DDL

Да все помогло и заработало. Только в моем случае требовалась еще и замена коллектора с контактными кольцами, но я его отдельно найти не смог, к сожалению пришлось пока ставить щетки в старое место. Контактное кольцо протерлось "до дыр", поэтому щетки долго не проходят, надо менять генератор или искать сервис где смогут подобрать аналог коллектора по месту. Очевидно, по этой причине наблюдается "дребезг" уровня напряжения на графике:

Пока времени нет, работу работаю. Будет "окно" - закончу ремонт и тогда отпишусь.

Заморочился сегодня самостоятельным поиском неисправности на генераторе, поскольку ни в одном сервисе не смогли хоть с какой-то долей уверенности сказать, что готовы решить эту проблему. Как только слышат слово Опель - сразу речь наполняется условными наклонениями. Снимать генератор по инструкции из TIS у меня времени и желания не было - слишком долго и муторно, тем более что у меня немного другой двигатель – 3.0, поэтому решил попробовать добраться до «кишков» на месте, не будучи уверенным в успехе данного предприятия. Но, к счастью, все получилось достаточно быстро и без проблем, поделюсь своим опытом если кому интересно. Итак, скидываем верхний кожух, один болт под звездочку, в остальных точках он просто вставляется на шпильках в резину, только сначала надо снять крышку горловины заливки масла. ОБЯЗАТЕЛЬНО скидываем клемму с аккумулятора и закрепляем ее в стороне чтобы исключить случайное замыкание и вытекающие из этого неприятности. Для удобства можно убрать масляный щуп чтобы добавить себе пространства для работы. Плюсовой терминал на генераторе закрыт пластиковым колпачком (от короткого замыкания), сходит без особого усилия если подцепить плоской отверткой или ножом. Откручиваем гайку на 13 и отводим в сторону провод с клеммой. Снимаем разъем с регулятора, предварительно отжав замыкающую клавишу, ее хорошо видно. Теперь можно скинуть пластиковый кожух с генератора, он закреплен в трех точках просто плотной посадкой на резьбу шпильки через отверстия в пластике: Чтобы не было перекоса, снизу тоже необходимо приложить усилие на снятие, я использовал для этого сталистую проволоку с крючком, иначе туда подлезть трудно: Теперь, когда кожух снят, можно отсоединить регулятор с щеточным узлом. Два болта ключом/головкой на 7, а гайка у меня выкрутилась прямо со шпилькой (на которых сидит пластиковый кожух генератора). На щеточном узле, в том месте где щетки примыкают к контактному кольцу, есть круглый колпачок, который не только защищает этот узел, но и является фиксатором щеток в утопленном положении. Если начать сдвигать его в наружу одновременно совершая поступательные движения вдоль оси работы щеток, они зайдут за фиксаторы и регулятор снимется: В противном случае снять его, не повредив щетки, будет проблематично вследствие большой фаски на кольцах: Теперь можно оценить состояние щеток – в моем случае явно виден критический износ дальней щетки, которая натянула свой провод струной и уже не примыкает к контактному кольцу. Кроме того, сейчас можно демонтировать и заменить диодную сборку, если это является причиной неисправности. Чтобы демонтировать щетку из щеткодержателя необходимо распаять с клеммы ее медный провод снаружи, клеммы покрыты силиконовым герметиком, который легко отрывается рукой. Теперь можно подобрать новые щетки и впаять их в щеткодержатель, ориентируясь на посадку и рабочий ход в подпружиненном положении. Пропаянные контакты обезжирить и покрыть автомобильным герметиком либо клеящим пистолетом. Перед обратной установкой будет полезно полирнуть контактные кольца на коллекторе, тогда щетки прослужат дольше. Если износ контактных колец критический – тогда их замена возможна только после снятия самого генератора. Перед установкой регулятора на место, необходимо колпачком зафиксировать щетки в утопленном положении, а после монтажа щеточного узла дослать колпачок на штатное место, при этом он освободит щетки и они лягут на контактные кольца. Буду рад если эта информация кому-либо поможет отремонтировать генератор своими руками.

поставил сегодня сам на нее "сканер" ELM327, сначала заряжал нормально - 14,9 В, но потом провалился на 12 В и домой уже приехал на одной аккуме.. здесь график, если кому интересно https://drive.google.com/file/d/1ieE2__ig-n9MsnbZgdp5sOD6WoyNYa64/view?usp=sharing

Прошу знатоков подсказать - пропала зарядка, в сервисе "диагносты" рассказали длинную историю про неисправность встроенного в генератор некоего электронного блока, который "не дает обратную связь для БК по кан-шине, и поэтому тот не заряжает АКБ". Заказать отдельно такой блок нельзя, потому что он встроен в генератор, поэтому только замена всего генератора в сборе. Сколько не копался в каталогах - никакого специального эл.блока на генераторе не увидел, обычный набор - диодный модуль и регулятор с щёточными узлом. О каком "электронном блоке" идет речь? Он там есть вообще? МОДЕЛЬ ANTARA 3.0 ДАТА ВЫПУСКА 01.10.2012МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2012ДВИГАТЕЛЬ LFW 1 (A30XF)НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ 21380030КОД КУЗОВА K26

интересно каким это образом я меняю ее угол если сам механизм привода не разбирается? о мерах предосторожности я указал: "Чистить надо без фанатизма, значительных усилий на заслонку не прилагать". мягкой кисточкой ее не сдвинешь и угол не собьёшь.

69 тыщ

Подошло время менять свечи, решил сделать это сам, стал искать информацию о процессе. Есть здесь тема ЗАМЕНА свечей на двигателе v6, но у меня рестайл и там по-другому. Другой информации не нашел, сделал сам, ниже делюсь опытом. Если на дорестайле народ умудрялся "с бубном" менять дальние свечи не снимая впускной коллектор, то на рестайловой машине это сделать нереально так как отлив на коллекторе закрывает дальнюю левую свечу. Может кто-то и добирался с супер "гибким" инструментом, но верится в это с трудом. Вот этот "отлив": Поэтому вариант для меня был один - снимать впускной коллектор. Поехали.. Свечи куплены на exist'е, взял то же самое что уже стояло на машине - AC Delco 41-109, на момент написания статьи цена за 6 шт. 4404 р Особо "специального" инструмента не потребовалось, обычный набор со "свечной" головкой на 16 с резинкой удержания свечи в головке, короткий удлинитель для дальних свечей (дальше по ходу покажу), ну и звездочку из набора или в отвертке, этот болт видно сразу подняв капот, он прижимает пластиковый кожух на двигателе. Остальное обычные метрические ключи/головки, отвертки, пассатижи. Первое - снимаем кожух. Один болт под звездочку как было сказано выше, в остальных точках он просто вставляется на шпильках в резину, снимается легко если равномерно приложить усилие на подъем. Не забудьте сначала снять крышку горловины заливки масла и потом вернуть ее на место чтобы в двигатель ничего не попало. Теперь можно снять шланг вентиляции картера, из картера он выходит просто под усилием, а от воздушного патрубка снимется если сбросить зажимающий пластиковый хомут с зацепа (там все очевидно и обозримо). Снимаем воздушный патрубок, ослабляем хомуты на стороне дросселя и на стороне крышки воздушного фильтра и за счет своей гофрированной гибкости он легко сойдет. Сам воздушный фильтр можно не снимать, а можно воспользоваться случаем и заменить его (если подошло время) или как минимум продуть на компрессоре - это ему не повредит. 4 болта под крестовую отвертку. Разъем расходомера снимается если 1) сдвинуть красный фиксатор в направлении провода и 2) нажать на замыкающую клавишу и стянуть разъем. Ну или если боитесь сломать - отведите крышку наверх и достаньте фильтр не отсоединяя разъем. При демонтаже трубки возврата охлаждающей жидкости в расширительный бачок, из штуцера на патрубке будет вытекать антифриз, поэтому необходимо либо а) слить охлаждающую жидкость из двигателя как минимум литра 2-3, либо б) ловко накинуть на этот штуцер заглушку (сделанную например из куска кислородного или другого подходящего по диаметру шланга) при отсоединении трубки, а жидкость из самой трубки слить в бачок. Небольшие потери антифриза конечно будут (объем пролитого зависит от ловкости мастера), но это несущественно. Два болта на 10 держат ее на коллекторе, хомут на расширительном бачке снимается пассатижами. Для отсоединения трубки от штуцера на патрубке, необходимо надавить (не оттянуть!) на зеленый фиксатор и стянуть шланг со штуцера (напомню еще раз: со штуцера потечет антифриз если Вы его предварительно не слили). Теперь отсоединим крепление бачка жидкости гидроусилителя руля. Один болт на кронштейне сверху и один внизу. Отводим его просто влево. Пришло время откинуть все жгуты от крышки впускного коллектора. Можно купить новые крепления-хомуты а старые просто откусить, а можно аккуратно демонтировать старые. Примерно вот так: Но там не все такие простые зажимы, есть и замысловатые, как например вот этот хомут. Он раскрывается если с обратной стороны вытолкнуть фиксатор (на него указывает стрелка на фото) по направлению к радиатору. И там же под ним сразу снимите пистон, сначала поднимите верхний колпачок, а потом и сам корпус пистона. Всего к крышке впускного коллектора подцеплено более 10 различных креплений жгутов, патрубков, разъемов и прочего оборудования авто, надо тщательно пройтись по всему периметру и аккуратно все отсоединить, запомнив/записав как это было присоединено чтобы потом собрать обратно. Количество и состав оборудования зависит от комплектации автомобиля и может меняться. У меня больше всего хлопот было со снятием шланга вакуумного усилителя. Даже убрав обратное давление с помощью нажатий на педаль тормоза, стянуть прикипевшую резину со штуцера было непросто. Но возможно мне просто не повезло и у вас он сойдет легко. Трубка вентиляции снимается после поворота штуцера на 90 градусов. Разъем дросселя по общему принципу: сначала красный фиксатор, потом клавиша и сам разъем Отсоединив все от коллектора, откручиваем 6 длинных болтов головкой на 13 и аккуратно его снимаем. Прежде чем перейти к тому, что собственно и является целью наших трудов - замене свечей, я предлагаю попутно сделать еще одну очень на мой взгляд полезную профилактическую работу - почистить заслонку дросселя. В сервисе эту операцию рекомендуют и выполняют за нескромную сумму, а у нас все уже в руках, осталось только почистить. Если пришла пора менять свечи, значит ваша машинка уже изрядно потрудилась и на заслонке возможно образовался приличный нагар. Вот как она выглядела у меня: А вот как собственно после чистки: Чтобы снять ее с коллектора достаточно открутить 4 болта. Чистить надо без фанатизма, значительных усилий на заслонку не прилагать, в жидкости не опускать (там есть электрическая часть). Я чистил нанеся сначала спреем WD40 и выдержав 30 мин, затем кисточкой с керосином и в конце протер все бензином. Теперь как новая :yes2: Удаляем также все остальные загрязнения с коллектора, прокладки и других деталей, открывшихся нашему взору, 6 впускных окон необходимо сразу закрыть чистой ветошью чтобы исключить попадание мусора либо посторонних предметов. Теперь приступаем к замене свечей. Чтобы снять разъемы на катушках, отводим белый фиксатор и стягиваем разъем. Разъемы легче сойдут, если не будет перекоса при снятии (одновременно прилагать усилие на оба края). Сама катушка крепится одним болтом, 3 ближние катушки можно снять не отсоединяя разъем. Теперь можно выкрутить свечи. Для трех дальних свечек удлинитель воротка нужен покороче, иначе его туда не завести. Моим свечам замена совсем не повредит: Затяжку новых свечей лучше производить динамометрическим ключом с усилием 20 Nm. Сборку производить в обратной последовательности. Прокладка должна быть без следов повреждений. Протяжку коллектора производить по диагонали от дальних углов к середине, за несколько проходов постепенно увеличивая усилие до 21 Nm. Не забудьте вернуть машине антифриз если вы его сливали. Вот и все. Теперь машинка шепчет и мягко работает на всех режимах. Если получилось чересчур нудно и излишне дотошно - оставьте статью тем, у кого нет большого опыта в ремонтах и кому она будет полезна. Всем добра.