gremih

на 2.0 один края нормально отходит без сопротивления, второй приподнимается на 2-4мм и стопорится, далее или силой или знанием. внутри видна странная плата с примерно 10 "проволочными ребрами" и микросхемой. причем "ребра" находятся над шестренкой и частично за ее пределами, хотя "частично" может быть и иллюзия. странно что показания "поползали" и вернулись в 2-а положения 20 и 94.9%. Поэтому и спрашиваю у кого из "чистокровных" 2-х литровых :D: какие показания открытия заслонки в движении и торможении?

поиск источника повышенного расхода топлива привели к дрос заслонке (GM 96955300). Вывел на экран инфу Torque от заслонки и обнаружил что у меня есть 2-а значения 20 и 94.9%. Изредка!!! крайне редко показывает что то другое. Снял, заслонка достаточно чистая. Попытка разобрать заслонку не удалась. Что-то внутри "держит" с края, где разьем. Инфу по разбору именно заслонки для 2.0 найти не удалось. От руки передаточные шестерни вращаются и мотор вращается. По вращал туда сюда и обратно собрал. поставил. Поехал. Значения начали меняться от 18.2 до 94.9 в зависимости от нажатие на газ, но минут через 5 опять 20 и 94.9 стало!! Какие показания у вас выводит Torque ? Кто нибудь разбирал эту заслонку?

нет, для 2.0 не подходит , не засунуть его к нам, у вас 3 "колпака", а у нас 1.

однако! почитал сейчас свои заметки про адаптацию Aisin действительно есть такой способ сброса адаптации коробки, и я его делал в 2017, как элемент адаптивного обучения АКПП так что парень на астре был прав. Cамостоятельный сброс адаптации АКПП Aisin: 1. Включить зажигание (двиг. не заводить) 2. Выжать педаль газа в пол и так держать не менее 90 сек. 3. Не отпуская педаль газа, выключить зажигание. 4. Отпустить педаль газа. Используют данный метод, когда передачи АКПП начинают "некомфортно переключаться". Помогает.

в 2018-19 (кажется) много почитал про адаптиция наших коробок (и вольво и каптива форумы шерстил), но что бы вот, так за 30 сек "ничего не деланья" все исчезло и коробка превратилась в контроллер Теслы первый раз услышал!)))

не спорю, я же не даром их соединил, а не заменил. причина модернизации банальна - дерьмовая мембрана

Осаждение масла в нашем штатном клапане-сомнительное удовольствие...., надо делать спираль внутри тогда еще как то возможно осаждение, А так что?, ну попали газы в объем основной части клапан -мембрана поднялась-газы с маслом унесло, вопрос-что там успеет осадится? если намякиваем что этих 0,5 сек достаточно для осаждения -с чего это? газы горячие и не остынут в горячем клапане. а масло в них в виде тумана, открылась мембрана-их и выдуло. Хотя, как читал, наибольший давление/выброс газов происходит на ХХ ходу, а т.к. авто предназначено ездить видимо это и повлияло на такую штатного форму клапана, типа катайся и газов не будет (при нормальных кольцах на поршнях), особенно в мерсовском клапане- он явно не рассчитан на осадок масла, а контролирует избыточное давление в картере движка Исходя из этого я и срастил "бегемота" и "носорога". :D:

то ) мерсы не идиоты проектировали а для фильтрация я оставил корпус нашего фильтра где масло и "осаждается", а сброс давления картерных газов нормально проходит и через это сечений.

отработав год порвалась мембрана в клапане и все стало в масле как и писал ранее мембрана сделан из полного дерьма, в связи с этим решил заменить наш клапан на что более работоспособное. Выбор выпал на клапан вентиляции картера для мерса с движком почти 2 л, + турбина есть. код клапан A2710180329. цена в отличии от нашего весьма гуманна от 350 руб, а наш около 2000. + холодная сварка около 200 руб, итого 600 руб однако его просто так не вставишь как замену., для этого пришлось сделать доработку с использованием корпуса клапана Антары вскрыв наш клапан, удалил часть перегородки для обеспечения протока газов к новому клапану а также загерметизировать примыкание мембраны к корпусу нашего клапана далее не сфоткал т.к. увлекся ))) стыковку корпуса клапана Антары и клапан мерса сделал с помощью холодной сварки+промазал сверху по стыку герметиком. что получилось проверил работу: с выхода клапана А271 картерные газы выходят, при подключении к турбине (замкнул в шатную схему) из трубки измер.щупа масла паров нет, все как обычно. посмотрим на сколько хватит

если между этой трубой и интеркуллером нет переходника (резин трубы, манжеты и т.д.) гасящего вибрацию, то вибрация от движка быстро отправит вход интеркуллера в "попу" ) разобьет горловину интеркуллера тыс через 5-10

поменял сегодня задние аморы. удачно купил в очень хорошем состоянии Нивоматы по 1500 руб. Эти б/у с большим трудом сжимаются и медленно восстанавливаются. мой "старый" правый вообщем не амортом уже стал, левый еще что то сопротивляется. И новые б/у и мои "старые" имеют цветастые наклейки (см .фото). как выяснил цвет означает жесткость, однако ясности в ин-те нет, все о пружинах цветастых пишут. ясно только, что с двух сторон должны стоять аморты с одним цветом

этот клапан имеет внутри мембрану из дерьма, она дубеет очень быстро и прекращает открываться, А также не обеспечивает герметичность по краю (изначально при чем!, я герметизировал последний клапан, это позволило даже при дубовой мембране как то работать клапану). проверяется просто - широкое отверстие закрыть ладонью по максимуму, а в выходном/узком создать ртом (через тряпочку конечно) вакуум/отпустил. Должны услышать щелканье мембраны. нет щелчков- нет работы клапана, т.е. гонит постоянно картерные газы в турбину. Проверяется также не снимая на месте посадки, надо только трубку длинную подсоединить к выходу и также создать вакуум и отпустить. щелчки будут слышны я поставил самодельный сепаратор (так себе для масла ибо для парафина предназначен был изначально), за 5000 км собралось около 100 гр, а литр улетел в турбину )))

выяснил что POLCAR 2550KS1 не подходит по подшипнику игольчатому 16х23х22, что внутри компрессора -проходит под номерами Cargo: 250013, 250072Denso: 047045-0240Chrysler: 0384662Ford: E1AH19D759A однако в сильнейшем дефиците, хотя 1 шт нашел, и вроде бы и второй появляется на горизонте.

поискал из дома компрессоры, есть и дешевые от DAP, но в просторах ин-та как то не очень к качеству этой "корейской" фирмы зарегистрированной в Штатах и имеющий на 1 странице сайта спертые изображения от Ивеко и т.д. (цена 19900) есть от POLCAR 2550KS1 около 20000 (польша) ну а далее все за 35000 полезло. б/у компрессоры на евроавто своим внешним видом даже бомжей думаю отпугнут. короче, хорошо что есть "короткий" ремень, пока можно ездить и решать что делать

"не мучай", да поздно пить боржоми :D: короче, попытался в СПб на Обуховской и на В.О отремонтировать, по тлф выслушали описание "беды" + что делалось и отказались ибо "внутренности не ремонтируем, нужна просто замена компрессора" Ладно, в ин-те поискал компрессор, цены дурные что на новые, что на б/у. Опечалился и ...отдал штуковину на расковырку инженерам. расковыряли аккуратно, и выяснилось, что игольчатый подшипник в торце агрегата имеет хороший такой люфт! Под замену подшипник! А стоят там 2 игольчатых D=23, d=16, h=22 и 2 там упорно-роликовых, (см.чертеж) поискали, поискали в ин-те замену игольчатых и пока не нашли (поэтому похоже и не берут в ремонт, что ремонтировать нечем). вот такие пироги у нас. уложил пока все в коробочку )

в результате попыток починить был заменен подшипник шкива, но это был не конец "мучениям. компрессор оказался сломан внутри, поеду сдавать в ремонт. хорошо что удалось найти решение с "коротким" ремнем гены, можно спокойно ездить без компрессора. и вот что выяснилось в результате попыток: 1) на шкиве находится кольцо ферромагнитное (на фото это выше серая полоса на шкива, наши инженеры долго обьясняли что то связанное с петлей гистерезиса, скоростью перехода магнитного поля и т.д. -суть оно должно быть) , которое очень просто ломается при работе с прессом или молотком (кто что любит и имеет) и куски отлетают от шкива (будьте внимательны, подбирайте их) - клеется суперклеем на уря ) 2) есть некая "диафрагма"/прослойка (резиновая ?) внутри шкива, которую при "силовом" воздействии например типа вышибании подшипника, перекашивается, из-за чего плоскость шкива имеет биение и трение о крышку/муфту шкива (что весьма печально ибо ведет к разрушению ферромагнитной поверхности) 3) кроме того, при выжимании подшипника прессом эта "диафрагма" также "продавливается" из-за чего меняется зазор между шкивом и крышкой (по ТИС должно быть 0.3-0.6мм) и пришлось достаточно долго выравнивать эту плоскость, но биение 0.5 мм все равно осталось 4) кол-во шайб обеспечивающих воздушный зазор между шкивом и крышкой подбирается в ручную и если при завертывании болта крышки шкива, сам шкив не крутиться свободно (а он должен крутиться. иначе все время при работе движка компрессор будет вращаться, значит у вас нет зазора и надо еще шайбы использовать 5) если при работающем движке смотреть снизу на шкив компрессора и увидеть прыгающий ремень генератора на шкиве компрессора + наличии "хлыюпающих " звуков от компрессора -это не только подшипник шкива, это уже и сам компрессор сломался и требуется сдавать его в ремонт. на фото бирка компрессора 2.0 D

сегодня снял компрессор с 2.0 D шкив/муфта стоит напротив лонжерона, что ограничивает возможность сьема без сьема комперссора. между лонжероном и шкивом/муфтой трещотка 1/4 с головкой 8 не влезает :( однако читал кому то удалось, мне нет., болт на 8 не открутился на месте. Снять компрессор можно и на поверхности сняв колесо, пыльник и возможно надо будет поддомкрачивать движок. я работал на эстакаде сьем компрессора это 4 болта на 12 (крепление к корпусу) и болт крепления трубок. 2-а верхних крепления имеют ограничители вертикального движения, что предохраняет компрессор от падения после выкручивания последнего болта. не забываем герметизировать отсоединенные трубки системы. далее зажимаем в тисках крышку шкива и ключом на 8 откручиваем болт. снимаем крышку, там есть 3 шайбы с внутренней стороны, где был болт на 8 далее стопорное кольцо шкива снимаем. Залил ВД40 на вал шкива, через 5 мин шкив после 3-го не сильного удара слезла с вала. перед нами ЭМ катушка. теперь из шкива осталось вынуть подшипник и вставить новый, эту операцию пока не делал, ибо подшипник будет в среду-четверг, тогда отвезу все на работу, а там есть пресс...

однако работает нормально ). но ремень 1600мм брать надо, не более

ответ- можно или нет ездить без компрессора - в разделе Тех библиотека-Двигатель но подскажу и здесь - можно :D: а шкив компрессора шатался при трогании, явно подшипник полетел. с коротким ремнем пропала вибрация

загрохотал подшипник компрессора решил пока без компрессора покататься В результате измерений пришлось купить 2 ремня, где то ошибся первый раз и 1555 совсем не подошел, но как раз если 2-х (компрессор и гену) надо обойти :) второй раз в пункте ехзист.ру 1600мм не оказалось, было 1613мм, который и взял. И так: длина "короткого" ремня находится в диапазоне 1595 -1613 мм при этом, 1613 мм видимо макс допустимый, ибо "узким" местом применения короткого ремня на 2.0 D является расстояние между натяжным роликом и плоскостью обратного хода короткого ремня. А при ремне 1613 мм там расстояние всего 1-2 мм, если долго кататься - ремень растянется и будут цепляться встречные плоскости ремня. Еще одно узкое место такого "колхоза", это пятно контакта ремня со шкивом гены. На рисунке и фото видно, что вместо площади 2/3 шкива (при нормальном ремня) контакт шкива и короткого ремня менее чем на 1/2 поверхности шкива. Это привело к проскальзованию ремня, когда специально включил свет, обогрев и радио. Напруга просела на 0.5 В относительно работы с нормальном ремнем, но была более 13.9 В.

это я завтра и узнаю )

компрессор клинит, а ездить надо. (не надо писать что ремонтировать надо и т.д.. сам это знаю, но не до этого сейчас, авто не могу поставить пока на СТО) есть возможность обойти шкив компрессора приводный ремнем, тут есть подводный камень- не сильное прилегание к шкиву гены, но... надо пробовать Нормальный ремень для 2.0 = 2060 укороченный (без компрессора) для 2.4 = 1720 а вот для 2.0 инфы не нашел понятно что сняв ремень я измерю с помощью веревки размер, но придется 1 км идти в магазин (а вдруг там нет нужного, тогда еще дальше),а так заранее купил бы. Есть ли у кого инфа какой длины брать ремень?

что нашел для компрессора в 2.0D: компрессор кондиционер 96629605, 20910245 шкиф кондиционера 93743407 Подшипник компрессора (35*52*22) Nsk 35BD5222T1XDDUM муфта компрессора 93743401, QF80Q00025 Катушка муфты компрессора 93743409 рекомендую конечно проверять ибо не покупал пока и не ставил эти детали в субботу займусь более плотно )

Неожидано появился на ХХ гул, как будто защита картера прогнулась и контактирует с РК или картером. И увеличилась вибрация. Рычит почти как старый дизельный Хундай Галлопер :) снял защиту...гул двигателя и вибрация остались. одновременно с гулом появились щелчку, как будто прогорела гофра. Гофра оказалась целой. Но только на ХХ, при движении почти все ОК - щелчки пробиваются изредка ! При включении кондиционера щелчки превращаются в вой и рев, но гул двигателя и вибрация не меняются. Видимо вышел из строй подшипник компрессора (какой нам подходит или размеры у кого нибудь есть?, нашел что для 3.2л - размер 35*55*22, видимо и у нас такой же) Все появилось на далеком юге в горах в грязи. вернулся в Питер проехав 2500 км, кондиционером старались не пользоваться, но включали несколько раз. При открытой заливной горловине двигателя субьективно "пары" выходят сильнее чем год назад, но это субьективно, щуп не выбивает, клапан вентиляции работает, сепаратор накапливает масло, но все стыки этих шлангов в масле. Попытки покачать разные ролики натяжные обернулась ничем, ролики не шатаются. Но, когда смотришь снизу (из под днища) на вращающийся шкив компрессора ремень вроде "прыгает" ослабевая и натягиваясь, но сверху нет такого "вида". Вопрос: кто нибудь у нас сталкивался с подобным гулом и вибрацией?

не внимательно читал, сорри сам не встречал, но предыдущий хозяин упоминал о такой горящей индикации, причина - масло не ах, говорил, что заменил датчик не помогло, заменил масло все ОК стало. какое он лил не знаю