Roman_1977

В общем продолжу эту странную переписку с самим собой на этой ветке)) Мой опыт может кому то пригодится. Нашел я электронщиков в Краснодаре, описал проблему со стартом на горячую, сказали приезжайте - будем смотреть. В итоге в конце дня машину забрал - проблема устранена. Заводится авто как и положено хоть на горячую, хоть на холодную. Со слов мастера - проблемы с ЭБУ от Делфи явление крайне редкое, однако мне повезло - во многих местах на плате были деффекты с пропайкой. В общем плату обслужили, теперь все работает. По ошибке P0111 - некорректная работа ДТВВ - проблема осталась, сегодня отвез тачку к ним же, описал ситуацию, сказали будем смотреть. Планировали начать с проверки проводки и контактных групп. В общем вот так.

Всем привет! Все, что было профильное на данном ресурсе перечитал, ответ не найден. При нагревании подкапотного пространства, после поездки, когда заглушил и нужно снова завезти авто, машина перестает видеть ЭБУ двигателя, приходится сбрасывать минусовую клемму с АКБ, ждать какое то время и после этого она заводится. Болезнь прогрессирует. т.е. приходится это делать все чаще. Если у кого то есть опыт ремонта ЭБУ прошу поделится информациецией как, где, чего делали. Буду благодарен так же за идеи о том что это может быть еще. Может быть имеется в элетронной системе управления какое либо устройство (реле, конденсатор, или еще что то такое) что может приводить к тому, что ЭБУ машиной не определяется. Причем после сброса клеммы АКБ все проходит. Был, как уже писал у бывших официалов - те разводят руками предлагают системно все менять по очереди, что очень дорого и неправильно. Несколько других небольших фирм в Краснодаре тоде посетил - тоже самое - не знаем наверняка, давайте попробуем поменять ЭБУ на БУ и т.д. Как то очень странно. То ли непрофессионалы, то ли работать не очень хотят, не понятно. Если есть кто то из Краснодара или края и может порекомендовать адекватных электронщиков - буду очень благодарен. В общем прошу у сообщества помощи.

kaib - а что взяли то вместо Антары? Если не секрет, конечно)

Про поломку ЭБУ и подождал - разаботало. Словарик в телефоне хулиганит)

Всем привет. Перепаял термистр, но не помогло. Скачки показаний температуры воздуха на входе в сдвиг продолжаются,получается, что все же глючит ЭБУ двигателя. Систему скачков выявить не удается, но выглядит так, что начинается после нагрева системы и активного пидалирования. В связи с этим вопрос — ремонтируется ли блок и Как выбрать куда податься? Поделитесь опытом и мнением. Про половинку ЭБУ идея была от диагностов у бывшего официального сервиса опель, поскольку при подключении сканеры на сервисе он, т.е. сканер не увидел собственно ЭБУ и на ключ авто не реагировала. Помогло сброс клеммы на 5 минут.недавно было то же самое. Приехал в магазин, заглушил. Скупился, сел в авто, а стартер не включается. Сбросил клеммы, пообедал — заработало.

Всем привет. В общем сегодня с утра пришла мне мысль - "мужик я или где?" и решился я таки приложить чешущиеся руки к процессу ремонта. Нашел таблицу "Зависимость температуры от сопротивления - Датчик температуры всасываемого воздуха" - собственно http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/90693662.ru.html Нашел похожий по параметрам термистор - вот такой https://www.chipdip.ru/product/b57164-k222-j Разница в 0,2 кОМ от штатного даст некорректность в 1,5-2 градуса по цельсию, что является, насколько я могу судить некритичным. На выходных хочу попробовать перепаять) Максимум чем мне грозит неудача - перестанет работать МАФ, который в случае неудачи мероприятия и так под замену. Но это маловероятно, т.к. этот термистор там очень хорошо виден, находится на двух отдельных ножках. Вот ссылка на картинку, если интересно https://ibb.co/fmANfp По результату - напишу эссе))

Это да, ломаются все машины) Крик души был, так сказать) Ладно, теперь осталось найти и заказать новую деталь. Вот кстати вопрос возник - по коду с корпуса детали 22752508 имеется вот такой заменитель - VDO 2910000437800 (данные с Эмекса) Подскажите, как определить - подходит, или нет? Производитель оригинального ДМРВ - Хитачи, а здесь предлагается к покупке VDO, я так понимаю, что это концерн Бош-Сименс. Что скажите?

Подключили другое сопротивление, скачков показаний данных по температуре не стало. Приговорили к замене ДМРВ. Вот машина, а! Ездит, ездит и бац — новый ДМРВ покупай! 200 баксов отдай!

Это да, по замерам увеличился на примерно литр на сотню. Записался таки к диагностам. Очень надеюсь, что найдут причину)

Всем привет. Выявлена еще одна особенность возникновения данной ошибки. Последние несколько дней в Краснодаре не было такой изнуряющей жары и ошибки тоже не было. Сегодня потеплело и опять вылезла. Ни на что кроме указания на собственно наличие ошибки ее факт по моим наблюдениям не влияет, поэтому пока продолжаю наблюдать. Поставил в Торке датчик темп. входящего в двиг воздуха, так вот когда появляется ошибка показания этого датчика прыгают - 29, тут же 36, тут же 24, тут же 41 и т.д. В общем резкие скачки. Чтобы это моглло значить?

Чек вылазит постоянно, после сброса ошибки ELM-ом примерно на 3-4 раз старта двигателя загорается наприборке значек ЧЕК-а. В программе сканером считывается минут через 15 от начала движения и после сброа ошибок, т.е. ошибка системная. Думаете если промыть полностью ДМРВ может помочь и с проблемой по этому термо-резистору? По расходу воздуха ошибок нет, только по некорректной работе температурного датчика, который меряет темп. воздуха на входе в двигатель.

Доброго дня. Навряд ли, это видимо резистор, который внутри ДМРВ - прочитал все, что нашел по данной теме и по всему выходит именно так. Хорошо бы найти спеки чтобы понять что там за резистор и перепаять именно его, т.к. он там прямо очень хорошо виден и перепаять несложно, но нужно понять какой именно купить. Купить сам ДМРВ самое простое решение, но он блин стоит 11 000 примерно, земноводное душит)) Нет ли здесь кого то, кто может подсказать где можно взять инфо по резистору?

Вскм доброго дня. Позавчера увидел чек на приборке, прочитал ЕЛМ-ом код и получил инфо о вот такой ошибке - P0111 - некорретная работа датчика тепм. воздуха на входе в ДВС. Насколько я понял датчик температуры воздуха на входе в ДВС встроен в ДМРВ - если не прав, укажите где его искать. Визуальный осмотр ДМРВ проблем не выявил, контактная группа разъема нормальная. Ничего не делал, только ТО пару недель назад, замена воздушного фильтра двигателя тоже была, фильтр оригинал. На работу, по моим ощущениям эта ошибка вообще никак не влияет, расход тоже в норме. В ТОРКЕ вывел на экран показания как ДМРВ так и тем. датчика, судя по показаниям - работают они нормально, темп. показывается адекватно, расход воздуха тоже меняется плавно в зависимости от оборотов ДВС, Буду очень благодарен за любые идеи о том куда копать и чего проверять, к офоциалам в последнюю очередь, поскольку шанс, что они найдут сходу проблему невелик, опыт уже был. Но если ничего иного не поможет - поеду, куда деваться) Спасибо за Ваши идеи заранее!

Всем привет. Отпишусь для статистики. Итак: Помеял жидкости в коробке, раздатке и заднем редукторе и перуплотнил лобовую крышку на двигателе. При переуплотнении снимали, естественно форсунки. Проблема с появлением ошибки исчезла. Вот такие чудеса, которых, как известно, не бывает. Думаю, что либо коробка с "плохой" жижей работала некорректно, либо контакт где либо на соединении был не качественный и при сняти-подключении восттановился..

Когда катались ошибка была та же самая - р228с - недостаточное давление в рампе (там формулировка несколько иная что то типа давление ниже требуемого на столько то единиц в течение более 8 секунд). Выше поднималось на мгновение , т.е. в процессе разгона в динамике меняется заданное и паралльельно меняется фактическое. Меняются они не по прямой линии, а скачкообразно, вот в один из таких скачков пиковое фактическое на несколько единиц на мгновение превысело расчетное. Датчик давления не откручивается с рампы (со слов диагноста), а меняется вместе с рампой, а ее у них нету, к сожалению. Да и потом - а смысл? Я своими глазами видел, что та инфа, которая поступает на ЭБУ с датчика говорит о том, что никакого провала нету, все меняется параллельно, т.е. даже если датчик и врет то ЭБУ получает от него инфу, что фактическое давление соответствует заданному. Может ЭБУ того - сломан?

Приветствую, коллеги! Значит по описанной в топике проблеме: В субботу был еще ряд испытаний, все безрезультатно. В конце концов сделали то, с чего надо было начать - сели с диагностом и ноутбуком и поехали кататься. Произвели замер в реальном времени нескольких параметров - давление расчетное и фактическое в рампе - они практически идентичны в динамике и отставания нет, тем более более 8 секунд (как пишется в расшифровке моей ошибки) в какие то моменты давление было даже немного выше. Так же проверили расчетное и фактическое давление турбины. Они так же идентичны. Кстати - в расчетном давлении на ХХ значение по диагностической программе отличное от 1, т.е. она должна дуть и на ХХ (к вопросу из темы о цокоте). В общем железо на моей машине, судя по всему, отрабатывает нормально. При разгоне звук цокота, как будто детонирует бензиновый движок при разгоне остался, до поездки на сервис этой пролблемы не было. При указании на это диагност сказал, что понятия не имеет что это, но точно не топливная. Диагност развел руками, говорит - "дальше ничего не знаю". Предлагает поехать в какое либо ателье для прошивки, сказал, что они сами прошу обновить не могут. Я так и не понял почему - доступ к порталу ЖиЭм с прошивками у них имеется. Что делать дальше даже не представляю. Ехать к чиповщикам? Так они там такого начипуют - мама не грюй. Хотя может и иогут помочь. Народ, есть какие нить мысли?

Ок, спасибо за идеи, в субботу буду стараться воплотить их в жизнь поочередно.

А почему не рассматривается вариант того, что датчик давления в рампе выдает некорректные показания? Да и,вообще-то, падение низкого давления на бар при разгоне мне кажется не очень нормальным,все же у нас не V8 с соответствующим потреблением. Насос может быть и не при чем, но в его сборке есть регулятор давления,так как любой топливный насос низкого давления выбирается с заведомо избыточной производительностью. Его проверяли,регулятор этот? По хорошему надо было всю колбу насоса донорить Мастер упорно настаивает на том, что датчил либо работает, либо нет. Но в субботу я попрошу подкинуть рабочий и проверить. Насос низкого давления меняли полностью в сборе на рабочий, т.е. как Вы пишите всю колбу целиком. Про турбину думаю, что тупиковый вариант. Ошибка имеет место быть в очень ограниченных условиях. Во всех остальных режимах двигатель работает отлично.

Всем привет. Опишу работ, которые были выполнены по поиску и устранению ошибки. Итак: Проверка топливной системы по стороне низкого давления - подключение датчика давления и считывание параметров при разгоне и на момент срабатывания ограничителя мощности двигла. На ХХ насос из бензобака давит 4,4 Бара, при разгоне давление плавно снижается до 3,2 Бара, сервисмены засомневались, подкинули заведомо рабочий насос - результат тот же - получаем ошибки при разгоне с тапкой в пол от 0 где то к 100 - 105 км. в час. Насос не причем. Замена клапана регулировки давления в рампе на заведомо рабочий - ошибка не ушла Замена ТНВД на тестовый, заведомо рабочий - ошибка не ушла. Новая прошивка для устройств топливной системы - ошибка не ушла. Диагносты взяли паузу, сказали будут звонить в какой то центр поддержки сервисных центров ЖиЭм с просьбой о помощи. Высказали идею о забитости впускного коллектора и как результат недостаточное количество смеси в ДВС, поэтому он запрашивает еще, пытается повысить давление в рампе, что уже не возможно и потому ловит ошибку об разнице между заданным параметром давления и фактическим и переводит ДВС в режим ошибки. Я так понимаю, что это уже танцы с бубном. Для того чтобы проверить впусконой коллектор надо ДВС свесить, а это пипец. При этот появилась еще проблема. После всех манипуляций поехал домой из СЦ и услышал новый посторонный звук, как будто толи сечет гдето (при монтаже ТНВД снимали патрубок интеркуллера, можжет зафиксировали неправильно, там ооочень неудобно, либо что то не так с форсой какой то - звук такой очень жесткий появляется при определенном положении педали газа, около 2500 оборотов и не понятно, толи металический, толи выходящего водуха под давлением псык-псык-псык-псык). В общем на следующую субботу записался на либо дальнейшую диагностику, либо, если не будет свежих идей, на обратную замену ТНВД на мой скажу - пусть устраняют вновь возникший деффект. Два дня прожил в ремзоне ЖиЭм и Лада, посмотрел, пообщался. Очень много ломаются новые Астра J и последние инсигнии - у этих часто летит поршневая группа. Форды новые тоже много пригоняли на ремонт - платы АКПП, ремонты турбины, ошибки в ЭБУ. Там же и ремонт Кадиллаков - мастер говоирит это капец - много китайских запчастей, машины ломаются и стоят при этом как космолет "Заря". В общем подумываю поменять этот классный авто на Йети 1,8 и кататься не заморачиваясь, в свое удовольствие, благо едеит она как минимум не хуже. Нет, мне очень нравится Антара дизельная. По всем параметрам нравится, но вот за 3,5 месяца владения так и не могу довести авто до ума, просто уже морально устал.

Поковыряться не проблема))) Даже в удовольствие, главное ничего не сломать)))) Евгений, подскажИте, как проверить работу насоса подкачки и как идентифицировать и проверить этот клапан, пплллззз. Кстати, про ковыряние - после покупки авто обнаружил воду в багажнике моего Опель Антара (название авто указал для тех, кто будет потом искать гуглопоиском воду в багажнике :) ), думал предыдущий владелец чего то налил, так я его просушил, но после сильного дождя - опять мокро. Разобрал внутренности багажника, обнаружил, что течет через воздушный клапан - он у нас стоит четко под сливом воды с заднего левого фонаря. Там ничерта не видно из багажника - все на ощупь, вот на ощупь я и понял, что он люфтит на клипсе. Пришлось снимать задний бампер, и ставить его на автосиликон. Сейчас все отлично - воды нет)) Провозился с авто целый день, но сделал. Вот мне интересно - должен этот клапан герметиться с завода, или нет?

Евгений, спасибо! Как думаете, если ТНВД вышел из строя, или залипла форсунка - может быть периодическое проявление проблемы? И еще в указаниях по ремонту нет упоминаний о замене регулятора давления, в которм может быть утечка. Вы не знаете, он меняется отдельно, или только с ТНВД в комплексе? Заранее благодарю за Ваши комментарии)) ПС - прочитал более внимательно, замена регулятора есть))) Но про застрявшую в открытом положении форсу и износ ТНВД вопросы актуальны.

Всем привет! Намедни сталкнулся с проблемой - в процессе езды по трассе (проехал примерно 50-60 км пути) при одном из ускорений услышал характерный писк приборки, сигнализатор машинки, показывающий ограничение мощности, соответственно падение этой самой мощности и горящий чек энжин. Подобная ситуация повторилась несколько раз за время поездки....это конечно трэш...выходишь такой на обгон и ОПА! машина на пол пути перестает ускоряться, а впереди камаз...Очучения запредельные. Точного понимания почему это происходит нет, мог и газовать от души и машина едет, а мог ускоряться от 60 до 110 и на ста происходит сбой. Итак, причитал сканером ошибку - P228C Поехал к дилеру (машина уже не на гарантии), у них какие то были проблемы в этот день с подключением к порталу ЖиЭм поэтому точного диагноза нге поставили, но мастер утверждает, что это, скорее всего умирает насос низкого давления в баке. Или еще хуже ТНВД... Решил создать тему на рассмотрение уважаемого сообщества. Если у кого то был подобный опыт, или есть мыли по поводу этой ошибки буду рад выслушать. Авто нравится, но ремонтировать за свой счет топливную совсем не улыбается. ДА, авто 2013 года, пробег - жалкие 41 000 килОметров.

Всем привет! Купил и поставил на свое авто вот такую резину Yokohama Geolandar SUV G055 235/55 R19 101V Что сказать? По сравнению со штатными Кумхо просто небо и земля. Стало очень комфортно и мягко. Да - на руль не такая острая реакция как на 50 высоте, но зато как удобно! Там где раньше почти останавливался, сейчас только немного притормаживаю. Аккустически более комфортные шины. Их слышно, но они явно тише штатных. Вот такие дела.

Подскажите, пллззз, где, какое и сколько масла брали? про фильтр - первый раз хочу посмотреть как этот фильтр меняется, а потом уже буду делать сам)))

Позвонил я по указанному на визитке номеру. Взять машину на процедуру замены топл. фильтра сначала отказались, потом мастер перезвонил и сказал, что готовы попробовать. В общем сложилось двоякое очучение от общения. Зап.частей в наличии на Антары не держат. Что касается Опель сервиса на Бородинской - неделю назад поменял там ГТЦ, торм.шланги, масло, фильтры - все сделали нормально. Планирую у них замену нескольких сайлентблоков и развал-схождение делать. Но, сначала мастер порекомендовал купить новые покрышки, т.к. развал надо делать на тех колосах, на которых будешь кататься. По ценам - замена ГТЦ, 4 шлангов, прокачка системы, замена масла и фильтра в ДВС, возд. и салонного фильтра обошлось в 6700 (сюда вошли работа, торм. жидкость, долив 600 гр. масла в ДВС - я привозол 5 литр. канистру, и литр Дексос 6 для доливки в расширитель гидроусилителя руля). Что касается дизельного ДВС - в этом сервисе ими не занимаются. Так же хочу поменять масло в АКПП, но про это надо уточнять - сделают ли на этом сервисе. Вот такая инфо. а, да! еще по цене. значит что мне рекомендовал заменить мастер на Бородинской: сайлентблок задний пер-го рычага - 2 шт. (1200 работа, 5000 - зап.часть) 2+2 сайлентблок задней цапфы (5000 зап. части и 7000 работа) и После всего развал - 1600 рэ. Итого порядка 20 тыщщ Надо ради интереса еще официалам позвонить, узнать сколько у них это стоит.