Albatros

Нуля не может быть из-за конструкции муфты. Фрикционы не размыкаются до полностью свободного хода, поэтому какой-то момент будет всегда передаваться.

Вот это еще один минус антары. Даже в древних машинах все отключается при вытаскивании ключа и прикуриватель в том числе. А на антаре уже два раза посадил аккумулятор, оставив открытым бардачок и это при том, что отдельно анонсируется функция "Система сохранения заряда батареи аккумулятора", которая на деле нихрена не сохраняет и работает только для внешних световых приборов.

У меня DCR.

Ну, если потрескивает, то это хорошо. У меня, например, трещит так, как будто что-то под панелью переламывается пополам :lol2:/> Когда ехал из салона после покупки был очень сильный запах. Через 1500 км почти полностью пропал. Сейчас очень редко появляется совсем слабый, когда стоишь на светофоре.

Пишут, что на этих отзывных Каптивах можно доездиться до того, что руль полностью потеряет связь с колесами. Но проблема эта гипотетическая, а реальных жалоб пока не поступало. Ну это, опять же, журналисты пишут а сам бюллетень найти не удалось. Затронуты Каптивы, произведенные в период с 18 сентября 2007 по 31 декабря 2007.

А как это выглядит? :D/> На других машинах я видел, что где-то через секунду после запуска двигателя фары поднимаются, а как у нас?

Аналогично. Никогда на своей не видел, чтобы световой пучок двигался.

http://www.youtube.com/user/rocket8999#p/u/9/mxTATUOlCk8 Справа еще несколько роликов про Whistler XTR-695, если я не ошибаюсь.

Да. Replica R17 OP4H 7.0/5x115x70.1/45 SFP

У нас электронно-управляемая электромагнитная многодисковая муфта. К сожалению, не смог найти информацию о том, сухая она или масляная. TIS KTA-2633 00510774 от 28.07.2006: Отсутствие калибровочной информации у CCM не есть "обычный режим" :)/> Муфта включается не полностью и вполне себе может пованивать через сапун при большой нагрузке. У меня АКПП и запах не похож на обычную сероводородную вонь и появляется только при пробуксовке (правда не всегда). Хотя, может и не муфта, а просто грязный снег попадает на выпускной тракт.

Уважаемый, потрудитесь, пожалуйста, озвучить другую версию за запах при пробуксовке в сугробе, а если у вас версий нету, то лучше не пишите ничего - так будет гораздо лучше.

Так точно, воняет :party:/> По идее горят фрикционы в муфте, больше нечему. Я ранжировку не делал, поэтому у меня фрикционы постоянно проскальзывают, запах - хоть святых выноси :lol2:/>

Сейчас сюда набегут люди у которых машина отлично заводится в -60 и сразу пуляет как ракета :D/> P.S. Кстати, если я правильно понял из TIS, то в нашей коробке есть защита - она не переключается на 4-ю передачу, если температура масла ниже -10.

Да, из тест режима. Как только 49 превращается в 50, то климат в режиме AUTO включает вентилятор.

Да, климат врубает вентилятор только когда температура ОЖ поднимается до 50 градусов. Мне тоже не совсем понятно зачем так сделано :)/>

Кстати, кто-нибудь знает как это понимать "Модифицированные детали были внедрены в производство с номера ..."? Сравнивать последние 6 цифр со своим VIN?

Жарит даже на минимальной. Пользоватся подогревом перестал :drinks:/>

Посмотрел комплектацию Mercedes ML 63 AMG, там прямо так и написано "Зеркало заднего вида и боковое зеркало со стороны водителя с автоматическим затемнением". Вряд ли AMG будет экономить на такой фигне :rolleyes:/> Наверное, есть какой-то смысл в отсутствии автозатемнения с правой стороны. Заменять зеркало не буду, тем более дилер все-равно не звонит.

По логике (хотя я запросто могу ошибаться :)/>) характеристика I-T (ток - крутящий момент) - это и есть так называемый код муфты. Муфта не просто переключатель вкл/выкл, а типа реостата - какой ток подашь, такой момент и передаст. Контроллер муфты рассчитывает какой момент (или процент?) передавать на задний мост, однако он понятия не имеет какой ток (а точнее, там скважность импульсов вроде) подавать. Помогает ему в этом код муфты - коэффициент для расчета скважности. Когда контроллер видит 00, то занижает управляющие импульсы от греха подальше, чтобы не переборщить. Отсюда у неоткалиброванных машин на задний мост 50% никогда не передается. Что и подтверждается измерениями на стенде. Кстати, в грязи муфта с 00 по идее должна быстрее греться, потому что полностью не блокируется, а проскальзывает. Тем не менее я лично просто так ранжировку делать не буду - нет на это никаких документов. А вот на обновление ПО RDM есть инструкция, в которую входит ранжировка. Итого: идите официальным путем - требуйте обновления ПО RDM. P.S. Осталось непонятным почему код DTC C0558(4B) заблокирован. Наверное GM что-то знает, но молчит :)/> Еще один довод в пользу того, что действовать нужно только официально.

4. http://www.antara-club.ru/forum/topic311.html - я отсюда качал. 5. http://www.antara-club.ru/forum/topic723.html, там чуть ниже есть список - проверить ВСЕ! Не поддаваться искушению сразу уехать на новой машине, слать дилера нафиг, если будет ныть, что у него мало времени и надо других клиентов обслуживать. Взять с собой незамерзайку, чтобы проверить омыватель и за одно залить на обратную дорогу. Попросить запустить двигатель несколько раз, если аккумулятор дохлый, то сразу будет видно - стартер будет крутить еле-еле. Требовать немедленной замены на новый, иначе потом никаких нервов не хватит. Обратить внимание на уровень масла - часто переливают, требовать слива после отстоя :)/> Я еще на всякий случай брал с собой распечатку лампочек на приборной панели, чтобы проверить какие горят при включении зажигания (ESP Not Ready не должна гореть - в инструкции ошибка). Проверить штамп о предпродажной подготовке в сервисной книжке, там же должны быть заполнены соответствующие поля о жидкостях - какие и куда залиты. Помимо инструкций и сервисной книжки не забудьте забрать карточку Car Pass, часто она лежит в бардачке, но если её нет то дилер сможет коды распечатать или переслать по email. Еще одна распространенная проблема - неправильно установленная защита двигателя (если её ставил дилер). Кузов вообще не должен вибрировать во всех положения рычага АКПП. 6. R18 не рекомендуется инструкцией на зиму, но на это все забивают и дилеры тоже.

Обязательно спросите какой они ввели код. Потом сможете лично перепроверить, добравшись до разъема. А то уже были прецеденты, что забивали просто АА (с фотки в инете), не глядя на разъем. Обязательно нужно проверить если код будет типа "68" или "96" (который можно перевернуть). P.S. Очень хочется доверять дилерам полностью, но, к сожалению, за ними нужен глаз да глаз :coo:/>

Ответ очевиден. Самое плохое - это когда в RDM прописан неправильный код. Вот тогда муфта точно начинает перегреваться и быстро выходит из строя. Тот, кто писал инструкцию по замене муфты это прекрасно знал и предполагал, что с завода машина идет уже с введенным кодом. Видимо, допуски какого-то параметра при производстве муфты большие, поэтому они их потом загоняют на стенд, где тестируют и эмпирически определяют тот самый калибровочный код для каждой муфты и наносят его на разъем. RDM использует этот код для генерации правильных импульсов на муфту, которые подходят именно под конкретный экземпляр.

Я смотрю на расход топлива. После пятиминутного прогрева движка на холостых переключаю коробку на D - подскакивает до 4.0 l/h, потом начинает опускаться. Я начинаю движение когда падает до 2.1-2.2 l/h (при -20 это около 5 минут). Греть - да, неудобно, особенно когда мороз сильный, нога на тормозе отплясывает :super:/> Можно ручником зажать, но я не рискую. Наверное, масло такое залито в коробку, других причин, вроде, быть не может.

Правильно, нужно в инструкцию смотреть! А там написано: начинайте движение сразу после запуска двигателя, ничего что на улице -35 и двигателю/коробке это как ножом по горлу. И стоять на месте с заведенным двигателем категорически запрещено - замерзни насмерть, но двигатель заглуши! 2KKV Все-таки не понятно, вы коробку-то греете? Нажать тормоз + рычаг на D и ждать несколько минут. На P коробка не греется. При -20 пять минут просто на холостых + пять минут на D = уже более-менее можно ехать. Даже две минуты маловато, первые 2 км машина едет еле-еле.

Про болты ... тут где-то в факе лежит pdf-ка, что развал/схождение задней оси не регулируется (т.е. выставили на заводе и все). В случае когда что-то меняют в задней подвеске, то эти болты с эксцентриками идут как ремонтные, т.е. чтобы можно было после замены выставить развал. Так что, возможно, задумано было так. По поводу кривого руля. Действительно, руль может кривить из-за сильного расхождения развала (Cross Camber) между задними колесами, но схождение/развал/положение руля передней оси на стенде могут быть при этом в норме. У меня же "плывут" абсолютно все параметры (кроме Caster). Мне кажется, что уход развала задней оси не должен приводить к изменению параметров передней оси, уж на дистанции в 50 км точно. Однако, болты-эксцентрики купил, буду ставить, ибо пока больше ничего не остается ;)/> По поводу замены. Тут, наверное, придется привлекать экспертизу, потому что небольшой увод вправо и кривой руль 5-7 градусов ОД считает нормальным ;)/>