и ничего не меняется, только при долгом (около минуты или более) стоянке на ХХ показания 18.8, и как только нажал газ снова 94.9. т.е. как прогрелся движок или что-то прогрелось - все летит в "попу" - похоже что где то при нагреве отваливается "земля" или какой то контакт. Блин- найти его вот проблема то теперь!

заслонка так и продолжала быть открытой на 94.9% и 20%. в основном 94.9%, т.е. всегда открыта полностью, не важно какая скорость и ошибок на сканере нет никаких!!! ладно, купил б/у, грязная как из сортира ) почистил, поставил, нажал 5 раз на газ, первый км все так же 94.9, уж начал думать куда копать теперь, но потом начались и 47% и 20% и 53% открытия заслонки. к сожалению. уже и вечер и путь был от гаража всего 2,5 км, на выхи посмотрю что с расходом и показаниями дросселя. может это все иллюзия дроссельная была сегодня!

адаптация заслонки (5 раз нажать на газ) дает кратковременный результат на 5-10 мин потом 94.9, но даже в эти рабочие минуты показания весьма странные - при газе то 20 то 94., а на хх то 94 то 47, понятно что заслонка вышла из строя, но как ее разобрать?