gvr

Был печальный опыт обращения к кондиционерщикам - вроде и диаметр нужный, и колечко очень похожее, а начало ссать маслом. С трубкой маслощупа была вот такая ситуация неприятная. Совет конечно же учту. На данный момент заказал GENERAL MOTORS 94535975 и ее аналог ROSTECO 21212. Ну и плюсом набор колечек зеленых китайских из 18 вариантов по типу, как kudan01 показал. Мне конечно столько не нужно, но цена не очень высокая. Посмотрю, что придет.

Добрый день. А есть номер или параметры вот этого коричневого колечка? Сопливит в месте соединения насоса ГУР и трубки. Хочу поменять отдельно без замены трубки.

Добрый день. Есть 2 вопроса: 1. Существует ли какая-то прокладка на трубке ГУР (код 95407049) в месте соединения ее с насосом ГУР - трубка под номером 10 с насосом под номером 1. После замены цепи ГРМ и откручивания этой трубки теперь там слегка сопливит. Если подтянуть не поможет, то очень интересно, есть ли там какая-то прокладка. Цепь менял не я, поэтому и возник вопрос. Просто так откручивать, чтобы посмотреть, немного боязно без наличия ремкомплекта. В поиске по теме ГУР нашел отчет о том, что там есть медная шайба, но описание относится к двигателю A24XE. У меня дизель 2.2. Детализированного фото не нашел. На некоторых фото в интернете без привязки к артикулам бывает видно зеленое или коричневое колечко. Если там оно есть, то хотелось бы выяснить его артикул или параметры. Есть от ланоса/капы/мокки/лачетти какой-то артикул GENERAL MOTORS 94535975, но насчет того, подойдет ли он, - большие сомнения. 2. Вопрос по шайбам в комплекте 25185862 GENERAL MOTORS. Это комплект шайб форсунок. Кто-нибудь знает точно, почему их 5 штук в комплекте? Может быть как раз такая шайба нужна для решения вопроса №1? Дополню фото. Резиновое колечко возможно вот такое

Я ставил такую же, как на сам щуп, но у меня дизель 2.2. Там одно колечко. Брал в свое время KNECHT | MAHLE | BEHR 72010 Но герметик на всякий случай добавили.

Спасибо за ответ. Да, все произошло в точности как у Вас. Поменял цепь, но успел до того, как она что-то размолотила. Для статистики: 2014г, пробег по одометру 189к. В компе 206к. По словам мастеров - скручено или 50к или вообще 100к. Судя по вороху проблем в этом году (кардан, АКПП, цепь), возможно они и правы. А может совпадение...

Добрый день. А чем дело кончилось, если не секрет? Или как пропал звук, так и не появлялся? А то внезапно стал замечать у себя очень похожий треск при перегазовках. Интересно, не оказалась ли в итоге все-таки цепь виновата?

Дизель 2014 год. Смотрю на автодоке в каталоге по VIN. Предлагают следующий список: 34 БАК, В СБОРЕ, НАПОРНЫЙ (ДЛЯ РОССИИ) (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 95025829 48 02 763) Поиск 34 БАК, В СБОРЕ, НАПОРНЫЙ (ДЛЯ РОССИИ) (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 94552587 48 21 422) Поиск 34 БАК, В СБОРЕ, НАПОРНЫЙ (ДЛЯ РОССИИ) Так вот, если клацнуть последнюю строчку "для России", то ведет на https://www.autodoc.ru/price/792/4821422 где среди официальных замен как раз 94552587. Да и выше видно его. На моем бачке артикул 95025829 - gmsklad.ru ему предлагает только опелевский артикул 4802763, а автодок среди замен выдает 94552587. А вот 94552588 я нашел сам просто поиском в каталоге elcats как Вы привели пример. Вот такая путаница.

Здравствуйте. Подскажите разницу, если она есть, по артикулам напорного бачка антифриза. Артикулы General Motors 94552588 и точно такой же, но другой General Motors 94552587. Насколько я смог нарыть информацию 94552588 имеет приписку (ИСКЛ. РОССИЮ). А в остальном по фото в интернетах они абсолютно одинаковые. Так же существенно отличается цена: 94552588 - 2500 р., а 94552587 - 4000 р. Так вот мой вопрос в том, есть ли какая-то прям разница в эксплуатации? Может быть он зимой трещинами пойдет (который дешевле)? Или это все какой-то хитрый план капиталистов?

Добрый день. А может кто-то объяснить назначение этого устройства (позиция №10 на схеме), которое в каталоге носит название "РЕЗОНАТОР, В СБОРЕ, ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ, ТРУБКА"? Я понимаю, что одно из назначений это слить воду, если ее хапанет воздухозаборник, но не пойму, что в нем из "резонирующих" свойств? И почему в цитируемом посте Серго пишет, что из него дует воздух по крылу? Вроде выходных отверстий нет...

Если речь идет о колене 42373333, то у него однозначно пластиковый корпус (он у меня есть новый). С одной стороны он крепится к дросселю (металлическому) при помощи сложной пластиковой конструкции на защелках, а с другой стороны имеет вставку алюминиевую внутри себя для жесткости - на этот конец надевается силиконовый патрубок диаметром 60мм при помощи обычного зажимного хомута. Но если Вы спросили именно про хомут, который я на фото показал, то он наверняка пластиковый. И крепит этот хомут или зажим трубку охлаждения резиновую, идущую с бачка расширительного вроде бы куда-то ниже. Вот он тоже наверняка пластиковый. "Как-нибудь" в случае чего его конечно же закрепить получится. Просто думал, может кто-то номерок знает такого крепежа.

В руках не держал, но думаю, что из пластика.

Колено новое у меня есть (42373333), и там только отверстие для вставки этого хомута. Он, судя по видео, многоразовый. Я просто перестраховываюсь, если при замене колена этот крепеж сломается. Вряд ли он с резиновой трубой (которую он держит) в комплекте идет.

Добрый день. Подскажите, может кто-то сможет по фотографии определить номер зажима/стяжки/хомута, который держит трубку на колене воздуховода от дросселя к интеркулеру. В каталоге ни в охлаждении, ни в разделе с этим коленом не могу найти этот крепеж.

Продублирую вопрос тут на всякий случай.

Добрый день. Все еще борюсь со свистом в жару + дымовал (не очень большой, но все же) при разгоне. Интеркулер, выпускной коллектор и патрубки прошли ревизию: выпускной отфрезерован, турбина без люфтов и масла, все прокладки заменены на новые на коллекторе, турбине и катализаторе (сажевик вырезан до меня), прямой патрубок заменен на новый с новыми хомутами (на всякий случай). Лето и жара скоро закончатся, а с ними наверняка и свист. Из последнего хочу успеть заменить колено под номером 22744180. Если не поможет, то наверное в следующем году придется все-таки впуск ревизировать... Подскажите инструкцию по замене колена дроссельной заслонки, на которое одевается патрубок прямой со стороны, ближней к салону. Описание детали тут https://www.drive2.ru/l/531533883632517779/ Не могу понять, достаточно ли будет инструкции по замене прямого патрубка + снять бачок расширительный охлаждайки. Если ткнете носом - буду благодарен.

А что такое "минимальный сигнал" относительно клапанов управления геометриями турбиной и вихрями? А если добавить к ним соответствующие актуаторы? На них тоже есть разъемы электрические ведь. Не хочется копать очень глубоко, но, насколько я понимаю, как минимум 4 устройства представляют собой тандем (а весьма вероятно и больше): клапан управления геометрией турбины №8, клапан управления геометрией вихрей №6, актуатор турбины, актуатор вихрей. К каждому элементу подведены электроразъемы и резиновые трубки. Причем я попробовал откинуть трубку с актуатора вихрей (сверху на впускном) - сразу перестала "дуть" турбина. Т.е. по сути нарушение в этой системе вакуума/пневмо вырубает не отдельные элементы (вихри в моем случае), а целиком систему наддува? Так вот, чисто логически, может быть после замены действительно нужна какая-то адаптация, чтобы уменьшить передув (пусть даже частичный), возникший в результате изменения сопротивления/напряжения управляющих элементов на граничных показаниях... ну или чего-то в этом роде. Как-то же эта серая ошибка возникает от показаний положения актуатора или черт знает чего еще. Где-то встречал, что даже после замены или промывки MAP/MAF нужно делать адаптацию. Но да, как и Вы говорите, весь форум заполнен сообщениями, что меняют/моют "просто так" и все приходит или не приходит в норму. Ну бывает при резком ускорении конечно, в ЖАРУ как раз вместо со свистом. Если рассматривать с точки зрения физики процесса, то горячий воздух на впуске, подмешиваемый из ЕГР в угоду экологии, добавляет лишнего давления, т.к. смесь сгорает хуже в горячем воздухе, что при нагрузке проявляется ярче. Отсюда и получается, что возможно где-то "травит" излишек. Вопрос только в том, даст ли адаптация какой-то профит для уменьшения этого излишка? Тут вот как раз смысл адаптации и обретается - оптимизировать. @Евгений26, что бы Вы посоветовали переобучить из списка на Вашем скрине тут? https://www.antara-club.ru/topic/7241-utechki-nadduvochnogo-vozduha-chernyy-dym-iz-vyhlopnoy-truby-pri-bolshih-oborotah/?do=findComment&comment=317113 Клапан управления потоком воздуха на впуске? Впускной трубопровод, клапан функции управления? Датчик массового расхода воздуха? Еще что-то? Или все из этого? Интересный пункт про "Программирование датчика давления наддувочного воздуха". У меня прибора пока нет, но непонятно, что можно в датчике программировать. Я бы не сказал так. До замены клапана управления геометрией турбины у меня проблема, связанная с ней, проявлялась рывком в ускорении после 2200 оборотов примерно. Турбина в какой-то момент подхватывала резко. Я по своей простоте думал, что это полный привод подключается 🙂 После замены клапана разгон стал эластичным. А сам клапан, как я и писал выше, не держал вакуум. Но да, ошибка на приборку не высвечивается.

Добрый день. Спрошу в этой теме, т.к. тут нашел, что нижеописанное существует в природе. Суть проблемы - лишний свист при нагрузке на высших передачах в ЖАРУ, начиная с прошлого года. В более менее прохладную погоду снаружи (наверное до 25 градусов) его нет. Начался прошлым летом после замены клапана №8, когда я боролся с P200A, а может просто совпадение. Старый клапан не держал вакуум. Ошибка P200A стала вываливаться реже, но окончательно не ушла. Неделю назад заменил №6 и сопливящий подмятый интеркулер, чтобы закрыть вопрос со впуском спереди. Патрубок прямой менял пару лет назад, вроде он целый. Остальные патрубки при замене интеркулера вопросов не вызвали. При этом клапан вихрей на вакуум вроде был рабочий - отложил его в сторону. Интеркулер практически без масла, люфта турбины со стороны воздушного фильтра практически нет. В общем на вид, все выглядит неплохо. Ошибок других не найдено (ELM327 Car Scanner, OP-COM), тяга есть, черного дыма нет. Так вот... После сервиса забрал машину и снова услышал прошлогодний свист. Он добавляется к обычному рабочему свисту турбины и очень похож на тренерский свисток - свистит с частотной вибрацией, а не однотонно и тонко 🙂 Ну и по классике - педаль бросаешь, сразу перестает 🙂 И только в ЖАРУ. На месте - хоть обгазуйся - свиста нет. Лично я грешу на прокладку выпускного коллектора, т.к. было очень похоже на предыдущей ASTRA H 1.3 CDTI, но там звук этот был и при перегазовках на месте. Свист стоял такой, что ДПС тормозили с вопросами, а волосы вставали дыбом при мыслях о кончине турбины. Я понимаю, что возможно все впереди, но в поисках проблемы нашел тут пост уважаемого Евгений26 об адаптациях. С прошлой машиной я пошел по пути замены турбины, и только после замены турбины, когда симптомы не прошли случайно нашли проблему с прокладкой, которая кроме как свистом ничем себя не выдавала - ни почернений, ни вони, да ничего вообще. Тряпку товарищ уронил в сердцах в нужное место, и звук стал приглушеннее 🙂 Кто-то может подсказать все-таки нужно или не нужно делать процедуру(-ы) обучения через Delphi/Autocom после замены электромагнитных клапанов управления геометрией турбины и вихревыми заслонками? Может быть в моем случае именно этого не хватает?

Вопрос по оригинальным опорам пружин. Судя по каталогу elcats.ru существует в природе 3 варианта опор/изоляторов задних пружин: Как вы думаете (а может быть и знаете) насколько критично и чем поставить вместо 20811214 опору с номером 95965215. Они отличаются рисунком нижней части точно. По материалу не уверен, ну и конской ценой за 20811214 и доступностью его на рынке. Существует мнение на каптива-форуме, что 20811214 - они металлические внутри и резиновые снаружи. Это нужный мне по VIN 20811214 А это доступный 95965215 для покупки Как думаете, влияет ли рисунок или что-то другое на проворот пружины или на что-то еще? А может они разные из-за разницы пружин для нивоматы/обычные? У кого есть машина с VIN, для которой по каталогу точно идут 95965215? У вас "обычная" система амортизации или адаптивная?

Топлива полбака было, может и перекошено на ту сторону... А может и нивоматы. Сзади есть потение, когда на подъемнике смотришь при растянутом амортизаторе. Вообще по таблице смотрю, так передний развал за зеленую границу вышел (22 минуты при допуске максимум 9 минут), хотя где-то здесь читал, что спереди регулировки развала вроде нет на антарах. Или ленивые мастера. Я попросил руль выставить после снятия подрамника и проверить, почему на шиномонтаже на резину указали. Видимо сделали и проверили именно то, что я попросил. Я тяжелый > 100 кг, может со мной и норм будет 🙂

Оставлю ссылку здесь для истории. Капиталка АКПП вроде решила проблему.

По износу сложно сказать, как давно он появился. Вроде бы совсем небольшой и выглядит скорее как потертость пока что. Мой вопрос больше связан с тем, что нет возможности регулировки угла развала в нужную сторону, и что именно из элементов подвески в первую очередь на это влияет. Нашел Ваш пост Можете подсказать в чем все-таки разница опор пружин? У меня по VIN подходит с номером 20811214 (его нет нигде за вменяемые деньги и сроки). Является ли номер 95965215 полным аналогом, или в чем там разница?

Найти ровный асфальт проблематично, но, если я правильно понимаю Ваш ход мыслей, возможно с пружиной что-то. Была "смешная" ситуация в прошлом году - я 3 месяца искал металлический стук справа сзади: успел даже поменять нижние сайлентблоки цапфы. А дело оказалось в камушке продолговатой формы, который застревал между нижними витками пружины периодически, потом выскакивал в чашку, потом опять. Нашел совершенно случайно при очередном вывешивании колес на подъемнике наощупь. Его реально не видно было в чашке, т.к. туда не заглянешь - голова не пролазит. Вынул камень - металлические стуки на кочках прошли. Так вот к чему я веду - возможно опора пружины пострадала, и из-за этого реально может быть перекос не заметный глазу. Вот только где найти эту опору? Артикулы 20811214 и 4801821 с доставкой из Эмиратов по бешеным ценам и сроком в 45 дней. Есть какие-то аналоги?

Добрый день. На шиномонтаже обратили внимание, что подъедает задние колеса с внутренней стороны. Поехал на 3D-стенд, где было сказано, что развал заднего правого находится в "желтой" зоне, а развальный эксцентрик выкручен на максимум и "завернуть" внутрь колесо не получается. Вопрос: что по вашему является причиной? Сайлент верхнего рычага или рычаг целиком? Верхний сайлентблок цапфы? Или вариантов больше? На взгляд регулировщика все выглядит нормально и, типа, не надо трогать, т.к. "желтый" - это не "красный", но меня напрягает 🙂

Вроде бы капиталка АКПП проблему решила. Наблюдаю.

Да, гидротрансформатор капиталят. А "первичный вал" это что на моих фотках? Или он тут не представлен?