odin_doma

Деньги за выжимной вернули, что-то около 8200 из стоимости 19600 за комплект. Итого - у меня стоит старый подшипник, за его повторную установку отдал 11500, плюс 2000 за эвакуатор.

Купил контрактный насос ГУР, поставил его и выяснил, что и мой насос тоже рабочий, т.к. ничего не изменилось. :D: Снимал рулевой вал, пролил смазкой крестовины, нагревал нижнюю - так она на горячую крутится еще легче, чем на холодную, а вот руль как раз наоборот. Вчера, читая всякие истории с тяжелым рулем, случайно выяснил, что на наших машинах есть радиатор ГУР. После того, как я увидел этот "радиатор" появилась мысль поставить радиатор масла настоящий, например от УАЗа, однако, помимо колхоза, будет еще проблема с перекрытием основного и радиатора кондиционера. Почему руль становится тугим после продолжительной езды? Кажется я нашел ответ - антигравий/антикор рейки, которым я покрыл свою новую рейку после сквозной коррозии корпуса предыдущей. Тугой руль особенно заметен при подруливании на трассе, хотя должно бы быть наоборот. Видимо перегревается жидкость в рейке при отсутствии циркуляции при езде по прямой. Теплообмен из-за антикора нарушен. Чтобы проверить догадку надо снять антигравий, для чего нужно снять рейку :zloj:

Напишу сюда. Менял рулевую рейку - на старой сгнил корпус. Некоторое время насос работал без уровня жидкости. Насос разбирал, смотрел, никаких видимых дефектов нет. На холодную руль легкий, потом тяжеловат. Жидкость залита оригинал. Прочитал, что это может быть насос ГУР, но смущает, что тугой руль становится снова легким после непродолжительного выключения двигателя - например на время заправки топлива. Как я понимаю, жидкость ГУР за две минуты не может стать холодной. Купил новую крестовину на рулевой карданчик, но на сервисе категорически отговорили ее менять, мол старая крутится без проблем и нет причин туда лезть.Может быть быть у меня сбиты положения руля или сервотроник требует калибровки? Из инструментов есть только бортовой компьютер и ELM327.

Это не проблема: заказ-наряд, акт рекламации, сертификат СТО. Проблема будет в другом - я покупал сцепление комплектом, могут потребовать возврат комплекта, а корзина с диском остаются на машине.

Сняли движок, показали подшипник, течет с него, буду пробовать менять по гарантии, пока поставлю старый.

Пока еще не снимали движок. Где и как они могли ее пережать? С одной стороны там штуцер с гайкой, с другой - быстросъем, по -моему. Докручивали штуцер?

Дорогой брак получится, наверное в стоимость всего комплекта сцепления - я имею в виду повторную работу, с учетом обмена выжимного.

Здравствуйте! Поменяли корзину, диск, выжимной, все комплект Sachs. До дома от сервиса километров 10, не доехал, сцепление умерло. Когда забирал, обратил внимание, что педаль сцепления очень легкой стала, но передачи включались, машина ехала. Отправил эвакуатором обратно на сервис - потек выжимной. Подскажите, можно ли его было убить при установке? На автодоке есть отзыв о таком подшипнике "Потек сразу". Мне тоже "повезло" или это что-то другое?

Да, это он! Спасибо!

Ребята, сегодня достал из под защиты правого переднего крыла развалившийся черный бачок. Разбираться пока не стал что там от него осталось выше, думал найду что это, почитаю, а потом уже исправлю, но вот не могу найти что это такое. Подскажите, кто знает.

вот блин, скачал руководство и выяснил для А24XF мощность 167 лс при 5600 момент 217 при 4500 Для себя вопрос с оборотами закрыл, но график увидеть очень хочется.

Последнее сообщение здесь давно, но все же ... мне не дают покоя "странные" характеристики данного мотора: максимальный момент на 4600 об., а максимальная мощность на 4000 об. Почти везде указаны такие данные, при этом график ВСХ этого мотора мне найти нигде не удалось. Такое ощущение, что кто-то первый дал такие данные в рунет, а все остальные перепечатали. Хоть вот, к примеру, "нормальные" цифры Мощность двигателя л.с./об.мин: 167/4500 Крутящий момент Нм/об.мин: 230/4000 https://germanyworld.ru/dvigateli/dvigatel-opel-antara-a24xe-plyusy-i-minusy-harakteristiki.html В самом деле, где правда? Я не встречал раньше атмосферных бензомоторов, у которых обороты максимальной мощности были бы ниже оборотов максимального крутящего момента. пс а вот еще: Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 167 (123) / 5600 Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 230 (23) / 4600 отсюда https://autoiwc.ru/engine/chevrolet/a-24-xe-le5/ или так 167 л.с. / 123 кВт при 5600 об/мин / 230 Нм при 4500 об/мин отсюда https://all4motors.ru/zapchasti-na-dvigateli/zapchasti-na-dvigateli-opel/a24xe-/-a24xf.html

Завершаю. Р0014 выскочила вновь, ничего не осталось, как заменить саму выпускную шестерню. Купил б/у-шную за 2400, заменил со снятием только клапанной крышки. Р0014 исчезла, вылезли Р0016,0017 - ошибка по коленвалу, машина перестала тянуть вообще. Пришлось снимать лобовину - недоход метки на цепи до метки на звезде на 1 зуб. Исправили, полетели. Если бы только был способ увидеть метки на коленвале без разбора лобовины...

Продолжаю повествование, сам отвечаю на свои вопросы. Итак, ошибка Р0014. Поднял клапанную крышку, выставил ВМТ первого цилиндра, совместив метку на шкиве коленвала с меткой на блоке, точность совмещения проверял гибкой камерой. Снял натяжитель цепи ГРМ, выставил звезду выпускного и впускного распредвала по известному рисунку из мануала, наживил их на болты. Взвел натяжитель цепи и установил его на место. Прокрутил коленвал для фиксации фазиков с помощью EN-48953 (купил на Али за 1300 руб), затянул болты. Сделал контрольные обороты коленвала во избежание проблем. Ошибка ушла. На сервисе просили 15 тыр.

Ошибок по датчикам кислорода ЭБУ не выдает, через ELM327 вторая лямбда в норме, ЕМНИС 0.825V, что вместе с достижением максималки по паспорту как бы говорит об исправности катализатора. Вот еще что интересно - измерил компрессию, разбег по цилиндрам 0.1 - 12-12-12.1-12, при этом поршни в 1-2-3 цилиндрах совершенно чистые, я бы даже сказал новые, а в четвертом цилиндре с небольшим золотисто-коричневым нагаром. Пробег 100 тык, так бывает? И еще вопрос - можно ли посмотреть правильность меток ГРМ (или даже исправить их) на этом моторе вскрыв только лишь клапанную крышку?

Да, найти недорогое и попробовать на угар и давление. Нашел пока вот такое 4036021505206 MANNOL, а чек уже вернулся.

Здравствуйте, я новенький, но будет много текста. Хочу рассказать свою историю покупки антары с пробегом. Выбирал между каптивой и антарой, между дизелем и бензином, между автоматом и механикой. Звезды сошлись так, что решил приобрести антару на МКПП в другом регионе. По факту вроде все устроило, за исключением некоторых моментов, в том числе горящий чек с ошибкой Р0010 и черная выхлопная труба. Итак, антара на механике 2.4, 2014 модельный год, 101 тык пробега. На вопрос о чеке хозяин ответил, что нужно заменить электромагнитный клапан, его стоимость около 5 тыр, сам не менял по причине того, что не заморачивался. У меня была Ш.Орландо и я знал о последствиях выхода этих клапанов из строя, поэтому расстроился, особенно услышав легкое дизеление при запуске, хозяин поведал о масложоре около 2-х литров на 10 тык. Однако в остальном машина в хорошем состоянии, не бита/не крашена, сухая снизу, без гула, шумов, полный привод работает. Есть некоторые недостатки по выхлопной и подвеске. Что же, деньги на дорогу потрачены, машина нужна сейчас, цены все время растут - купил. По дороге домой, не сразу, пока не привык, понял что не дует кондиционер и не тянет машина. Отсутствие тяги выяснилось при попытках обгона фур - приходилось переходить даже на третью, а порой и возвращаться в свой ряд. Расход составил что-то под 9 литров за 550 км - подумал, что уже неплохо. Однако разогнать машину свыше 140 км/час не смог. Добрался домой, первым делом заказал впускной электромагнитный клапан вот такой 180401 AOTON за 1144 руб. и полез смотреть фильтр салона - а там ужас. Затем посмотрел фильтр двигателя - тоже самое. Заказал еще и свечи, те, что шли с завода. Пришел клапан - старый был мертвый, пришли свечи - машина поехала, смог набрать максималку в 175 км/ч. После истории с забитием на горящий чек, принял решение промыть двигатель перед заменой масла с помощью мягкой промывки на 200км. Итак, слил старое масло, поменял на новое GM 5W30 DEXOS2(автодок) и вкрутил масляный фильтр OE6483 FILTRON (взял этого производителя впервые!!!) - и вот тут началась mein kampf с ошибкой Р0014, которая загорелась после потухания Р0010. Естественно, полез в интернет и выяснилось, что эта ошибка бич практически всех марок автомобилей и причин ее появления - воз и маленькая тележка. Начал я с малого, заказал новый выпускной клапан того же производителя - не помогло, ошибка появлялась после сброса. Попробовал поставить старый клапан со снятыми сеточками - снова появляется, но вроде как через больший промежуток времени, ага, значит дело в прокачке масла, а прокачка масла зависит от давления и чистоты масляных каналов. Померить давление масла на дому нечем, ехать на сервис только с одной этой целью - глупо, нужно исключить другие варианты. Снимаю оба клапана, затыкаю дыры в крышке тряпкой, завожу машину - масло прет, герметика и прочей срани не видно, хорошо. Ставлю клапана обратно, снова P0014. Снова в интернет, а там: давление масла - пока не могу проверить, износ вкладышей и насоса - опять про давление, забил маслоканалы промывкой - разбирать, сбиты метки - разбирать, конец шестерне - разбирать, но нет шума, растянута цепь - разбирать, но нет шума, да и меняли ее только что. Настроения нет, купить-то купил, но не могу понять что купил - вроде и поехала, но как на долго и за какие деньги? Насколько я понял, люди попадают на замену всего по кругу, без гарантии решения вопроса. Новые клапана рабочие - щелкают, сопротивление по 10 ом на каждом, машина прет, максималка есть, но вот эта ужасная Р0014 !!! От безысходности ставлю назад старый масляный фильтр HENGST E630H02D103, запоздало замечаю, что именно этот производитель указан на крышке стакана масляного фильтра, заодно отмечаю, что масло уже темное за каких-то пару-тройку сотен км и какое-то жидковатое. К моему удивлению, чек после этого загорелся еще позже и вот тут до меня дошло, что моя ошибка P0014 точно связана с давлением масла - свежее, но жидкое и темное масло, неоригинальный масляный фильтр. Достал из мусорки уже было выброшенный Filtron, откусил у него 2мм острия центрального штока (визуально оно длиннее,чем у оригинала), заменил колечко на штоке снятым со старого фильтра (визуально старое, зеленого цвета, чуть толще). Нужно отметить, что корпус Filtron немного выше, чем у HENGST, что должно приводить к более полному прилеганию его торца к дну маслостакана, хотя может и заломать. В итоге - пока поставил Filtron с колечком от HENGST, ЗАКРУТИЛ КРЫШКУ ДО КОНЦА и уже двое суток ошибки Р0014 нет. Что это было - ИМХО, жидкое (на мой взгляд) масло, плюс неплотное прилегание торца масляного картриджа к стакану фильтра, плюс неполное запирание отверстия слива в поддон резиновым колечком приводили к сбросу давления масла в картер, после чего его (давления масла) не хватало именно выпускной шестерне. Надеюсь, ошибка не вернется, заказал оригинальный HENGST E630H02D103 и планирую сменить масло на 5w40.