Airtank

В таком случае не выполняется мое первое правило "покупать авто на сумму в 50% от годового дохода (сильно мало б/у или новую)." Отсюда вытекают проблемы с тратами на обслуживание. Что касается нового авто: безусловно траты прогнозируемые, но считать их нужно. Как пример: семья, во владении киа рио 15 года. Зарплаты хватает на облуживание авто, жизнь, отпуск и даже откладывается. Захотелось обновить. Взяли спортаж в жирной комплектации. Продали рио, добавили, что накопи и остаток (800 000) в кредит. За кредит по 30000 в месяц + обслуживание в сервисе ( это по договору) + страховка. Бензина стала больше потреблять. И вот автомобиль в среднем за год вместо 10-15 т.руб в месяц, стал потреблять 40-45 т.руб. Семейный бюджет, конечно, тянет, но трещит и пыхтит. Пошли ссоры на фоне денег...отпуск под вопросом...ну и д.т. и т.п. А машина-то новая. И вот уже не машина для людей, а люди для машины :) И еще добавлю: кредит штука хорошая, но покупая вещь в кредит должна быть сумма на руках, равная сумме кредита. Тогда кредит не будет в тягость. Повторюсь, все это исключительно мое ИМХО.

"вы имеете в виду полную стоимость авто в 50% годового дохода? или добавить 50% к цене продаваемого (старого) авто?" - Полную стоимость авто. "или по вашему все, кто ездят на более-менее новых кроссоверах получают 5+ млн в год?" - Я не знаю кто сколько получает, всегда считаю только свои деньги. (возможно. кто-то готов тратить 50% годового дохода на обслуживание авто) "ну и если так считать, что ваше авто стоит плюс-минус миллион, то я даже не знаю что сейчас новое есть за эти деньги. Веста разве что. даже все киорио и поло седаны уже давно за млн стоят" - Таковы реалии. Если нет денег на рио/поло, смотри ВАЗ. Если нет и на него денег, значит авто вообще не по карману. И нужно повышать доход. Это все мое исключительное ИМХО.

У меня на холодную такая хрень. В морозы проявляется сильнее, в жару меньше либо совсем нет. Где-то встречал на этом форуме, что это шкив, который при прогреве перестает бить. В пользу этой теории указывает тот фактор, что натяжитель на холодну сильно "колбаситься". Еще у меня натяжитель перестает колбаситься и шум затихает, когда вентилятор печки выключаешь, т.е. снимаешь нагрузку.

При покупке отремонтировал только раздатку и редуктор, обошлось в 28т.руб. Делал сам. (замена подшипников и сальников) (в принципе, как я понял позже, можно было и до 100 т.км дотянуть, но я как-то за переживал на тот момент) Заправил кондиционер - 500 рублей. Ну и замена всех жидкостей. Более пока ничего не делал. В планах на ближайший месяц перекрасить 5-ю дверь. (мастер цену обозначил в 7 т.руб). А вообще я правила такого придерживаюсь: - покупать авто на сумму в 50% от годового дохода (сильно мало б/у или новую). - тратить на содержание 10% от годового дохода. Если придерживаться такого правила, то авто не в тягость содержать. :)

Пожалуй заменю в ближайшее время ЛУК на что-нибудь другое, не буду экспериментировать. А вообще, конечно, печально, при покупке машины не ожидал проблем от редукторов. Никогда не было проблем ни на одной машине: ни с кпп, ни с редукторами. А тут... печаль... Обидно, что ДВС установлен мощный, пуляет как надо (как по мне), а воспользоваться-то ты им и не можешь....

Попробую сократить интервал. Менял такое же масло через 5 т.км, было абсолютно прозрачным (эксплуатировал летом). Решил увеличить интервал и что получилось видно на фото. Явной металлической стружки нет, только то, что прилипло к магниту (это же ведь тоже стружка, раз магнитится? :) ) Пока залил это же масло. Откатаю тысяч 7. А там посмотрим. Хотя тоже склоняюсь уже к тому, что нужно что-то "покрепче""

Всем привет! Менял масло в раздатке и редукторе в майские. Вот такое слилось. Масло Лукойл 75W-90 (полусинтетика). Пробег на масле 12 т.км. Эксплуатация с августа 2020 г по май 2021г. Пробег после замены подшипников 27 т.км. Общий пробег авто 77 т.км.

Вчера по платной М11 (Москва-Питер) по дороге в Москву видел белую антару с 71 региона. Пряник, не ты случаем ехал? :^_^:

Интересно, на каких пробегах ремонт проводился

Стружки в масле никогда не было?

Машина у вас с нова? Нормально так. Ну снять-поставить цена вполне. А вот за смену подшипников сильно загнули или это с запчастями?

А вы?

А ведь верно, момент-то еще между осями распределяется. Муфта у нас ведь постоянно работает? Если работает, то момент делится (не знаю 50/50 или 40/60). В общем за масло можно не беспокоиться. А про подшипники, я уже как-то писал: оригинальные подшипники стачиваются напильником, чего не должно происходить. Одним словом - брак.

400Н - при мах нагрузке (повторюсь). А по заднему мосту почему не проходишь?

Наверное, я не знаю его характеристик. Только нужно понимать, что 400Н ДВС выдает при мах нагрузке (педаль в пол), если вы так стартуете, то наверное кастрюль в помощь)). При плавном старте, не будет ДВС выдавать 400Н. И на МКПП 2.2 дизель выдает 350Н (вроде)

Гидротрансформатор повышает момент. Естественно не заблокированный. Так что Антара с АКПП точно не предназначена для светофорных гонок. Совершенно верно. Я имел ввиду, что гидротрансформатор понижает обороты и повышает момент.

Я не учел еще гидротрансформатор, который тоже понижает, но я не знаю на сколько. Хотя при езде на 4-5 передаче, он, скорее всего, заблокирован.

Хотел посчитать крутящий момент приходящий на колеса (и на раздатку и редуктор) после КПП. Поискал передаточные числа АКПП 6Т50 (правда только для 3.0 нашел, но думаю, что для 2.4 тоже подходят, а вот для дизеля скорее всего главная пара с меньшим передаточным числом) 6Т45 - шестиступенчатая акпп GM | Otoba.ru На 1-й передаче самые тяжелые нагрузки, поэтому считаем для нее и для передачи, на которую приходится мах время эксплуатации (обычно это 4 и 5). Крутящие моменты ДВС: 2.4 - 215Н; 3.0 - 285Н, 2.2 - 400Н 1-я передача ДВС 2.4: 3,23х4,584х215 = 3183Н 4-я передача ДВС 2.4: 3,23х1,446х215=1004Н 5-я передача ДВС2.4: 3,23*1*215=694Н. 1-я передача ДВС 3.0: 3,23х4,584х285=4220Н 4-я передача ДВС 3.0: 3,23*1,446*285=1331Н 5-я передача ДВС 3.0: 3,23*1*285=921Н Теперь дизель, так как я не нашел передаточных чисел АКПП для дизеля будем считать, что они такие же (хотя мне кажется, что нет). Думаю, что главная пара у дизеля имеет меньшее передаточное число может 2.5 (а это уменьшает передаваемый момент). Ну ладно, возьмем отношения для бензиновых ДВС. 1- я передача ДВС 2.2: 3,23*4,584*400=5922Н 4-я передача ДВС 2.2: 3,23х1,446*400=1868Н 5-я передача ДВС 2.2: 3,23х1х400=1292Н Таким образом при эксплуатации автомобиля на 4-5 передачах (а это должно быть основное время эксплуатации) крутого масла с нагрузкой выше 5000Н и не нужно. Главное стартовать помягче со светофоров, особенно на дизеле. ( НУ если я, конечно, все правильно понял)

Единица измерения нагрузки (Н) - это ньютонов?

Это да, главное, чтобы этот звук не заклинил и не порвал ремень :D:

Я не Ванга, смотреть нужно. Любого из: натяжной, обводной, генератора, компрессора. Чо там еще есть с подшипниками?

Он рассказывает, что при буксировке прицепа нужно включить пониженную и это снизит нагрузку на коробку - это не так. Снизится нагрузка на трансформатор и двигатель, но не на коробку, вернее не на всю коробку. На выходной вал нагрузка (крутящий момент) увеличится.

очень похоже на подшипник

Ну там вроде присадок всяких насыпано по более, из-за чего должен быть износ деталей по менее. Всякие щелочные числа повыше, из-за чего двигатель должен быть по чище и все такое. :D:

Где-то я читал/смотрел, что полнозольники А3/В4 плохо влияют на форсунки. Мол при сгорании масла в камере образуются твердые частицы, которые забиваю не только сажевые фильтры, но и распылители форсунок. Что думаете по этому поводу? (сам-то я как-то скептически к этому отношусь и планирую перейти на полнозольник, по крайней мере на лето).