Domosed39

Я взял такую, медную. https://www.ozon.ru/product/tokoprovodyashchaya-smazka-superkont-skm-20-gr-kontaktnaya-pasta-dlya-elektrokontaktov-398071577/?oos_search=false Вроде нормальная, с виду коричневая, а размешаешь как в инструкции указано - светлеет, становится реально медного цвета, потом постоит, опять темнеет.

Сейчас то конечно уже все промазал, где можно было. Но для меня открытием было, если честно, что опресованный провод может потерять контакт с наконечником, это же не гайка, которая может прослабиться и открутиться. Клеммы да, неплохие, три года назад таких нигде не было. Заказал те, что заказал, поскольку в карточке товара было указано, что они свинцовые, оно оказалось, что продавец мне подложил "свинца". P.S.: Кстати токопроводящая паста - нифига не проводит ток) Ни графитовая, ни медная. Везде разочарованные покупатели, которые тыкают в нее омметром, а там - сопротивление) Она только под давлением работает, и то по большей части только защищает поверхности контакта.

Тоже прочувствовал на себе следствие плохого контакта в проводке. На дизеле токе еще больше, и плохой контакт деградирует очень быстро. Как-то решил поменять штатные клеммы, казавшиеся мне уставшими, на новые, мощные, надежные. Купил ВОТ ТАКИЕ, обжал опрессовывателем на 5т, думал, что навечно. В итоге в этом месте контакта двух металлов, несмотря на обжим, образовалась оксидная пленка, которая в определенный момент погасила половину напряжения аккумулятора, и двигатель перестал запускаться. После возникновения проблемы с запуском зимой на скорую руку были найдены такие клеммы: И по теплу уже все переделал с зачисткой родного провода, опрессовкой лужеными гильзами с токопроводящей смазкой и зажимом их под пластину с болтами. Сейчас уже можно быть уверенным, что напряжение по пути к стартеру никуда не потеряется до тех пор пока пятка втягивающего не обгорит. Но это уже совсем другая история. Если бы сейчас выбирал клеммы, взял бы такие, ЛАТУННЫЕ.

Думаю, неактуально уже, но пусть будет для истории тем, у кого Старлайн. Зима 2024 многим запомнилась, и меня эти холода не обошли стороной. Говноклеммы аккумулятора покрылись пленкой окислов, которые в один морозный день съели 6В напряжения из бортовой сети. Клеммы поменял, и машина снова стала заводиться, но перестал работать автозапуск и двери после открытия стали закрываться обратно. Только сейчас дошли руки до этого, в итоге проблема оказалась в 2CAN модуле, из-за низкого напряжения он тупо сбросил все настройки (показывал 0000 - машина без CAN). Соответственно, ЦБ не видел состояние дверей и не мог мониторить запуск двигателя. Модуль перепрошил, восстановил настройки, и все стало работать как прежде. Так что прежде чем курочить цепи исполнения, сначала посмотрите, что может мешать в мозгах.

Сам так же пытался дозвониться пару недель назад, телефон не абонент. На следующий день дозвонился. Сказали - проделки оператора.

Для статистики: в прошлые выходные много ездили по городу, выходили, закрывали машину, возвращались и ехали дальше. В один момент получил срабатывание датчика по незасыпанию BCM, затем еще срабатывание, при этом когда выходили-заходили, открывались все двери, кроме правой пассажирской. В общем несколько раз, когда возвращался раньше 30 запрограммированных минут, видел, что таймер работает. В итоге BCM уснул после открытия-закрытия передней правой двери, и после этого срабатываний не было.

У трехлетнего российского аккумулятора? Что-то не верится... У меня в ЗУ есть ручной режим, и можно в нем догнать напряжение аж до 16В, при котором начинается "кипение" электролита, что мне советовали сделать чтобы "он лучше перемешивался". При этом в аккумулятор может влезть хоть 200 Ач по показаниям, но обратно, к сожалению, он их не отдаст)

Не вынимая ключ, выключите и включите зажигание. Лампочка будет гореть дольше.

Тюмень гуано, может за свои деньги она кого-то и устраивает но она уже не и 5 тыс. стоит, а все 10. Я где-то уже писал результат испытания своей - она новая из магазина имела емкость всего 70 Ач, при надписи на корпусе 100. Поизучал тему, пока мучался со своей проблемой. Хорошо, что не купил - мне бы не это не помогло. А так для дизеля я бы выбрал что-то из этих: CARKU PRO-60, 25000 мАч - подороже 70mai Jump Starter MAX Midrive - подешевле UTRAI 20000mAh 3000A - в крайнем случае Но ценник да, сопоставим с новым хорошим аккумулятором.

Так все и вышло, спасибо. Все оказалось до банального просто: Размотал изоленту и под ней почерневший от температуры участок клеммы на котором и терялось больше половины напряжения - результат моей "оптимизации" силовой проводки, когда я увидел что штатные клеммы плохо затягиваются да и вообще какие-то тонкие на вид, и решил поменять их на что-то более мощное. При этом старую клемму до конца не удалял, только отпилил зажимное кольцо и получившуюся культю запрессовал гидравлической обжимкой КВТ на 12 тонн в новый наконечник. Несмотря на всю мощность обжима, между двумя металлами за два года образовалась оксидная пленка, которая за два года превратилась в резистор, который в один прекрасный день практически погасил все напряжение от аккумулятора. Хотя при вскрытии слои металла прилегали плотно друг к другу и предположить что там может быть проблема на вид было очень сложно. Видимо, нарастающее сопротивление послужило причиной ухудшающегося запуска осенью с наступлением холодов, когда даже после замены свечи накала мне приходилось крутить стартер чуть дольше обычного, и я уже начал грешить на известную проблему с плохим контактом на шпильке втягивающего реле, готовясь к потенциальной замене силовой проводки. Это на заметку тем кто наблюдает такие же симптомы и грешит на стартер или его контакты - начать диагностику стОит чуть выше. В итоге клемму заменил на такую, зачистив остатки заводской до блеска и зажал в новую клемму с медными прокладками: Минусовую клемму трогать пока не стал, она у меня запараллелена дополнительной перемычкой 35 кв. мм на другой участок кузова. После этого все вопросы с запуском исчезли: вчера после ночной стоянки на морозе -27 машина завелась с двух оборотов стартера.

ХЗ, в какую это тему, напишу сюда как в самую активную сейчас. В -28 ( Т двигателя была около -10, запускал его по таймеру, чтоб совсем не остывал) два дня назад с автозапуска машина не завелась, недостаточно времени крутил стартер, чтобы двигатель раскрутился. Вышел, завел вручную, просто нужно было подольше подержать ключ в момент запуска. Машина полчаса стояла заведенная, прогрелась. Заглушил, через полтора часа планировал поехать. В назначенное время включаю автозапуск - не заводится, через сигнализацию проверяю напряжение - 6В. Думаю, все приехали, сдох новый аккумулятор. На следующий день привезли другой аккумулятор, подключили - нет реакции, даже панель не включается, подключали заведенную машину, все так же. Снял аккумулятор отогреть, зарядить - часов 5 стоял под током 3-4 А, потом перестал брать заряд. Напряжение 13В, отнес к машине, подключил - нет реакции, на сигналке проверяю напряжение - 6В... Тыкаю мультиметром, на аккумуляторе 12,9В, на блоке предохранителей что рядом под капотом на плюсовой клемме - 4В !!!. Из-за этого ничего не работает в салоне, кроме сигнализации, даже ключ из замка не отдает, ни один индикатор не горит. Один раз все же получилось подать напряжение в салон, когда жонглировали клеммами и релюхами возле замка капота, и приборка с магнитолой засветились как обычно, тут же попробовал завестись - завелась бодро, минут 5 поработала и я ее заглушил. Дальше напряжение снова ушло, приборка погасла и как уже я клеммы не отключал-подключал, оживить авто не смог. Сигналка показывает 6В, на аккумуляторе 12,9. В общем, мучаюсь сейчас вопросом: куда теряется половина напряжения по пути к блоку предохранителей? Склоняюсь к мысли что причиной всему отгоревшая проводка/контакты на пятаках, но блин 8 Вольт потерять по пути, многовато как-то! Также сначала думал, что реле силовое какое-нить заклинило на морозе, но тогда до сигналки даже те жалкие 6В не доходили бы? По симптомам даже запрос в гугл не могу составить, в основном у всех проблемы в отгоревшем втягивающем реле/стартере, контактах на силовой косе, но тогда просто не запускается двигатель, ЭБУ, панель, магнитола и другие потребители работают, у меня же нет питания даже включить мозги. Если кто слышал о подобных случаях или есть догадки, прошу поделиться.

Ну, тут-то сразу можно локализовать, а когда месяц все нормально, а сегодня блок не уснул, как тут привязать это к лампочками, тем более выключенным перманентно... Хотя, с этой машиной хоть в черта поверишь. раньше стояли обычные, пока не перегорели, тоже бывали случаи разряда, насколько мне известно.

"этой цепи питания", это какой? Лампы салона половина светодиодные, но у меня подсветка выключена всегда, на плафоне есть кнопка, чтобы она не загоралась.

Штош, репортаж, так сказать, по горячим следам: Сегодня точно также перевозил вещи, запарковался на том же самом месте, выносил сумки, из всех дверей и багажника, пришел домой и через полчаса сработала сигнализация: BCM не уснул. В этот раз я решил не трогать двери (кроме водительской), а только включил и выключил зажигание. После того как поставил на сигнализацию машину, через 25 минут BCM так и не заснул. В итоге, только после того, как я хлопнул всеми дверями, включая багажник, машина заснула. Грешил бы на концевики, но тогда бы горел значок открытой двери или багажника на приборной панели и сигнализация не встала бы на охрану.

ну тема не случайно так называется

Сегодня ночью это спасло меня от высадки нового аккумулятора. Перевозил несколько сумок вещей, открывал-закрывал багажник, двери. Дома через полчаса получил сигнал на брелок. Попробовал сначала открыть-закрыть машину с брелка - это не помогло, через полчаса снова сработала сигнализация. Пришлось идти, включить и выключить зажигание, ну и для надежности еще дверями хлопнул и багажником. После этого BCM уснул. Обратил внимание, что блок не засыпает когда приходится у дома выгружать из салона много вещей, то есть ходить туда-сюда, открывать-закрывать машину, возможно это сводит его с ума.

Пожалуйста. Сам такое беру. Плюс, по этой ссылке официальный дилер продает.

Бери 20л, гораздо дешевле выходит, чем канистры таскать. https://www.ozon.ru/product/maslo-motornoe-ravenol-hls-sae-ecobox-5w-30-sinteticheskoe-20-l-159615795/

Недавно лечил, нужно снять шторку багажника полностью, в ее фиксаторе саморез, еще саморезы в направляющих для крючков сетки багажника, далее саморез под крышечкой airbag и желательно снять три клопа в верхней обшивке потолка у края проема багажника, чтобы ее не ломать. Резиновый уплотнитель также надо снять в этом районе. Отгибаете обшивку правой стойки и потолок (там простые защелки) и справа будет штуцер в районе преднатяжителя ремня безопасности.

Все, победил. Заменил таймер на JZ-801, использовал режим работы 2.2: В результате, при любом событии постановки на охрану таймер, отсчитывающий полчаса, начинает отсчет заново. Кстати, для этого таймера пришлось брать питание с другого провода, бело-оранжевый в пучке. Видимо, там какие-то разные 12В, и с тем, с чем прекрасно работал один таймер, другой просто отказался включаться, хотя напряжение питания указано в диапазоне 6-30В... Теперь можно без опасений менять аккумулятор, на старом (Тюмень) вчера в -8 не завелся после недели простоя.

Многие пытались, только на дизелях ее еще никто полностью не решил. За исключением уж совсем явных косяков типа неработающего концевика багажника, накидывания регистратора на плафон освещения салона и т.п.

Один нюанс есть у данной схемы: если ты ездил по городу и где-то останавливался и закрывал машину, то таймер начнет свой отсчет и либо сработает раньше, если приедешь на парковку до истечения 30 минут, либо не сработает вообще, потому что время вышло. В идеале нужен таймер, который обнуляет счетчик при повторных сигналах на триггер, что-то типа JZ-801.

Ключ вставлять не требуется пока, замок не изношен, я имел в виду "перезагрузку" блоков путем включения и выключения зажигания. А так вполне вероятно что достаточно будет хлопнуть дверью да поставить сигнализацию обратно на охрану.

не хватит.

Для себя решил эту проблему. Возможно, кому-то тоже подойдет это решение. Ввиду рандомности проблемы с разрядом АКБ и практической невозможностью ее поймать (за пять лет сталкивался с глубоким разрядом меньше 10 раз), решил подходить к вопросу радикально. У меня стоит сигнализация Старлайн е90, у которой есть 6 выходов дополнительных каналов, которые можно гибко настраивать, и вход дополнительного датчика, этим я и решил воспользоваться для уведомления, когда BCM не заснет. По логике нам нужна просто линия задержки, которая будет получать от сигналки импульс, когда включается охрана, и если сама линия задержки через заданное время остается под напряжением, то выдает сигнал на вход дополнительного датчика сигнализации, сигнал о сработке которого я увижу через брелок. Aliexpress как всегда выручает в плане поиска такого устройства. DC+ и DC- запитал от блока управления светом: Вход Trigger подключил к выходу доп. канал № 6 сигнализации, сам канал запрограммировал на выдачу импульса при включении режима охраны. Выход COM реле таймера соединил с DC-, выход NO соединил с разъёмом дополнительного 2-х уровневого датчика (на схеме выделил точки подключения) Сам таймер запрограммирован на спуск по триггеру (постановка на охрану) и отсчет 30 минут, после чего реле замыкается и выдает импульс на вход сигнализации при условии того, что таймер сам в это время будет под напряжением (то есть BCM не спит). В штатной ситуации, когда BCM засыпает через 15 минут, напряжение с таймера пропадает и никакого импульса на срабатывание сигнализации не будет. Выглядит это так: при снятии с охраны, через блок подсветки таймер получает питание и находится в ждущем режиме: При парковке и постановке сигнализации на охрану таймер получает импульс на вход триггера и начинает обратный отсчет 30 минут до тех пор пока BCM не отключит все питание в салоне. Если не отключит, то я получаю сигнал о сработке на брелок, и иду к машине чтобы включить и выключить зажигание - по крайней мере, это лучше, чем получить севший аккумулятор с утра перед поездкой.