Aleks63

У меня эта хрень с двумя "лампочками" случилась после замены воздушного фильтра на Ашику и пробеге на нем около 15т. км. При спуске под гору, сбросе оборотов. Проверил патрубки интеркулера, без порывов. Промыл датчик МАФ (на воздушном фильтре) - безрезультатно. Поменял воздушный фильтр на Blue Print, без "шубы" и проблема сразу ушла. До этого всегда пользовался ADG022105, проблем не было. ПОЭКСПЕРИМЕНТИРОВАЛ.

Евгений,спасибо за совет! Может какая промывка улучшит показатели форсов? Хотя уже давно лью LM,комплексную, 1597,кажется. 1975

Пробег 110 т.

Всем добрый вечер!Сумел и я добраться до мозгов своего авто.Чек никогда не выскакивал,заводится в морозы хорошо,правда Бинар стоит. Тянет...может чуть хуже чем новая,немного тупит,когда резко газуешь.Расход по трасе 7.5-8.0, от режима зависит. Но эти показатели меня, мягко говоря, удивили. Правда показатели, по первой,отлипают до-68. Что подскажите, не трогать до чека, или репу начинать чесать? Цокот летом бывает На холодный движок 1ф.гуляет около -71, 4ф.около +71.

Если не в даваться в подробности, то масло надо менять в РАЗДАТКЕ. Любое трансмиссионное масло, у каждого свое предпочтение, с допуском по API, GL-5. Я заливал NESTE, 200952. Есть и Лукойл с таким допуском.

Так там радиатор замят, наверное и трещина есть. Вот то масло, которое чуть-чуть всегда есть на впуске, и сочится. Может и свист появиться, если еще нет и ошибки по впуску. Ремонтировать радиатор, либо менять.

Есть еще и ЭДС в АКБ. Напряжение в 12.7 В не характеризует батарею как заряженную. Для этого и существует нагрузочная вилка, которая проверяет как держит АКБ под нагрузкой.

В свое время брызгнул в личинку какую -то промышленную белую смазку, в результате чего, когда возникла необходимость открыть-закрыть замок , личинка не проворачивалась. Пришлось разбирать ручку и саму личинку. Она , как и все замки, состоит из набора пластит (так называемый код). После промывки всех пластин и сборки личинки, все работало. Главное не перепутать порядок сборки этих пластин, иначе ключ не подойдет.

Менял со снятыми колесами, но при этом приходилось подгонять соосность за счет упора под цапфу и домкрата вверх-вниз. Может без снятия колес это проблема отпадет, если менять по одному болту.

Не забудьте заставить слесарей /кто сам не меняет/ смазать болты графиткой, иначе со временем придется опять резать В качестве пожеланий.

Подтверждаю. Нижние и верхние развальные болты одинаковые. Себе ставил Амива 01351128. На сайте Exist идет путаница по нижним болтам. Себе заказывал по указанному артиклу, пришел простой болт. Пришлось сдавать. Сайлентблоки от Амивы на вид неплохого качества.

Надо хорошо убрать все подтекания масла и наблюдать откуда появляется течь. Мне дважды переклеивали поддоны, а оказалось что течь из боковой крышки. Очень трудно понять откуда течь масла, если долго не наблюдать. Поток воздуха, который проходит через все щели в передке, разбрасывает масло аж до раздатки. Если небольшая утечка, то "дешевле" подливать масло и ждать замены цепи. А там уже все разом. Как вариант. и сколько просят за эту работу? Гарантия?

Все лето проездил без кардана. Этой вибрации-гула при сбросе оборотов в районе 60 и 40 км/ч не было. Сейчас этот звук стал явно проявляться, особенно при активном педалировании. Может наружная температура повлияла, может еще что-то. Еще раз понял, что кардан, да и задний редуктор (он свободно вращается) здесь не причем. Остается раздатка ,коробка ?

У себя недавно делала схождение. Из четырех задних развальных болтов, три крутились без проблем. Один, нижний правый, внутренний, пришлась вырезать по болтам и перепресовывать. До этого, все болты выкручивал и смазывал графиткой, сделав метки. Один так и не пошел.Такая работа стоит 1 руб.+ сайлентблок. Ставил Amiwa 02-05-1171 и болт развальный Amiwa 01-35-1128. Качество резины на вид неплохое, стал хорошо. Так что, когда ехал на схождение был готов по запчастям и объму работы. Кстати, метки которые ставил на развальных болтах, почти не ушли. Делали все при мне на 3-Д. Если фенокс хорошего качества, то есть смысл ставить всю тягу, а старую в запас.

Пробежал около 1.5 т.,пока без нареканий.

Себе ставил. Ничего не снимал, пост 473. Так что будете не первым.

есть еще Amiwa 10-35-651, один в один с таетовскими, по форме и размерам, только Карея. Экзист дает что идет на Опель Мокка. Видимо они у них по размеру одинаковые.

Себе ставил с обеих сторон 251 87787, от Мокки . Стали плотно, внутренние привода обжимает хорошо. Чуть-чуть наружная юбка сальника не достает корпуса редуктора, менее мм. Пока все нормально, ставил недавно, проехал мало. После прошлой зимы таетовские засопливили.

Вопрос по упаковке. В упаковке, судя по описанию сайлентов 2 шт. это на одну цапфу и ли на две? Просто ни разу не лазил туда... Сайлентов то 2 на развальной тяге, и тяги два. А лучше туда слазить, посмотреть, потрогать и все станет понятно.

Всем привет! У кого есть отзывы, опыт замены по задним поперечным тягам ( развальным) от Fenox, арт. СА21011? Цена интересная, вдвое дешевле родных. Что kudan01 по этому изделию скажет?

Тогда только замена втягивающего.

У меня гайка по отзывной тоже менялась. Как-то заглянул недавно на стартер и проводку, а там гофра на проводе который идет от втягивающего до гены, изрядно подплавилась. Втягивающее живое. Гайка на втягивающем, которую меняли, ослабла и проводка начала греться. Подтянул гайку, законтрил ее омедненной от классики и поменял изоляцию провода до гены. Пока все работает. Вовремя глянул.

Вот этот арт. от GM 25888331подходит, но он в Экзисте стоит еще дороже.

Два года как заменил жидкость в ГУРЕ на "CHF 11S", арт. 83290429576. Нареканий по работе насоса нет, даже в "хорошие" морозы. Брать надо 2 литра (чтобы второй раз не бегать), так как она зеленая и нужна полная замена.

Подтверждаю слова Алексея. Сам на днях делал профилактику шпиндилю. Возникла проблема со снятием белой пластмассовой заглушки, которая крепится четырьмя защелками в моторной перегородке. Сразу их не увидел. Начинать надо с верхних защелок с моторного отсека. Остальное все снимается легко.