GREEN

Конечно,3 и 5 минут, это колоссальная разница) улыбнули) и в минус 26 все замечательно,не угадали -10 и -20 град. тоже "никакой разницы", хохочу в полный голос. ) Видимо угадал. Были у меня дизеля разных марок, прекрасно знаю о чем говорю. Да собственно после них и не покупаю больше дизеля. Впрочем, дизель-эталоном остается икс 5. Но денег на него нынче нет. ))

На бензине при -20 через 3 минуты. Действительно нет разницы? На -20 на холостых Антара вообще НИКОГДА не прогреет салон,угадал?

1. Повысить обороты двигателя, например через минуту начать движение на небольшой скорости. Других способов не знаю, дизеля зимой на холостых могут вообще никогда не нагреть антифриз / салон. Но вот из бюджетных одноклассников, например в дизельном Соренто электроспираль в систему циркуляции вкорячили, насчет эффективности по-факту не знаю. 2. Вы таки руку вниз опустите, там "справа" не гектар угодий, найдете источник поддувала. 3. Нет времени гонять на холостых + нет денег поменять на авто с нужными опциями = Вы сами себя загнали в тупик, никто Вам ничем тут не поможет. Разве что скребок и сухая тряпка в руки. Замена климата - не представляю как это и на что, тем более виноват тут, повторяю, не климат, А ДИЗЕЛЬ. Это всё штатная работа дизельного бюджетного автомобиля.

Это Ваш первый автомобиль судя по вопросам? ) 1. Совершенно очевидно что так и должно быть, ведь при включенной рециркуляции печка забирает не девственно холодный воздух с улицы а уже ею же ранее подогретый с салона. 2. Опустите руку вниз и найдите откуда именно дует холодный воздух. Сопло дефлектора там слева. 3. Смысл зимой сразу включить обдув, а не после нагрева тосола например чтобы стекло не лопнуло от резкого перепада. Вдели на некоторых авто горизонтальную трещину в нижней части стекла примерно на уровне щеток? Именно тот самый случай. Если это считаете "болячкой", то вылечить можно покупкой автомобиля премиум-класса, там и вебасты понатыканы для быстрого нагрева антифриза, электропечки для быстрого обогрева салона, лобовое стекло с нагревающим элементом по всей площади и прочие приятные мелочи. А на Антаре просто нажмите "Авто" на климат блоке и дуть в ноги холодным не будет. У Вас дизель, а это априори долгий нагрев антифриза после старта. Исключение - автомобили с ассистирующими вебасто, например дизельный BMW X5, помню в сибири при -30 салон согревался минуты за три после старта на холостых оборотах. Или мерин кирпич - гелендваген, толстый слой льда сползал с лобового стекла за те же 3 минуты при той же погоде.

Ну так и посмотрите что там с соплом именно в ноги водителя, м.б. коврик его закрывает. Внутрь сопла пальцем залезть, м.б. грязь туда налезла. У меня например в автом. режиме ногам очень тепло и комфортно.

Бинго. На соленоиды тоже не давайте себя разводить, они тут тоже не при чем. А то тут судя по последним постам уже некоторых пИдманули. ) Соленоды это когда 1. Передачи не включаются. 2. Не выключаются. 3. Сильные пинки при переключениях при нормальном масле и фильтре. (и то не факт что они) Т.е. не Ваш случай.

В любом случае эта история голосует за замену "родной" жижи на Пентосин. И как можно скорее, кто еще не поменял...

-"Я ж говорил ничего не будет, вот, насоса уже нет! Уезжай!" ))) Ну НАМ то, самой умной нации на планете, инструкции буржуйских недоумков не указ! ))))

И 5000 проедешь, точно так же как 5. Было бы желание в дурной голове, крепкие руки, и пара батончиков сникерс® )))) Если до разума и логики порой не достучаться, стоит таки заставить себя почитать инструкцию к авто, например страницу 175 http://image.prntscr.com/image/c96298e200fb4f2db2a98d743771768f.png Кроме вышеуказанного, ещё раз подумать про усилия на рейку, и про водилу, 5км управляющего задубевшим авто при -28гр. Меня как-то тащили при -17гр, все проклял, чуть не убился на поворотах. Рейка выжила, но то был Гелендваген, там все железки раза в 3 толще.

Можно и 500. И 5000.

Насчет "дотащит" - тоже не очень хорошая идея в -28 град. Хотя бы частичная погрузка - передок обездвижить.

Сравните цену за эвакуатор 5 км и цену за новый насос и рейку и примите решение. Эта рейка не предназначена для рулежки без гидропомощи, а насос не должен работать насухую.

http://akpphelp.ru/images/contents/files/6T40-Manual.pdf page number 1. Там схема работы соленоидов. И?... Важно понимать, что никакой соленоид ни в каком состоянии не даст достаточный крутящий момент на коробку, чтобы авто вырывался из-под педали тормоза на холостых оборотах, не это его работа. Этим занимается гидротрансформатор. Он и есмь сцепление. Момент силы на сцеплении зависит только от оборотов на коленвале, и больше ни от чего (с поправками на вязкость и температуру масла, исправность гидротрансформатора и фрикционных колец). Соленоиды, судя по описанию проблемы, отрабатывают как часы. Передачи включаются как надо, переключаются, не пинаются при переключениях скоростей. Вся свистопляска начинается при работе гидротрансформатора, т.е. уже на приводе.

А я вот не пойму причем тут соленоиды. Коробка не переключается хаотически, а приводится сцепление без повышения оборотов, оттого и рвется с места. А если приводится беспричинно, то это два узла под диагностику - гидротрансформатор и (менее вероятно) - посадка фрикционов. Третья возможная причина - засраты маслоканалы, повышенное давление в гидротрансорматоре провоцирует его привод. Если третье, то рано или поздно рванет какой-нибудь сальник или маслопровод и выгонит масло. Всё это на гуще гадание, нужно к другому коробочнику ехать, если б в Воронеже, посоветовал бы толкового мастера. Он бы первым делом офигел от счета и результата прошлой работы. )) Максимум что может быть после нормальной капиталки, это незначительные пинки при переключениях.

Обороты в момент подергивания не поднимаются, значит не сажевый тут виноват и ничто другое из подачи соляры. Плохо откапиталили коробку, наверняка только заменили фрикционы, гидротрансформатор не трогали, каналы все засраты, бодайтесь с ремонтниками, вплоть до суда. Возможн даже фильтр не поменяли и насос туда "упирается" задирая давление в гиротрансформаторе. И вы не написали сколько оборотов движок держит на холостых в положении D.

Так то да, когда фрикционы стачиваются до клеевого слоя, масло быстро превращается в гудрон. Состав этого клея весьма мерзкий.

На светофоре дергает машину не адаптация. Такой вот вопрос - какие обороты на холостых в положении D? Дергаются обороты в повышение или понижение? Если приличное повышение - действительно стоит смотреть регулировку топливоподачи,включая состояние сажевого фильтра. Если дергается в понижение - похоже на гидротрасформатор или забитые масляные каналы АКПП или её охлаждения. Странно что при капиталке заменили (или нет???) только фрикционы, в списке на замену первым обычно идет гидротрансформатор, фрикционы- только вытекающие последствия.

JIeon, поздравляю, правильное решение! Стучит в крайнем положении? Или после стука можно дальше довернуть?

Хм, я даже не заметил там никаких клапанов ни на шлангах, ни на бачке... Даже не представляю для чего он там был бы, насос ведь всегда в одну сторону жижу гоняет... Когда снял бачок для промывки, трубку просовывал внутрь обоих шлангов чтобы вытянуть шприцем побольше жижи для второй, частичной замены. Шланги пролезли довольно глубоко без всякого сопротивления.

Не занимайтесь ерундой! Чем родной то бачок не угодил?! Свою функцию выполняет отлично! Если уж приспичило что-то с ним сделать, купите новый, он что-то в районе 850руб на Экзисте стоит. Я помыл старый, но чисто из интереса к его фильтрующим кишкам. После 70т.км был в идеале, можно было даже не мыть. Но при переходе на Пентосин его замена или промывка лишней не будет - уровень зеленой жижи сквозь стенки чистого бачка видно гораздо лучше, изнутри на стенках небольшой налет всё-таки нарастает. Ну Вы даете... То шпильки ступиц смазываете, то резьбу свечей, то теперь бачок от ГАЗа... Ахтунг! Упаси меня когда-н. б/у авто из братской Белоруси купить! ))) Без обид. )

chem407, классный вариант и цена. Знал бы о таком способе, искал бы в Воронеже... Но при переходе с родной жижи на Пентосин я бы ещё раз поменял километров через 100.

Да Емекс охренел... Последний раз через них рублей по 950 брал. Посмотрите на Яндексе. Честно говоря не до конца понимаю вообще зачем вытягивать эти 100гр шприцом. Менять нужно вдвоём. Обратку через шланг удлинитель в бутылку, один заводит двигло, второй смотрит когда жижа только ушла из бачка - глушим, доливаем, опять заводим и так по кругу пока 1,5 литра не прогонится. Если помощник проворный, можно и не глушить, подливать только вовремя. Остальными 0.5л выставляем уровень. Где-то в середине процедуры колеса покрутить, не задерживая в крайних положениях. Я не пожалел 800руб за работу СТО. В сравнении с 3 литрами Пентосина, уже не так заметна сумма. ) Третий литр ушел на повторную замену, через 100км. За это время зеленый Пентосин отмыл в себя красные хлопья старой жижи. Следующая замена тыщ через 20 думаю обойдется одним литром того же Пентосина.

Конечно менять на Пентосин, и конечно - прогоном. Без снятия шлангов шприцом не больше 100гр достанете, это 1/10 объема. Для перехода на синтетику вообще не вариант. Тоже жду морозов, послушать наконец-то "молчание ягнят" при утреннем пуске. ) Пока было -9, завелся гур тихо. В крайних положениях руля Пентосин гудит гораздо тише. Pentosin CHF 11S - отличная жижа, максимальная по качеству в их линейке.

Парни, подскажите пожалуйста, через эти штуцеры циркулирует антифриз или жидкость АКПП? Заменил радиатор, мастер говорит нужно масло в АКПП доливать. http://image.prntscr.com/image/9f73ded62fa9438b8ef1ebd8a245801d.png

Или там где нормальные мастера сделают еще дешевле чем в астрамоторс, привезя им свои расходники и стоять контролировать всю их работу.