bb-3

Я ее купил Б/У. Когда масло менял - сливалось красное слегка с коричневым оттенком и небольшим количеством мелкой черной пыли (на дне ведра).

Поменял АКПП (3.0 2012 год). Пробег 110 тыс. Около 10 тыс. назад начала отчетливо пинаться при обгоне в горку (ощутимый удар, после которого хочется сбросить газ). Поменял масло (слил через сливное отверстие-залил новое). Через пол.года (около 10 тыс) коробка "накрылась". Симптомы: включаешь "D", жмешь газ, машина стоит на месте. Добавляешь газ - примерно с 3000км срывается и едет вперед. Такое ощущение, что стартует с 3-й передачи. При включении "R" по ровной поверхности еле движется, при малейшем сопротивлении останавливается. Сняли и разобрали коробку. Внутри - реально каша. Лопнувшие стопорные кольца, обломаны зубцы на шестернях, металлическая стружка и крошка на всех поверхностях. Дефектовали - запчасти на 1200$, ждать 4-6 недель. Б/У в Минске 900$. Но от Каптивы 3.0. Взял Б/У. Поставили, заправили маслом. Машина сразу поехала. Ни рывков, ни пинков. Компьютер даже не подключали (на сервисе его и нет - деревня...). Из проблем - нет ручного переключения передач. Вообще. Смещаешь рычаг влево - на приборке продолжает гореть "D". Кто знает, у Каптивы были коробки без ручного переключения? Или ребята на сервисе забыли фишку подключить? Убитая коробка в разобранном виде у меня. Возможно, попытаюсь восстановить или продать на зап. части (гидроблок, мозги, корпус, ....)

Так а чего проще - попробовал разогнаться до 100км/час и до максималки до прошивки и после - хотя бы какое то сравнение. Кстати, а какая у кого максимальная скорость. У меня в районе 185км/час. что-то маловато - по паспорту вроде 198... Переключается с 5 на 6 передачу и далее обороты не растут. Такое ощущение, что ограничены электроникой...

Если верить инструкции, то кнопка отключения объемного сенсора отключает и датчик наклона. А у меня при "нажатой" кнопке она все равно орала. Пока местные специалисты не знают, фиксируются ли в памяти причины срабатывания. Ищу дальше...

Какой именно? :)

По моему, вал 20 - это полуоси. Конец отмеченный 23 - кардан. Соответственно, противоположный конец (деталь 11) - к коробке... Но я там не вижу ни одного уплотнителя (кроме тоненького колечка 11). Или рисунок не информативный, или я жестоко ошибаюсь :)

Добрый день! Я так понимаю, сопливит через 13? Она как раз со стороны коробки? Не совсем ясно - нужно заглянуть под машину :) На сколько я понял, детали 23 и 24 - это к кардану на заднюю ось. 14 - правая полуось, 19 - левая полуось. А вот привода от коробки здесь не видно. Я не прав?

Не понял ответ. Крышка алюминиевая, сальник резиновый. Что значит сальник впаян? Как можно впаять резину в алюминий? Только вклеить. Просто не понимаю смысла замены металлической детали, которая в принципе не может износиться. Уверен, что можно подобрать подходящий сальник. По схеме не могу понять, что за прокладка? А если протереть стык, поменять эту прокладку и подождать - не течет, значит угадал :) Коробку можно не трогать.

В смысле "как они это сделали без снятия защиты". Кстати вот крышка с сальником. http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gif12637710.png Так же висит капля масла на стыке двигатель-коробка. По каталогу сальник идет вместе с крышкой. В чем глубокий смысл замены крышки? Кто-то менял сальник отдельно? Какой номер детали?

78000км Мастер сказал, что достаточно 1 раз заправиться этилированным бензином...

И так... Исходное состояние - норма. Далее в течение 100км пробега ощущается увеличение звука выхлопа в районе 2000 об/минуту. (как будто глушитель прогорает). Далее в течение 100км пробега ощущается потеря мощности. В режиме "тапка в пол" обороты поднимаются до 5000, потом до 4000, ... В режиме паркинг обороты поднимаются до электронной отсечки (3000) и падают то до 2000, то до холостых. Т.е педаль газа полностью нажата, а обороты =ХХ. Далее максимальные обороты падают все ниже и ниже. Буквально утром выехал, двигатель раскручивался до 2000, уже через 20 км - около 1200, машина еле ползет. Передачи дальше 2-й не переключаются. Ошибок нет. Как оказалось, толковый диагност, обратил внимание на слишком близкое к атмосферному давление во впускном тракте. Если приложить ладонь к глушителю - чувствуется легкие пульсации выхлопных газов. Причина - отломался кусок переднего катализатора. Обломками переднего катализатора забило соты среднего катализатора. Остатки катализатора визуально выглядели целыми. Но если в них несильно тыкнуть отверткой - рассыпались в пыль. Мастер, который выбивал катализаторы, сказал, что это проблема современных машин. Вроде как раньше катализаторы были металлическими, а сейчас - керамика. В металлических при выгорании действующего вещества основа оставалась. А в керамике активное вещество вырабатывается и соты истончаются, становятся хрупкими и разрушаются. И что это достаточно распространенная проблема на 5-7 летних авто. Удалили все 3 катализатора. Вместо среднего вварили банку с куском трубки (пламегаситель). Вторые лямбда-зонды вкрутили в коллектор через "обманки" (втулка с кусочком катализатора). Результат. Автомобиль полностью обрел первоначальную мощность. Разгон до 100км/час порядка 8-9 сек. В режиме "тапка в пол" переключение передач в районе 7000 об/мин. Звук почти не изменился. Только при полной нагрузке появились свистящие призвуки. Совсем не противно, еле слышно. Из недостатков - запах выхлопа как в 1-ом отцовском москвиче "2141". Достаточно противный и едкий. Давно уже от такого отвык... Покатаюсь, посмотрю... Мастер сказал, что есть возможность поставить универсальный катализатор. Он вваривается сразу после гофры - как можно ближе к выпускному коллектору. Выхлоп должен стать менее едким.

Спасибо за теплый прием :) Что бы не портить тему - предлагаю перенести обсуждение в технический раздел (двигатель v6 3.0).

Покатался сегодня по местным автосервисам. 75% сразу сказали, что смотреть не будут, так как машина не знакомая и снять параметры не удастся. На одном удалось прочитать некоторые параметры прибором Launch X431. Ошибок нет. Впускная заслонка двигается. Давление в топливной рампе чуть выше нормы (на сколько я понял 40MPa). Из странностей отмечают отсутствие разрежения во впускном коллекторе - давление равно атмосферному. В общем, рабочая версия: полностью забиты катализаторы... В понедельник погоню спецам по катализаторам - они выкручивают 1-й лямбда-зонд и продувают компрессором. При этом замеряют давление. Но в субботу и воскресение не работают... Счастливые люди...

Поеду к специалистам по выхлопу - у них есть специальный манометр, который вкручивается вместо лямбда-зонда. Они таким образом определяют степень "забитости" катализатора. Меня смущает, что двигатель раскручивается до 2500, а затем резко падает до холостых и ровно-ровно работает. Если бы не хватало воздуха или был забит выхлоп, думаю, что эти процессы были бы плавными. Был бы затрудненный запуск и т.д. Так нет - заводится с пол. пинка... А вот трещина в мембране ТНВД... это мысль. Хотя опять же... Почему он ровно работает на холостых??? Из своих знаний по принципу работы двигателей могу предположить, что не верно регулируется угол опережения впрыска или зажигания... Но устройства двигателя не знаю, поэтому не знаю куда конкретно лезть. Ищу толкового специалиста с толковым прибором, который сможет посмотреть параметры опережения впрыска и зажигания. Пока в нашем городе не нашел...

Как то очень резко... Буквально за 200км пробега. Как проверить? Выхлоп из трубы идет... На сколько интенсивно - вот это вопрос :)