Vlad

Это понятно. Говоря про +12, я не имел в виду исключение всей остальной схемы ) Просто, запитавшись от линии прикуривателя, получил побочный эффект, в виде горения после глушения двигателя в положении ключа LOCK, и даже после вытаскивания ключа из замка, до открывания двери (ну или через некоторое время само отключается). На предохранителях найти легко, но брать оттуда не очень удобно - либо "сопли", либо снимать верх блока предохранителей и подключаться к контактам снизу. Меня бы устроило горение только в положении ключа ON, с учетом того, что при необходимости погасить можно ручником.

Если уж ковырять проводку в районе замка зажигания, то имеет смысл поймать +12, возникающие там только в положении ключа ON.

Сам не пробовал, но в сети много тестов и отзывов по лампам IPF. Общее мнение - все утверждения по световому потоку и прочим "вкусностям" - не более, чем маркетинговые уловки, и их цена совершенно не оправдана.

Так сказать "активная" масса - да. Если отбросить то, что малое сопротивление обмотки катушки фактически делает "висящий" контакт массой, если привязать это к +12 от зажигания - да, схема реализуема. Наверное, понадобится диодная развязка, т.к. в определенные моменты на реле будет подаваться +12 в с обоих сторон. Впрочем, есть еще нюанс - когда ключ повернут в положение LOCK +12 в сети не исчезает сразу, а присутствует до, к примеру, открывания двери. Так как в этот момент управляющий контакт катушки "висит" - на нем будет плюс со стороны дополнительного реле, которое получится подключенным последовательно, то есть в зависимости от требующегося тока, вполне вероятна сработка и реле и катушки замка. В этом случае не факт, что она отдаст ключ до открытия двери, при этом еще и ДХО будут гореть. А учитывая, что все данные основаны на показания мультиметра - не факт, что этот же плюс еще куда-нибудь не будет попадать, где его быть не должно, и увидеть это можно только на схеме.В-общем, исходя из всех этих соображений я и притормозил пока идею. Да и зима у нас еще на закончилась, а гараж у меня холодный, не очень в нем комфортно задумываться надолго )

Там интересный алгоритм оказался. Сам не ожидал, поэтому не стал тратить время на решение. При включении ACC срабатывает злектромагнитный девайс у замка (его работа отлично видна, если снять кожух рулевой колонки) и "всасывает" сердечник с тягой. При переводе в ON без изменений. Включение стартера - отпускает тягу. После пуска двигателя и переводе в ON опять втягивает. При нажатии кнопки на селекторе - отпускает. Перевод селектора в Р - втягивает. Отпускает, соответственно, при глушении двигателя (положение ACC).Состояние "активного" контакта катушки по тестеру: положение LOCK - "висит в воздухе", относительно массы есть сопротивление обмотки, положение ACC и ON - +12, положение Start не видел смысла замерять, переключение селектора - масса (ключ в ON). Насколько я понял, единственная цель этой конструкции - не дать повернуть ключ в положение Lock пока селектор не в Р. Сходу можно использовать только +12, но это не отвечает задаче. В-общем, решить можно, тем более. я не смотрел другие контакты с замка зажигания, а там явно в разных положениях +12 появляется. Учитывая, что для этого особо ничего разбирать не нужно, можно будет заняться, если желание будет. А если учесть требования 1.3.29. Требования к дневным ходовым огням: 1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов. то, может быть, и лишним поводом для придирок будет привязка к селектору АКПП. Да, и спасибо за поддержку. Забавно, что теме два года, но как только появилась реализация - оказалось, что она наиболее интересна критикам )) Такое чувство, что дома народ тоже свет не гасит, а ведь он тоже не особо сказывается на платежах за электричество, на фоне чайников, плит и прочих мощных приборов.

1 кВт при 14 вольтах постоянного напряжения - это больше 70 ампер. 1,5-1,8 это около 110 и 130 соответственно. Не разбирал, но не уверен, что с генератора выходит хоть один кабель нужного для таких токов сечения.

Каждый "тюнингует" машину по-своему и под себя. Мне так удобнее.

Не горят габариты. Лампы в ПТФ менять легче, чем в фарах.

Нет, владельцам заправок и производителям бензина.

Спасибо, в-общем, всем за участие :clap:/> Собрал я свою задумку на трех реле. Можно было и на двух, но снял сигнал с ручника, чтобы можно было отключать при необходимости, в том числе при автозапуске, например. РХО решил пока брать, все, что дает - возможность подключить дальний в неполную мощность, а нужно ли мне это - не решил, проблему чернеющих ламп никто не отменял, а так как дальний в нормальном режиме используется редко, восстанавливаться они скорее всего не будут успевать. Поезжу, там видно будет. Схема позволяет просто заменить мой блок на РХО без каких-либо переделок. Возможно, просто пожертвую ПТФ, воткну в них диодные лампы. На лето, например. Световой день длинный, в-основном будут использоваться как ДХО всё равно. А к зиме можно будет и обратно перекинуть. Не удалось реализовать отключение по положению Р селектора - алгоритм механизма блокировки ключа оказался несколько сложнее. +12 на него приходит в режиме АСС, а когда селектор уходит с Р, цепь опять разрывается и туда подается масса. Можно логику построить, но время тратить не стал, задача такая не стояла. Возможно, позже вернусь к этому вопросу. В силовую проводку не врезался, сделал доп контакты из тонких пластин, которые вставил в колодки ПТФ и правого габарита вместе со штатными реле. Соответственно, можно за несколько секунд как перекинуть систему с ПТФ на ближний (дальний) свет, так и демонтировать. +12 силовой взял с незадействованной колодки предохранителя №31, через предохранитель 15А (достаточно и 10, но родной тоже 15, может токи включения какие). Реле, подающее сигнал от ручника поставил рядом с концевиком ручника, два оставшихся поместил в корпус для РЭА, подобранный по размеру в ближайшем магазине радиотоваров. Корпус закрепил рядом с аккумулятором, около отверстия, через которые выходят шланги омывателя. Не стал заморачиваться включением в зависимости от напряжения в сети, можно попасть в ситуацию, когда по какой-то причине сеть просядет (разряженный аккумулятор, много включенных потребителей и т.д.) и даже не узнать, что фары не горят. Собственно, всё. Бюджет составил 90 (реле х 3 шт) + 40 (провод) + 80 (корпус РЭА) = 210 рублей. Не учтено: припой, термоусадка, изолента, навесная колодка предохранителя (валялась в гараже) и сам предохранитель (торчал в колодке). Если кого заинтересует, нарисую окончательную схему, хотя ничего сложного она из себя не представляет.

Хоть и холодно в гараже, но залез в подкапотный блок предохранителей, теперь могу снять вопрос 2 - весь головной свет управляется реле, левые и правые лампы ближнего, дальнего и птф не разнесены, так что для включения чего-то достаточно подать + на нужный контакт реле. Никаких побочных эффектов типа габаритов при этом не наблюдается. Сильноточного источника после зажигания не нашел, но есть общий +, приходящий в блок прямо от акумулятора. Если снять с него через реле, которым управлять, к примеру, контактом прикуривателя, должна получится вполне рабчая схема (если есть более разумные предложения, готов выслушать). Кстати, с учетом всего, можно и без покупки РХО сделать дневной свет на ближнем или ПТФ на 3-4 обычных отечественных реле (цена вопроса 120-150 рублей). РХО интересно наличием возможности использовать дальний свет на пониженной мощности и контролем напряжения включения, что позволяет не садить аккумулятор. Никто не знает реле, управляемое напряжением 13-13,5 вольт? :)/>

Всем привет, коллеги! Апну тему немного, новую не хочется заводить. Есть такая полезная штука - универсальное реле ходовых огней РХО-22 (хотя и РХО-20 тоже вполне пойдет, у нас активный + на головном свете). http://tmb.arvixe.ru...oduct_4574.html В принципе, уже совсем не по-колхозному можно ДХО реализовать, хоть на птф, хоть на дальнем свете. Уже практически созрел на установку, немного потеплеет только вот, гараж у меня холодный, а сделать сам хочу. В связи с этим несколько вопросов есть: 1. Нет ли у кого опыта подключения данной штуки на антаре? 2. Управление фарами и птф у нас реле производится? 3. Откуда можно нормально в подкапотном пространстве взять + от замка зажигания с достаточным током. 4. Где можно под капотом найти сигнал от ручника? PS Почему не хочу включать скандинавский свет в прошивке - писал выше. После реализации готов выложить фотоотчет. Всё просто на самом деле - на замок зажигания приходит +, который блокирует ключ в замке. Он там есть при всех положениях селектора, кроме P, что вполне закрывает задачу. Но идея подцепить к ручнику понравилась больше.

Доброго времени суток, соклубники ) Не хочу открывать новую тему, тем более, что эта в принципе подходит. Интересуют предположения относительно ситуации: С глушителем всегда было всё как у всех - из левой трубы дымил постоянно, из правой при высоких оборотах (срабатывание клапана наблюдал неоднократно при прогреве машины). Этой зимой что-то, вероятно, с ним произошло и теперь постоянно дымит правая труба. При этом на левой нарастает сосулька, а значит что-то их нее тоже пробивается, но явного выхлопа не видно. Готов предположить, что просто заклинило клапан в открытом положении, но что при этом мешает дымить левой трубе, ведь по сути получается тот же результат, что и при удалении клапана (вроде как халява да еще и без вскрытия, но как-то не радует). В-основном этот вопрос и беспокоит, т.к. если левая труба не работает, то что будет происходить с системой на холостых, если клапан решит разблокироваться? А, может, он и сейчас не заблокирован, и создается излишнее давление выхлопных газов, необходимое для открытия клапана? Гараж холодный, но настолько глобально замерзнуть вряд ли что-то могло - не оттаивание системы при поездках на работу могу допустить, на мойке тоже, но в каникулы ездили кататься на лыжах - 600 км в один конец. Да и вчера загонял на ТО, несколько часов провела в теплом боксе. Могу, конечно, теплодуй на банку поставить и подержать часов 10, но согреет ли он ее сильнее, чем 7 часов трассы? Что скажете по этому поводу?

Какие именно диодные поставил? Сколько про них читал - ничего хорошего не смог найти по поводу использования светодиодов в ПТФ. Точнее, в качестве ДХО еще куда ни шло, а как противотуманка уже не катит.Можешь выложить фото - по свету с разных расстояний (2-3) спереди, и по темноте с места водителя?

Менял лампочку вообще ничего не разбирая. Кисть руки при определенном положении проходит в отверстия рядом с ПТФ. И всё - остается только снять, а потом поставить лампу. Сам не сразу приловчился, в первый раз менял через лючок снизу в бампере, но в итоге получилось. Таким способом замена лампы занимает 1-2 минуты без откручивания чего-либо.

Решил пока не сбрасывать ошибку - приехать к ОД с горящим чеком. 2 дня проездил, на третий сам погас. Ошибка точно сохраняется в памяти? В прошлый раз, когда я ее сбрасывал клеммой - не смогли прочитать (или не очень хотели).

Так вот и не хочется все эти хитрые манипуляции проводить - если должны перешить, пусть перешьют. У меня на тормоза нареканий нет, как колодки поменял - вообще все хорошо стало. Тормозуху нахаляву поменять конечно неплохо бы, но ее не так дорого заменить просто на сервисе. А вот прошивка, после которой становится вот так сказочно: Машина, просто другая. Вожу резво и не плетусь за фурами 90 км в час. 1) По бензину, все тоже самое... ехал резво, 110 - 140... На обгоне: нет вот этих дурных кик даунов... когда давишь, а машина не едет, а потом, срывается на 6000 оборотов, и красуется 230 лошадьми... (к мысле о растяжке цепей) просто придавил... прёт, чуть сильнее придавил... перерубается на 1 пониженную, но плавно, и быстро.... сильнее нажал... опять еще на одну ниже.... Никакой тупизны и полный контроль газа и увеличение скорости... Все стало более подконтрольно... никаких рывков.... все плавно.. но с мощью 230 своих... Резюмирую: этот "патч" надо прошивать как можно быстрее... ибо: 1) больше удовольствие от езды 2) по ощущениям, это не рвёт не мотор, не цепи...Все происходит плавно, без рывков... по ощущениям, просто кайф! В общем.... : КАкого РОЖНА, это не было сделано ранее! - вот от этого бы не отказался... Да и чек на морозе достает. Скидывать клемму каждый раз надоедает, а если не гасить - можно пропустить более серьезную ошибку.

Вчера зарядил запрос в GM по своей машине. Производство - конец 2009, куплена в феврале 2010. Прислали ответ: Добрый день! Благодарим Вас за обращение в Центр Поддержки Клиентов ООО «Джи Эм СНГ». На Вашем автомобиле нет открытых кампаний по доработке продукта. Вот интересно, они поэтапно это проводят, или разные партии чем-то друг от друга отличаются?

Не мешает ничего, кроме того, что ОД один, находится в другом конце города и работает по времени практически как я. Но так как скоро мне предстоит с ним встреча, я и хочу заранее подготовиться, чтоб никто там не сказал, что ничего про это не знает. На дружеском форуме нагуглил вроде как бюллетень. Вид у него, правда, несколько странный, но тут уж что нашлось... PS Профиль вероятно забыл мою машину после обновления сайта. Всё было заполнено, спасибо, что обратили внимание. Бюллетень FRFT_ноябрь_2012.PDF

Доброе время суток, коллеги! А есть официальный бюллетень (ну или другой документ GM) по поводу перепрошивки в связи с Р0500? Загорается ошибка на холодной машине (ниже -25) при старте. Правда, затрудняюсь сказать насчет запуска с сигнализации - только что прочитал ветку, и понял, что заводить в -30 ключом никогда не пробовал, всегда удаленно :blum:/> Машина заводится, но чек потом горит пока не скинешь клемму с аккумулятора. Было буквально считанные разы, причем в зимних поездках в горы - скидывал клемму на теплой машине чтоб лампочка по глазам не била. А вчера дома чек выскочил, вот и оставил его чтобы разобраться, тем более не заметил, что он на чем-нибудь сказался. Считал код - ошибка 0500 (спасибо соседней ветке, без сканера за минуту справился)), понятно, что замерзший двигатель + холодный аккумулятор (а может еще и слегка подсевший - режим работы зимний, много пусков, часть из них холодные, а поездки не длинные, с печкой, светом и подогревом сиденья), но если есть возможность избавиться от глюка - почему нет. Машина уже не на гарантии, но если официальная кампания - должны перешить, думаю. Впрочем, можно и заплатить, главное, чтоб было на что сослаться. Как показывает моя практика общения с ОД - не очень они стремятся что-то сделать без явной выгоды для себя ))

Было такое изменение звука дважды в морозы и один раз в нормальную погоду. Походило само. Меняется не тональность, просто повышается громкость звука.

Дважды на трассе не везло с заправками - были закрыты те, на которые расчитывал, типа нормальные. В итоге в первый раз по БК ушел ниже нуля (по стрелке, понятно, тоже), нервы не выдежали, залил 10 л. на непонятной заправке, доехал до нормальной. При этом остаток пробега уходил плавно, примерно совпадая с одометром. А вот во второй раз в подобной ситуации, зная, что до следующей заправки примерно 120 км и имея перед глазами стрелку чуть меньше половины бака и утверждение БК, что уж до нее то мы точно доедем - не доехал. Меньше километра, что вдвойне обидно. Причем начиная с остаток на БК улетал гораздо быстрее, чем счетчик километры наматывал. В итоге, когда понял, что можно не доехать, выставил 90 на круизе, с нулем на БК ехал километров 10, наверное - и всё равно не дотянул. Так что не совсем понятно, как это всё работает, доверия к БК в этом плане и так особо не питал, а после этого еще меньше. )

У меня вентилятор засвистел через год после покупки. Не классически, когда на холодную свист, а потом нагревается и пропадает, а наоборот - согрелся и засвичтел. Тоненько так, а если обороты поднимать - в ультразвук уходил. Моторчик был заменен по гарантии, пока не повторялось, да и гарантия закончилась, так что не хотелось бы :rolleyes:/> Хотя вроде на заменные части вроде как тоже два года должны давать?

В том и фишка, что со второй передачи дает тронуться и типроник, никакой зимний режим для этого не нужен.

Но если все-таки в инструкцию залезть, то там можно увидеть следующее: Зимняя программа В случае проблем с троганием с места на покрытой льдом или скользкой поверхности, чтобы предупредить проскальзывание и потерю сцепления с дорожным покрытием, нажать на кнопку сигнализатор WINTER загорится на приборной панели и автомобиль начнет движение с 3-й передачи. Зимняя программа выключается при: • нажатии на кнопку еще раз (сигнализатор WINTER на приборной панели погаснет), • выключении зажигания. Если перевести коробку передач в ручной режим при активной зимней программе, то зимняя программа выключается. Что касается перехода на ручное управление, то на стоящем автомобиле нельзя включить передачу выше второй, вот это и видно на дисплее. А зимний режим как раз позволяет это сделать, но только в автомате.