Vlad

Вечные машины вообще делать перестали. Это касается всех категорий авто, как дешевых, так и дорогих.У меня машине скоро пять лет. Первые два года пока была гарантия выносил мозг ОД по каждому поводу, правда исключительно по делу, и тоже казалось, что для новой машины многовато косяков. Ну и уже почти три года езжу только заменяя расходники. С чем-то, типа скрипа багажника, просто смирился, ну а то, что реально требовало лечения - за период гарантии было исправлено. К машине глобальных претензий нет, ездит. Есть уже и более "возрастные" экземпляры, не слышал рассказов, чтоб на ровном месте неожиданно у кого-то они развалились. Просто не нужно приманивать к себе проблемы ненужными мыслями и ожиданиями ))

К чему специально выискивать недостатки? Вам мало в жизни других поводов для огорчений? Если конструкция работает и не создает помех, какая разница, как это сделано? Ну сгниет это разъем лет через 15 на 500 тыс пробега, Вы уверены, что Вас это коснется? Не стоит искать то, чего нет, достаточно, того, что о себе заявляет. Эта машина и так подарит Вам массу впечатлений, во всех смыслах )

Это стиль всех продавцов ))

Кстати, вдруг кому понадобится. На фото №№ 2,3 справа виден рычажок с кольцом, он доступен через лючок в обшивке багажника и им можно открыть замок вручную, если по какой-то причине он не открывается штатными средствами.

Почитал ваши соображения. В-общем, тема, похоже, из разряда нерешенных. Так как экспериментировать можно только в морозы, буду ждать зиму и пробовать. В предыдущие зимы естественно уже была опробована регулировка отбойников, как одна из наиболее явных причин, ну и неоднократно прощупан уплотнитель, который остается вполне мягким, да иначе все двери переставали бы закрываться, думаю материал уплотнителя одинаковый ) Были попытки и смазать замок, пролить аэрозольным силиконом и ВДшкой. Ничего не помогло, именно поэтому полез разбирать замок. По смазке тоже имею сомнения, конструкция замка такова, что раз уж на первый щелчок закрывается, то и на второй должен. Но сейчас когда разбирал натолкал в него "своей" проверенной смазки, в самые недра ) Кроме того ощущение удара о твердое в районе замка точно есть. Придет зима, буду пробовать победить. По крайней мере, отверткой по этой резинке постучать, да надавить точно стоит :) А подрезать ее можно и помаленьку. Можно даже просто ее убрать на время эксперимента. Теперь хоть есть понимание конструкции. Результаты в любом случае выложу :)

Да-да, я помню. В -30 у меня коврик замерзает и, пытаясь выползти из багажника, чтобы погреться, упирается в дверь. И упоры я, конечно, ни разу не догадался покрутить, за 4 зимы то. А то, что замок как будто в доску долбится, так это мелочи. Спасибо Вам, уважаемый, за дельные советы.А чтобы защелка не закрылась, и полмиллиметра достаточно.

Покупал ELM с блютусом и кнопкой (http://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327-Bluetooth-OBD2-Auto-Diagnostics-Scanner-w-Power-Switch-for-Android-/181136452737?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item2a2c92ec81&vxp=mtr), тоже хотел зимой температуру смотреть. Без проблем виделся планшетом, показывал всё, что должен был. А вот с телефона так и не победил его, а потом и он помер.Набаловался за первые несколько дней, перестал смотреть, что он показывает, катался с ним в разъеме. Примерно через месяц хотел что-то глянуть, а он уже признаков жизни не подает. Явных следов сгорания на плате не обнаружилось, ну а париться с ремонтом за эти деньги никакого смысла.

Посмотрите упоры, может просто отрегулировать нужно? В нормальных условиях у меня дверь закрывается не сказать, чтоб очень мягко, вполне нормально, чтоб не переживать за нее.А вот на морозе как раз и появляется эффект, как будто обо что-то твердое бьется. Теперь я знаю обо что. Хотя, с Вашим блогом, коллега, уж точно не мне учить Вас регулировать дверь... ))

Да я вроде вычислил причину и описал ее выше. Что делать с этим будем? Была бы запасная резинка - подрезал бы для эксперимента без вопросов.

Доброе время суток, коллеги! В морозы, как минимум по несколько раз в каждую из прошедших зим, сталкивался с тем, что не могу закрыть дверь багажника. То есть замок открывается, а закрыться не может. Точнее, закрывается на один зацеп, а дальше никак, хоть захлопайся, да и хлопать сильно не очень-то приятно. Вот и едешь потом с прыгающей на кочках дверью, пока немного не отогреется, после чего можно нормально захлопнуть. Очередная зима на носу, решил все-таки залезть и разобраться, что именно там не срабатывает. Думал, что какая-нибудь тяга от моторчика не полностью возвращается обратно и второй зубец не цепляется. В-общем, снял замок, благо не сложно, располовинил его, и понял, что предположение было ошибочным. Никаких тяг нет, моторчик, эксцентрик, и ответная часть в механической половине замка. Стало ясно, что если цепляется один зацеп, то и второму ничего помешать не может. Простая конструкция вроде, но что-то ведь не дает ей на морозе работать нормально. Вертел его, разглядывал со всех сторон, пока не обратил внимание на резинку, которая служит демпфером между скобой и замком. Оказалось, что ее несложно достать, по крайней мере пока она в теплом состоянии, сбоку отверткой. Резинка прямо дизайнерская. В-общем, теперь рисуется такая картина: дубея на морозе, эта резинка перестает сжиматься и не дает скобе зайти в замок до конца. Замеры показали, что для этого резинка должна продавливаться примерно на 2 мм. Между защелкой замка и резинкой 5 мм, а диаметр скобы 6,5. Теперь стоит вопрос, а что с этим можно сделать? Понятно, что самое простое - немного срезать резинку, но тогда скоба менее плотно будет сидеть под защелкой. Пока собрал всё как было, и поставил на место. Тем более, что эту резинку можно вытащить без проблем ничего не разбирая. Какие будут мысли, кто что посоветует?

Отправная точка проста - светодиодная лампа, полноценно заменяющая галогенку, без переделки фар. Не принципиально каких, пусть это будут ПТФ.Как обещал выше - замерил потребление ламп, которые у меня в ПТФ выполняют роль ДХО - на 12,7В ровно 0,5А, т.е. чуть больше 6 ватт, при заявленных 7 у китайского продавца. Стекла фар греются ощутимо, меньше,чем при галогенках, но далеко не холодные. Кратное увеличение мощности даст как минимум кратное повышение температуры.

Хороший стёб... кандидатскую по светодиодам защищали? Ждем фото светодиодных ламп мощностью не меньше 20 Вт в ПТФ? Раз уж Вы владеете секретами, неизвестными ни производителям, ни гуглю, как заставить не греться мощный светодиод без системы охлаждения в закрытом пространстве маленького объема...

Это реальный интерес? Тогда стоит задавать вопрос гуглю - он и отвечает быстрее, и вообще информации больше дает. Не возникает мысли, что если бы всё было так просто, китайцы давно бы наштамповали, а наши тюнингисты напихали себе светодиодных лампочек во все гнезда? Да и производители бы их штатно начали ставить, модная тенденция как минимум, и преподнести можно как супер-опцию, и переделывать ничего не нужно. Но что-то же всех останавливает? Вот простой пример http://www.drive2.ru/l/2698795/Вообще, раз все так шоколадно, Вы готовы поставить в ПТФ лампы ватт на 20-30 честных, а потом поделиться фотографиями, после нескольких часов эксплуатации? :) Ну и напоследок, из недр, так сказать Существует мнение, что КПД светодиода близок к 100%, то есть, вся приложенная к светодиоду энергия преобразуется в свет. Скорее всего, это относится к КПД по КВАНТОВОМУ ВЫХОДУ, то есть, каждый элементарный носитель заряда, электрон, введенный извне в светодиод, вызывает излучение фотона (кванта световой энергии). Другими словами, 1 электрон в идеальном случае вызывает излучение 1 фотона. Есть сообщения, что ученые уже разработали белый светодиод с КПД по квантовому выходу почти 100%. Что же касается ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КПД, или соотношения Ватта полученной световой энергии к Ватту затраченной электроэнергии, то это соотношение весьма далеко от 100%. Потому что прежде чем электрон инициирует излучение фотона, он успевает затратить часть своей энергии (а следовательно и знергии источника питания) на нагрев среды, в которой он перемещается. Поэтому светодиоды тоже греются, то есть, часть энергии тратится попусту, на нагрев окружающей среды: нам нужен свет, а мы получаем и свет и тепло. Место, занимаемое светодиодами в рейтинге КПД можно увидеть в таблице тип источника света КПД% свеча 0,04 % газовая горелка 0,3 % 100Вт лампа накаливания (220 В) 2,0 % 5-24Вт компактная люминесцентная 7,5 % ЛДС с магнитным балластом 9 % ЛДС с электронным балластом 12,5% светодиод 1,5...13 % белый OLED светодиод 15 % натриевая лампа высокого давления 22 % натриевая лампа низкого давления 28 %

А мужики-то и не знают...

У меня стоят примерно такие же. Заявлено 7Вт (ток не замерял, хотя надо, ради интереса, сделаю-отпишусь, есть одна в запасе, даже снимать не придется), по ощущениям от светопотока ватта 3-4. Греется, наверное, немного меньше, чем штатная галогенка на 35Вт, тоже не замерял, сужу по засыханию грязи на стеклах, но тем не менее греется. Как ДХО светит нормально, как ПТФ никак. Если предположить, что честных там ватт 5, и умножить на 7 мощность с том же корпусе - чай кипятить можно будет в промышленных масштабах. Поэтому я и написал, что для честных 35 ватт нужен соответствующий радиатор (как пример - прожектор на 35Вт) или активное охлаждение, иначе одно из двух - бампер в жидком состоянии или мощность далека от заявленной, минимум в 4-5 раз.Просто как пример http://www.ledf.ru/v...ic.php?f=2&t=34 Т.к. основная проблема мощных светодиодов в том, что при работе они сильно нагреваются и требуется их охлаждение, иначе в противном случае срок службы светодиодов резко уменьшается. В новых фарах от Хелла используется принудительное охлаждение вентиляторами.

Логика по поводу КПД и меньшего тепла с диодами не прокатывает. 30-ваттный диодный светильник нуждается в радиаторе весьма приличных размеров, или в активном теплоотводе, для интереса, гляньте на корпус светодиодного прожектора.Поэтому, если мощность указана честно (что, конечно, вряд ли), то бампер быстро закапает на асфальт ) Но и светодиод в честные 10 ватт тоже холодным не будет.

Мне не нужно об этом задумываться и представлять - я получил права в СССР, на С сдавал на ЗИЛе, и даже успел поработать водителем до развала союза ) Никогда больше не хочу испытать те чудесные ощущения, которые дарит РАФик на дубовой "всесезонной" резине. Хорошо, опытные люди подсказали плиту стальную бросить в багажник над мостом. И объяснять ничего не нужно, просто машин на дорогах на порядок меньше, права и автомобили на день рожденья почти не дарили, крутых шумахеров, только что получивших права, и считающих себя суперпрофи почти не было, как не было и красящих губы ТП, или водителей, трындящих на ходу по мобиле, при этом все находились в одинаковых условиях - на одинаковых плюс-минус машинах без каких-либо вспомогательных систем, и на резине, которую удалось купить. Можно еще долго перечислять, но в целом как-то так.

Где монопривод и где шипы? Я достаточно отъездил на таком, на заднем и на переднем, в том числе и в геш, но каким местом это-то относится к теме? Впрочем, я и на тех машинах шипы предпочитал. В любом случае, в этой дискуссии я больше не участвую, т.к. на доводы типа "там, где я езжу шипы не нужны, поэтому липучка однозначно рулит, и никто меня не переубедит" у меня ответов не найдется. Да и Вам они, собственно, не нужны. Выше неоднократно написал - каждая резина для своих условий. Это мое мнение. Там где я езжу достаточно моментов, когда шипы необходимы, и для меня это весомый аргумент. А с головой вообще стараюсь не расставаться, тем более на дороге, но иногда нужна и техническая поддержка, тем более на достаточно тяжелой машине.

Тема размещения датчиков пережёвана неоднократно. Датчик света на панели по центру, нет ничего проще проверить - в режиме фар Авто прикройте его рукой. Датчик дождя там, где его показал на фото zeratul896..

В отличие от Вас, у меня в профиле написано, в какой Сибири я живу. Не исключаю, что там, где Вы обычно ездите, так и есть. Я вот мимо Вас несколько раз за сезон в Шерегеш проезжаю, и иногда дорожные условия таковы, что меньше всего хотел бы ехать по некоторым участкам без шипов. Так то можно и на летней резине, только медленно и печально, и при этом всё равно небезопасно.

И, поверьте, количество оставшейся всё равно больше, чем ее в принципе выходит на дороги в некоторых регионах. Качество снегопадов тоже обсудим? ))А если без шуток - я выше написал, каждая резина для своих условий. Вроде логично, не? Но всё равно находятся желающие поспорить )

Ну Ваш пост уже и без меня откомментили. Добро пожаловать в далекое замкадье, как говорится )

А теперь обратите внимание на регионы. Я хорошо себе представляю зиму в Москве, а вы дороги в Сибири зимой видели? )))

Каждый тип резины для своих условий. Страна большая, и где-то глупо по асфальту шелестеть металлом, а у нас зимой без шипов ездят, наверное, только бедные, жадные или глупые )

А что значит датчик выключен? Как? Ведь просто отключения контактов недостаточно, явно об этом нужно сказать прошивке.