Whitefoot

Пришел БУшный сажевый. По состоянию вроде все хорошо. Вопрос. Как лучше его разрезать, чтобы не повредить сажевый фильтр? По состоянию он вроде тоже в хорошем состоянии, вдруг придется ставить обратно. Можно просто разрезать по шву сверху, под катализатором прямо пополам? Тиг сварка есть, обратно заварить не проблема, другой вопрос не лопнет ли? Или все-таки надо окошко вырезать? Но там трубки мешают и крепление, со всех сторон вертел крутил, не пойму как резать.

А где можно посмотреть процесс снятия корпуса сажевого фильтра? Получится с минимальным набором инструментов в гараже скинуть и поставить новый с катализатором?

Понял. Спасибо. Пожалуй закажу, честное слово эта вонь начала уже доставать, стыдно ребенка ждать возле школы , приходится глушить, а заглушишь холодно )))

Да нет, я понял что через датчик, я про то как он должен выглядеть по хорошему , ну понятно что не треснутый должен быть и все такое. Т.е. ,например, легкие курильщика вот так выглядят, а спортсмена вот так :D:

А как можно оценить по внешнему виду состояние катализатора? И какие есть способы его оценки? Просто сейчас активно ищу , варианты есть, но вот опять же кот в мешке.

У нас получается катализатор стоит до сажевого? пламегаситель не понадобится? Систему проверял, все нормально, задувает ветром когда стоишь на светофоре.

Все целое, если ветер в спину то задувает

Ребята, привет. Предыдущий владелец удалил сажевый и катализатор, заглушил егр, и прошил машину но без увеличения мощности, а чтобы не ругалась просто. По идее все хорошо с ней , ни ошибок , ни глюков ни копоти сзади не валит. Но мне не нравится как она воняет, стоишь в пробке и периодически, когда ветер задувает выхлоп в печку в салоне вонища. Сам салон , когда садишься тоже уже пропах. Хочу вернуть катализатор обратно. Это вообще возможно? Долго ли проживет катализатор без сажевого, на сколько я понял, там сперва стоит катализатор, а потом сажевый , потому как бы жить должен? У знакомого бмв х3 дизель, так она у него пахнет этиловым спиртом при прогреве, а дальше вообще почти не пахнет.

Все верно, мордой в асфальт, в лучшем случаи если это будет на небольшой скорости, а так лично я езжу примерно 30-45кмч, потому шлем фулфейс, и минимальный комплект защиты обязателен :vava: А кто-нибудь заливал в редуктор и в раздатку всякие присадки типа супротека? Есть смысл?

К сожалению, тут выбор не велик. Новая на дизель механику стоит от 250к., что является просто безумием. Остается только бу, но бу это кота в мешке без всяких гарантий купить. Потому восстановленные бу с гарантией от АвтоШтаба в данной ситуации довольно неплохое решение. А моноколесо всем превосходит самокат, кроме стоимости. Ну во всяком случаи самокат так не сможет https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipPgHxHSB37XiW7d-cPBVYYjGOsRcK_fgk2FSHyO26AcqQY_MgGUyS0HgFikH4Ddhg?key=bTBaTExUWFhGaTRvWEJvV3pSUXNMRm9iaDV0QXp3 и так https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipNrEPVM1ZDImBekg063asL4YVxY5YwWSSLpzahWFkSfWOLsZvTBzbZONcMO9bmZyw?key=TEE1N0hYck1PRkNLSVVyVmFHVWNuYXZFeGlRakpn :D:

Ребята работают по схеме сдал свой старый , вам дали новый "восстановленный". Шестерни там новые (откуда берут не знаю). Более подробно у них на канале, как делают, как обкатывают. По идее могут даже при вас снять крышки и показать что внутри. Я лично не стал просить, мне надо было еще обратно ехать и время терять не хотелось. Гарантия все по честному с печатью и подписью без всяких мелких шрифтов и двусмысленных пунктов. Моноколесо зимой хорошо себя показывает, резина липучка с нарезанными вручную ламелями. Падает пробег, летом можно 90км проехать на одном заряде , зимой 60-65.

Сломанный редуктор забирают, и если у него корпус цел и без трещин, то цена будет 53тыс.р. (+ снять поставить 4к, + масло 480 р.) Контакты: Сайт https://shtab.online Ютуб канал https://www.youtube.com/channel/UCIpKWiFkLsyVU96k7porDpg Вот этого не сказали. Но говорят, если правильно следить, менять масло каждые 40к, то проходит долго В целом сегодня уже вернулся обратно к себе в город. Расстояние примерно 340 км. Температура за бортом опускалась до -36, большая часть пути обледенелая дорога. Скорость движения примерно 90-100, после того как выехал на М7 130-140. Вибраций нет, в салоне тишина, полный привод работает корректно. Навигатор подло проложил путь через какую-то деревню, в которой пришлось ехать примерно 5 км, по колее , задевая защитой снег. Там то и проверил работу полного привода, работает именно так как я себе представлял - ничего не перегревается, в горки едет как трактор и даже не буксует. В целом буду дальше отписывать о том как она себя будет показывать.

Решил проблему с полным приводом. Поехал в Ижевск в сервис АвтоШтаб. Они занимаются восстановлением редукторов конкретно на антарах и каптивах и дают гарантию 6 месяцев. Вышло вполне бюджетно, потому что старый редуктор забирают. Проехал километров 10 и теперь реально понял, что все то время, что владел машиной полного привода не было. Со светофора машина стартует без пробуксовки и лампочки есп, в гору тянет тоже отлично.

Не было шумов , не было закусываний, ну может быть гул еле слышимый. Но возникало впечатление, что от зимней резины. Турбину даже на разгонах слышно лучше.

Ребята привет. Разобрался значит почему полный привод не работает о чем отписался в соседней ветке форума (лучше бы блин не разбирался). Вот теперь нужна новая раздатка. Нашел на авито в Москве новую коробку в промасленной бумаге с заглушками сервисными на валах с гарантией за 108к. У меня машина 2013 года 2.2 дизель МКПП 6. и есть вопрос у той коробки номер 24263579 на моей написано 24263576 (по каталогу 23247713, 24258517, 24257463) разница только в последней цифре, словно она свежее на 3 ревизии. Может кто-нибудь помочь понять, подойдет она или нет? Я в регионе, и возможности посмотреть на нее нет. Может быть есть возможность как-то с дилером связаться?

В общем мне сейчас непонятно, какой нужно редуктор заказывать, одинаковые ли они на бензин и на дизель?

Литр примерно

В общем ребята тайна пропажи полного привода раскрыта. Сегодня заехал на СТО, крутим передние колеса , а кардан неподвижен, крутим кардан, все норм, задние колеса вращаются. Скинули раздаточную коробку , вскрыли и обнаружили там следы второй мировой войны: черное масло, с красивыми металлическими переливами, пробка с магнитом вся "пушистая" зубья на шестернях слизаны почти под корень, все подшипники разбиты с глубокими рытвинами. Что могло стать причиной разрушения? Стоит ли заодно и задний редуктор проверить? То что предыдущий хозяин оказался не честен уже понятно и черт его знает как он эксплуатировал машину. Теперь остро стоит вопрос с поиском нового редуктора, пока езжу так , на переднем приводе, благо не закусывает. Какие редукторы подойдут на Антару 2.2 2013 год, МКПП 6? Смотрел на авито , у всех разные номера. Есть в Москве новая за 120к но она на механику 2.4 непонятно подойдет ли на дизель.

Да в том то и дело, что без наваливания. Вчера так вообще когда с парковки выезжал, пришлось остановиться на подъёме, на котором снег был и лёд, после попытки тронутся машина начала ехать , секунды две гребла (практически на хх потому что дизель), мигала есп, и сразу загорелся и начал мигать полный привод, соответственно зад отключился и машина начала буксовать. Я понимаю, что антара не для бездорожья, но в подобных ситуациях наверное не должна так подводить. Хочу понять в чем проблема. Масло менялось в муфте пред хозяином перед продажей, может не то залил, или всё-таки надо менять фрикционы, может из-за износа они проскальзывают сильнее и потому активнее перегрев. Мне главное понять, как должен в таких ситуациях работать заведомо исправный привод.

Ребята, привет. Писал в теме про лампочки по полный привод, но тут наверное правильнее будет. Вопрос такой, если начинает мигать лампа полного привода, спустя 10-20 секунд езды с пробуксовкой по снежной каше на асфальте, и через 5 минут гаснет, в чем проблема? Может ли это быть из-за износа фрикционов? Не думайте, что я еду тапку в пол, наоборот очень аккуратно.

мигает постоянно в течении минут 4-5, потом на ходу перестает, и все работает. Так я думаю в таком режиме они все будут нормально. Попробуйте бубликов на парковке понарезать

В книженции к машине написано: Стр. 101 Мигание в течении короткого времени при работающем двигателе Система временно отключена Постоянное мигание при работающем двигателе Неисправность системы. Немедленно обратитесь за помощью на станцию техобслуживания. Стр. 155 Система постоянного полного привода Если индикатор (тут значок полного привода) в комбинации приборов мигает во время движения автомобиля, это указывает на то, то система автоматического полного привода временно отключена. Если индикатор (тут значок полного привода) мигает постоянно, система неисправна. Обратитесь за помощью на станцию техобслуживания Так что она показывает, что что-то не то, а то что она начинает это показывать через пять секунд букса, совсем не радует. Проблема в том, что я не знаю, где в моем городе найти грамотных спецов. А может и нет вовсе проблемы, хочется понять как эта система доморощенная ведет себя на других антарах.

Но почему так быстро? Я даже боком не успел проехать, меньше 10 секунд, это разве нормально? на улице -15 так то

Ребята, я все-таки не пойму нормально это или нет. Вроде в повседневной жизни полный привод работает, тест с ручником проходит, одно колесо волочится , второе крутит. Но вот сегодня отключил есп на заснеженной парковке ленты , решил посмотреть как машина себя ведет в заносах , и хватило полутора кружочков маленьких , и лампа полного привода начала мигать. Так и мигала до дома , примерно минуты 4. Я не могу понять, это проблемы у меня с приводом или это такой бутафорский полный привод на антаре? Неужели за 10 секунд он способен перегреться? Куда копать или не копать вовсе если это нормально?

Ребята, привет. Это мой первый дизель, потому вопрос школьный наверное )) Автор темы в начале написал , что переключается на 3.5к, я всегда езжу в диапазоне от 2х до 3х. Как вообще правильно ездить и как на нем переключать передачи и на каких оборотах, без ущерба двигателю, научите пожалуйста зеленого )) На трассе бывает очень неудобно, когда идешь на обгон, и видишь , что уже 3к, и как бы надо переключиться, при этом на встречке , вдруг там промахнешься в передачу, замешкаешься , все это опасно.