Tofsla

Он прямо над педалями, чуть к двери под приборной панелью - засунете голову - увидите. Но в 99 процентах случаев в этой ошибке блок не при чем, он у нас айсиновский и очень добротно сделан. Ищите проблемы в электропитании - аккумулятор неконтакты или далее по цепи. если хотите позвоните расскажу подробно. Данная ошибка не является ошибкой как таковой, а появляется обычно при сбросе питания и поиске блоков. Если у вас при переключении селектора скорости показываются на приборной панели и машина едет как надо - связь блоком управления у вас есть, а ошибка эта говорит о том, что блоки не до конца нашли друг друга, и должна исчезнуть примерно максимум через пять-семь запусков после отключения аккумулятора и сброса питания самостоятельно, минимум на третьем запуске должна загореться желтая машинка с ключиком, после чего вы должны остановиться, выключить и включить зажигание - это будет подтверждение того что все блоки нашли друг друга и просят произвести ресет :))))))) Замудрили наши программеры, или наоборот, не напряглись абсолютно.

Изначально было непонятно даже что произойдет с данным радиатором в текущей температуре :))))) Будет холодать - будем разбираться :))))) А то может ишак сдохнет, может падишах.....

-16 ерунда.... вот при -35 - вот это мне очень интересно. тут поговаривают что есть возможные косяки с перехватом радиатора и последующим вылетом коробки из-за отсутствия циркуляции. И термостат в данном случае думаю вооббще никак не спасает :(( Не так просто - надо колхозить систему с байпассом и двумя вентилями получается

Зеленая зона у акпп от 50 до 100. Коробочники говорят - не боись, она и зимой спокойно греться будет. Теплый бокс не проблема найти, будет день - будет песня. Надо сначала лето пережить :) Но с учетом того что вчера у нас было +35 в тени а сегодня +37 - я доволен.

А кто нибудь в курсе? у меня трубки гура выходят слева снизу под бампер - там похоже какой то охладитель должен стоят, а у меня просто трубкой закольцовано.....

В общем при активном движении в +33 в тени с кондиционером в городе удалось достичь 102 градусов АКПП при температуре двигателя в 107. Но - при медленном движении в пробках при такой температуре с радиатором температура коробки теперь опускается. а без него продолжала расти. картонка размером в радиатор акпп думаю решит все проблемы :))))

Счас покатался активно час по городу в пробках с кондиционером - 85 максимум. Температура двигателя вроде не изменилась, пока впечатления только положительные. Надо подождать жары теперь, у нас сегодня в тени 17, а не 33. сильно изменилась, градусов на 15 точно. Забиться быстро может любой радиатор если не следить за ним, расстояние от него до радиатора кондея приличное. Попадает да, между двух вентиляторов, но решили поставить посередине - слишком хорошо тоже плохо. Ну и дтп бояться - вообще радиаторы убирать надо :)). Чтобы его смяло лонжероны должны уйти нафиг внутрь....В общем надеюсь последнее предположение не доведется проверить...

Ну вот и поставили. Начал тестирование. Модель радиатора сказать отказались любимые мастера, видимо из-за маржинальности. Заморочились с установкой сильно, сварили раму. взяли 3500 за работу и 4500 за радиатор. Места перед радиаторами валом. Поставили без термостата, боюсь зимой будут проблемы. Перед установкой проверял при температуре +33 - по трассе 98-99 температура, двигатель 100-102, масло двигателя до 105. В городе при расстоянии примерно 10-15 км температура акпп дошла до 106 градусов. Основной радиатор сат пластинчатый. На трубчатом думаю было бы не меньше 145. Первое впечатление после установки радиатора - выше 80ти прогреть не смог. Но пока без бампера. И далеко и долго не ездил. Коробочкики сказали - а как вообще они (конструкторы) рассчитывали получить температуру акпп 80-90 при использовании единого радиатора и температуры двигателя летом до 110 градусов?

у вас другая коробка Дефект. который вы описываете, может быть вызван множеством причин. Коробка у меня другая, но в обоих присутствуют соленоиды и гидропанель. Я тоже не могу сказать, что конкретно происходило в моем случае, соленоид залипал или клапан в гидропанели. Но после полной промывки акпп данный дефект ушел. Были также пинки при переключени вниз. Специалисты очень сильно обращают внимание на то, что принки вверх более вероятны для аппаратных проблемм акпп, а пинки вниз более вероятны для нарушения работы акпп из-за проблем с управлением, с прошивкой и с состоянием масла.

У меня такое было когда масло из-за перегрева потеряло характеристики и вообще когда коробка была сильно нагрета. После двойной замены масла все пришло в норму

У гура тональность меняется при повороте руля, особенно на холостых. Обычно. Но бывает всякое. Проще всего снять ремень и посмотреть состояние всех частей. если ролик - его сразу будет видно.

Соврал я. Сережа. Тоже посмотрел в жару - 99 охлаждайка, при длительном нагреве, а масло 101. так что видимо норма это.

SG ставить нельзя на 3.2 Он трубчатый, теплосьем меньше с него. на двигателе некритично, а коробка сильно на нем перегревается. Сережа, ну я помониторил у себя, у меня масло всехда холожднее ож на пару градусов, даже при самых жестких условиях, у нас час вон жара местами за 20 днем с солнцепеком. А вот коробка при активном педалировании по городу не успевает охлаждаться, при плавном движении 98-99, максимум 101. Но что будет в +40? Надо ставить радиатор на акпп

Я тоже хотел CTR, но она без болтов. Сильно мне насоветовали RTS https://www.exist.ru/Price/?pcode=93-90397-056 - она с болтами в полном комплекте, сказали не хуже будет. Дешево и сердито. 5 тышш - полет нормальный

Ну я вроде собираюсь счас замутить, выложу потом отчетик и результаты. На SAT овском радиаторе отьездил зиму - все ок. При температуре на улице выше 14 градусов и активном педалировании температура доходит до 100 градусов, это уж само по себе нехорошо. Предложили поставить пластинчатый радиатор длиной около 50-60 см, высотой 120-150 см.

А кто-нибудь ставил радиатор АКПП на дорестайл? Судя по ELM ке - коробочка нагревается выше 100 градусов, что совсем не есть хорошо.

Машинка как я понимаю дорест? Симптомы были только потухание? У меня с включением какая то херня...То с первого раза загораются, то раз десять ткнуть надо. Иногда бывает нажимаешь один раз, держишь какое то время и они включаются. Но сами не ухнут. Ещё обнаружил при привязке нового блока ВСМ, когда проверяли в сервисе всё ли отрабатывает. что задние ПТФ не горят, обе. На панели значёк загорается...ещё не копал, как то не с руки было... Дорестайл. Ну так потеря контакта - я считаю что все горит, а света нет :) То включались, то не вклуючались туманки, все было крайне непредсказуемо. К витрине подъезжаешь или ночью едешь - видишь - туманки включены и не горят... Вот и полез ковырять, то же самое, что и у вас - реле целое, на приборке знчок светится, вроде все ок, а фары тпф то горят, то не горят. Приехал на нормальный сервис - тут же сказали - родовая болячка, колодка, надо шунтировать. Разобрали - а там все расплавлено.

Какая еще спец. серия? Сатурн VUE II близнец Антары, продавался в Штатах и Канаде с 2007 года, причем движок 2.4 у них сразу шел LE5, т.е. тот же, что у нас на рестайле с 2010 года. А вместо 3.2 у них шел 3.5 и 3.6. интересно... (задумчиво) сколько же они жрут-то....

у меня 227 %))))))

Made FOR Japan. Сильно. Прочитал. Мне прям обидно становится - для кого я все на прошлой странице расписывал? :))))

Самый больной вопрос. Я, честно говоря, на него к сожалению не могу дать однозначного ответа. Два характерных признака - грохоток при запуске со стороны цепей, и потеря мощности. новые прошивки не показывают ошибки. Когда у меня были вопросы - я ездил и заливал адактовскую прошивку первых версий - та параноит на все. Но это тоже не гарантирует отствствие проблем. Для себя сделал вывод что надо менять при пробеге около 150 тышш при звуках и тупости. И так каждые 150 000 :) Причем при цепях потеря мощности именно на низах, На верхах еще как-то едет Но забитый катализатор даст такую же картину. И обычно сначала убирают верхние. Из-за того что они страдают сильнее нижнего, и их разрушение ведет к фатальным последствиям для двигателя. Колобка передачи не затягивает при переключении?

Вообще характерный признак растянутых цепей. Катализаторов же нет у вас?

Залив холодный :))))) Но Южный крест вставляет сильно :)))

Не по последнему вопросу, извините. Устранил люфт - перекос вверх-вниз. Червяки не трогали, продольный люфт есть. но минимален, а вот началось внезапное и очень неприятное качание вверх вниз, из-за того что пара пассажиров очень любит забираться на заднее сиденье, хватаясь за подголовник. В точках крепления, описанных в последней части очень полезной статьи про Каптиву стоят интересные втулки между отверстиями в рычаге и скользящей поверхностью болта. Втулки из медной проволоки, залитой капроном. Их раздавило, и они лопнули. Толщина втулки 0,5мм по краю. Внешний диаметр 14мм, внутренний 13. профиль вокруг отверстия рычага имеет П образную форму.При раздавливании появляется крайне неприятный люфт вверх - вниз. Вместо этих втулок с натягом вставили медные втулки от стартера, внешним диаметром сели идеально. Отпилили ножовкой по металлу, больший внутренний диаметр выбрали круглым напильником до необходимой толщины стенки. После правки внешней рабочей поверчности входящих во втулку болтов (зажали в дрель резьбой и правили при вращении напильником) ширина стенки втулки получилась 0.7мм. Люфт ушел. конструкция получилась вечная. Но раздавило у меня только 2 втулки (слева и справа сверху) из 8ми. Остальные оставили пока родные. Но качество конструктива вызывает вопросы. Радует одно - у нас хотя бы рычаги из металла, толщиной 3 мм, а на Форде Куга с аналогичной проблемой выяснили. что металл каркаса толщиной менее миллиметра! Естественно он весь полопался, а при сварке прогорает насквозь сразу. В общем - нам еще грех жаловаться.... Если через раз - то смотрите контакты электропроводки, подходящей к моторчику привода. Электроника - наука о контактах...

у меня оригиналы каябовские последние отходили год всего на передней подвеске. Качество катастрофически упало у них. Поскольку одна стойка была куплена случайно, сейчас опять обе стойки поменял на каябу - по-моему за пару тысяч уже в одной что-то стало брякать. Но если все остальные мягче чем каяба - даже и не знаю что тогда на 3.2 вперед ставить :((((