GREEN

http://zexma.com/index.php?productID=290 Уже год отлично работает.

Кто будет это повторять - полку, или строить закрытый короб, делайте переднюю стенку под наклоном, чтобы верхняя грань практически не выступала за край багажной полки. И подиум лучше внутренний, чтобы подвес динамика не выступал за багажную полку. Там очень маленькое расстояние до спинки сидения, http://image.prntscr.com/image/6e5d4962f05d41528372c34c1bdc9e99.png

Встречу тех четырех клиентов с угробленными коробками после стендовой замены - обязательно донесу им Вашу точку зрения. Да и для меня Ваш опыт в вопросе ремонта и обслуживания АКПП гораздо весомее, чем всяких мастеров, перебравших сотню-другую коробок. Спасибо.

Сегодня поменял масло в АКПП, машинке 6 лет, пробег 69т.км., дорестайл, айсиновская коробка AW55-50SN. Где менять. Обзвонил кучу контор, включая ремонтников коробок. Сразу называю марку авто и модель коробки, спрашиваю будут ли снимать поддон и менять фильтр. Если говорят "Да,включено в цену!" или начинают жевать соплю типа "Нужно смотреть что там за конструкция коробки" - сразу бросаю трубку. Один ремонтник коробок, услышав мои вводные сразу (без какой-либо паузы) сказал что у меня фильтр - метал. сетка в центре коробки, поддон сбоку, поэтому его замена - только если снимать и половинить коробас, а это дорого. Вот к нему и поехал. Да и от цены прибалдел - 600 руб частичная замена. Частичная или полная аппаратная? Изначально имел твердое намерение заменить полностью аппаратно. Потому что понятия не имею что там залили на заводе, и как это всё сбодяжится. Но все СТО, включая владельцев таких стендов, настоятельно рекомендовали частичную. Причина - под давлением возможен отрыв кусков грязи и попадание в гидротрансформатор и ттонкие масло-каналы, откуда это дерьмо никуда не девается, там и застревает. Одно СТО поведало 4 своих случая, когда автомобили после такой замены выталкивали за ворота руками - сами совсем не поехали. Т.е. частичная. И точка. Какое масло. По спецификации у нас JWS3309. Это то же самое, что TOYOTAT-IV. Ну вот абсолютно одно и то же! Если по кулинарному - разница в приправах только на вкус производителя, а рецепт один. Железная банка из Японии лично мне внушает больше доверия, поэтому его и взял - масло Toyota ATF Type T-IV 4л 08886-01705 две штуки. Цвет банки серый, раньше выпускались белые, об этом есть офиц.инфа от производителя. Брал в серьезном сетевом магазине, не на колхозном рынке. Промыть перед заменой? Нет таких промывок. И никто не моет. Моет новое масло. Де-факто, впечатления. Прошла первая замена - вышло меньше 3 литров, вошло больше, был обнаружен исходный дефицит масла грамм 400. Мастер сказал - не критично. Цвет масла - черный как нефть. Но без каких либо комков и опилок. Магнит для опилок внутри коробаса, до него не достать. Прокатился 10 км недалеко от СТО и назад. Вторая замена. Масло темное, но на просвет фонарем уже темно-рубиновое. Вышло-вошло еще примерно 3 литра. Итого 6 литров на две частичные замены, т.е. полторы железные банки. Когда залили масло - сказали завести двигло и попереключать селектор коробки по всем позициям с задержками секунд по пять. Окончательно выставили по щупу, там есть отметки с температурными вариантами. Поехал. Стремно. Да просто ссыкотно - не начнет ли пинаться? Ничего подобного. Ни намека. Все плавно. Очень плавно. Вообще не заметно как переключает. Не могу не поделится накопленной инфой от мастера. Я за эти 2 часа наверное получил среднее специальное образование по АКПП. Всё спрашивал - а мастер всё отвечал. Тезисно, от него: - в наш коробас можно лить не только JWS3309 от Мобил и TOYOTA T-IV, но и более современное TOYOTA WS. И эти масла смешиваются без проблем. И декстрон 6 он льет и в эти коробки в том числе. Никаких проблем. Вообще никаких. - недолив/перелив примерно до 300 грамм для АКПП совершенно не критичен. - если коробка исправная и замена не криволапая - замена масла не может стать причиной появления пинков - производитель масла - любой, вызывающий доверие. Главное допуск - по паспорту, и выше, если он поглощает (включает) наш. - в холода не стоит трогаться с места на холодную, нужно дать коробке хоть немного согреться. Просто на холостых, на нейтрали. - мозги нашей коробки постоянно адаптируются и к температуре масла (через датчик температуры), и к его остаточному качеству. Если машина всё-таки подпинывает под зад - просто подождать-поездить или сразу программно обнулить текущую адаптацию, километров за 20-50 накопится грубый но уже достаточный для довольно плавного переключения уровень адаптации, и будет "отшлифовываться" ещё не одну сотню, а иногда тысячу километров. Но если пинки сильные и не ослабляются на первых 50 км - коробас на капиталку. Самый частый орган под замену - гидротрансформатор. Изнашивается паразит. (Я раньше думал - фрикционные кольца. А тут вон чо...) - пинаться машина наверняка начинает после капиталки АКПП. Практически всегда. Часто - сильнее чем до капиталки. Обнуляем адаптацию и катаемся в неагрессивном режиме не менее 50 км. Известны случаи, когда адаптация приходит через 1000 км. Мастер рекомендует обкаточный режим 5000км с последующей заменой масла и фильтра. - нет смысла в бесконечной замене масла до состояния полной (как в банке) прозрачности - новое масло сразу темнеет после выхода на рабочую температуру, но хуже от этого не становится. Понятно, что это мнение одного мастера, и только на его опыте и его коллег. Но у меня не появилось ни одного повода ему не поверить, товарищ много лет перебирает коробки и прослеживает результат, а не, в отличии от меня, набирается знаний на формах. Всем удачи.

Протягивал сам без проблем. На конец кабеля примотал изолентой половину электрода тройку, электродом прошел резину сбоку от штатного кабельного пучка, протолкнул электрод насколько смог глубже, в салоне пассатижами ухватился за электрод и протянул кабель в салон. Делов минут на 15. Важно не травмировать штатный пучек проводов электродом, для этого конец электрода закругляем. Тянуть изнутри сразу показалось плохой идеей. Клемму с аккумулятора перед этим конечно отсоединить.

Разница в звуке будет и довольно серьезная, послушайте тестовый трек "фаза и противофаза", диктор раздваивается из середины в разные стороны. желтый +, зеленый -

Да вот же! ) http://image.prntscr.com/image/aa230a66e0054deca2566a22b835b661.jpeg http://image.prntscr.com/image/f6d381b83e9a4e0db227d991033bd39d.jpeg Защитный гриль ещё установил перед динамиком, сфотаю как-н., пока недосуг, в поездках. Питер встретил дождями.... )

Буду дописывать нюансы которые вспомню. Снаружи короб ничем не обклеивать кроме карпета, запаса по внешним размерам нет. Если саб с более коротким магнитом чем у Хеликса, можно уменьшить его глубину на пару см (двигаем переднюю стенку назад, соотв. меняя остальные размеры, радиус под запаску не меняем!), это даст большее расстояние от подвеса динамика до спинки сиденья. Помните, что после установки короба вы теряете доступ к замкам откидывания задних сидений, обязательно предварительно смонтируйте приводы замков, как - есть в этой теме. Если саб (или пара) будет 8", можно применить более толстую фанеру или МДФ. И уменьшить высоту короба на 1см, будет проще его установка. Короб будет нести нагрузку груза в багажнике, поэтому распределение нагрузок диктует - верхняя и нижняя листы - полноразмерные, между ними боковые http://image.prntscr.com/image/0c72301d4cc641639065296850f950ff.jpeg Объем ящика примерно 25-30 литрв, точнее можно вычислить заливкой в него воды мерным сосудом. Многим сабам этот объем подходит для оформления "закрытый ящик", т.е. без порта фазоинвертора. Без порта чуть менее глубокий и гулкий бас, но более четкий, аудиофилы его и предпочитают. "Пацаны" предпочитают фазоинвертор. ) Читайте паспорт к сабу, там даны рекомендации по объему, старайтесь их выполнить, иначе саб будет работать не в режиме, -"Бас ховно! Грин виноват!!!". Вернее говоря - подбирайте саб из серии своих фронтальных колонок под объем нашего короба. Предварительно засверливать отверстия под саморезы сверлом в 2 раза тоньше самореза, пазы под шляпки саморезов сверлом 10мм. Важно:Не склеивайте саб до полного его изготовления и монтажа подиума, сперва соберите на саморезы, проверьте что саб встает в подиум, короб встает в машину, только затем разберите его и окончательно соберите через клей. Клеем же (Титаном) прошпаклюйте наружные щели снаружи и куда дотянетесь рукой - внутри. Титан сохнет до нелипкого состояния часа 3-4, до полной прочности примерно сутки. После нанесения титана нужно успеть склеить детали не дольше чем в течении 10-15 минут. Лучше сразу, минут за 5. Не суйте в ящик никаких синтепонов. Если любите четкий бас, а не размазню. Необходимые материалы и инструменты: Фанера шлифованная хорошего качества 16-18мм - один лист 1,5х1,5м Саморезы строительные по дереву 40-50 мм - одна сотня. Клей столярный жидкий (только для щелей изгиба задней стенки!) - 1шт 0,5-1л Клей Титан 901 или Титан 601 - 3 тубы и пистолет под него. Это для всех стыков. Карпет самоклеющийся 1м* 1,2м Наждачная бумага №40 или №60 листов 10 (или 10 смен для шлифмашинки) Гибкий резиновый шпатель шириной 3-5 см, штук 5. Литр обезжиривателя с тряпкой - руки от клея оттирать пока он свежий. ) Реально - нужно. Электрическая ручная пила с диском "чистый рез". Настройте глубину пропила = 1,5 толщины фанеры. Электролобзик с полотном по дереву "чистый рез" и "по металлу" (вдруг встретится саморез). Возьмите по 3 шт. полотен, иногда ломаются. Шуруповерт с длинной и средней битой. Шлиф-машинка (для обработки торцов фанеры). Электрорубанок (для подгонки нижних задних углов короба под рельеф ниши запаски). Угольная линейка. Жесткая линейка не менее 1 метра, например уровень. Пылесос (убирать опилки из короба перед сборкой. Любая даже маленькая опилка залетев в подвесную систему саба скоро его прикончит). Фрезер, может не пригодиться, но облегчит подгонку подиума под дин. Фреза "прямой угол". Чтобы правильно изготовить такой короб нужен набор всего перечисленного инструмента и большое желание и навыки что-то мастерить своими руками. Есть сомнения - покажите этот отчет нескольким автостудиям звука, кто-н. да возьмется. Время работы своими руками -1-2 недели по 4-6 часов день. Хороший столяр - 3 раб. дня. Почему так долго? Начните делать и всё поймете. ) Все размеры требуют проверки по месту. Место установки короба - требует доработки инструментом по металлу. Есть в этой теме. Всем удачи.

Новая версия короба под сабчег 10", даю размеры по запросу Pumpur-а http://image.prntscr.com/image/9a1a8ac1806444d094ec16a20ba38d4f.jpeg Сантиметром больше любой размер - и короб не влезет. Нижние области где концы стрелок размера 630 подлежат подточке для подгонки по месту, там плавный подъем ниши днища автомобиля. Клей Титан для дерева, типа Жидких гвоздей. Фанера 16-18 мм, не толще. Можно изнутри обклеить мастичной виброизоляцией (без фольги!). Подиум внутри вторым слоем фанеры, чтобы подвес саба не выступал за морду короба, иначе при работе будет бить о спинку сиденья. Саб подбирать с магнитом не глубже чем у Helix P10W. Для понимания геометрии короба - задняя стенка вертикальная, передняя наклонена верхним ребром на 2см назад. Штатная неюзанная колесо-запаска встает впритык между коробом и домкратом. Фиг знает зачем я всё это пишу и рисую, я б не стал делать это по размерам, лучше по месту лекала снимать ) Фото установленного короба в авто чуть позже.

Привет, ок.

Если сейчас дождик не начнется, пойду ставить. Час понадобится. Фотге конечно будут. ) Да и процесс в соотв. тему закину, вдруг кто повторить возьмется. Фанера 18мм, саб Helix P 10W, магнитом задней дуги не касается. Предвосхищая вопросы "А двенашку туда слабо?!", отвечу - и двенашку с коротким магнитом можно, немного изменив конструкцию короба. Но блин уже наверное без меня, задолбало столярное ремесло ) Пятнаху туда - нет. Без вариантов )

Это было авантюрой чистой воды, но вроде всё получилось... Встречайте десяточку в ФИ корпусе. Объем ящика примерно 30 литров, настройка порта ФИ по паспорту производителя. http://image.prntscr.com/image/48039c0dc4b94596ab610978c71ec8d1.jpeg

Привет, саб ещё пару дней нужно делать, трешка только инсталлирована, но не настроена, но в любом случае заезжай )

Привет, я тебе давал свой номер телефона, звони если что, найдем тебе эвакуатор. ) До 15 я в Воронеже, потом в Питер через мск.

Не поспоришь, с сабом никакие миды не потягаются. ) Сегодня дождь помешал, завтра буду очередной сабовый короб собирать, попытаюсь в него десятку саб вкорячить, отчетик с меня. Вроде должен влезть. Впритирку, но должен! )))

Ну и вдогонку, для Антара-саунд--Вики. :) Бас... Хороший, глубокий, чистый, приятный... Как же его хочется. И начинаем думать про саб, да так чтоб место не занимал, да басил хорошо, да еще и .... Вот такой есть вариант, проверенный. Магнитолка у нас басистая, усь тоже пристроили, да проводочки замечательные в двери завели, да колоночки то весьма и весьма! А бас - ховно. Гудит, "пердит", всё что угодно, но не бас. 1. Вибро-шумим дверь хорошенько. Выше у Мазая судя по фото - очень неплохо. А если там ещё и заглушки техотверстий стоят - просто образцово. А если внутренняя жестянка прикреплена к рельсе подъемника, усилитель безопасности приклеен по всей длине к внешней жестянке, внешняя жестянка армирована алюминиевым профилем - это всё, это максимум. Но, осталось ещё немного: 2. Делаем бескомпромиссные подиумы из двух слоев фанеры 18мм. Сзади жестянки ответная часть из фанеры 8мм. Крепим витами на 5-6. 3. Напротив пятаки парой слоев бимаст бомб 8мм и акуст. линза. Мой вариант для 3-х полоски, без доворота http://image.prntscr.com/image/54da7c6b312c41a6b0e7c46969fa7e28.jpeg 4. Козырек сзади, чтобы колонки не сгнили за сезон http://image.prntscr.com/image/737c959b42a44c9a9879e41c0f93a4bb.jpeg Крепим динамик. По ободу пористая резина (не сплен поганый) http://image.prntscr.com/image/c1d13f7bc9eb421b959f5521069331a5.jpeg Сверху ещё поролончик акустический (не помню как материал называется) http://image.prntscr.com/image/f1ee3299dc3e4318be4bc9154c0ef5fb.jpeg Это для того, чтобы динамик не пел под обшивку. Собираем дверь, включаем музычку, ловим себя на мысли - "А саб то не нужен...." :unknw: Воронежцы, приезжайте послушать низы на динах Аудисонах вочах, за которыми закрепилась репутация "там нет баса" :)

Проводочки тонковатые пришлось тащить? :) Эх, басовый потенциал то не раскроется полностью... Щас миниотчетик накропаю, мож кому пригодится. Краткий фотоотчет как протащить через двери проводочки подходящего сечения. Конечно никаких америк не открою, зато степ-бай-степ. Снимаем двери. Тут вроде всё просто и фото не нужны. Нужен только помощник подержать двери в момент снятия и установки на место. Покупаем вот такое сверло с максимальным диаметром не меньше нужного отверстия, в моём случае на 20. http://image.prntscr.com/image/e09e15637e144783974df5fe3535fe00.jpeg Сверлим в проёме двери отверстие http://image.prntscr.com/image/71085cb6022c493794358e8d9261be05.jpeg В самой двери тоже, напротив http://image.prntscr.com/image/206caa42eb3945769212441c4e75dd81.jpeg Красим дырки Хаммерайтом, чтоб не гнили http://image.prntscr.com/image/64ffd744e9be4a28b0c614f3161019d8.jpeg Вставляем резиновый гофроканал http://image.prntscr.com/image/155eed6fa1d7477d98f0922bdfe56005.jpeg Протягиваем наши хорошие провода, можно через кондуктор http://image.prntscr.com/image/022bc133682a4070b6b2d9a6f74f8658.jpeg Вставляем гофроканал в дверь. http://image.prntscr.com/image/a41255bb148440b28bdf426230cf757c.jpeg Всё, проводочки в двери. С толстыми проводами хороший бас. С чистой медью - чистый звук. С правильной изоляцией и конструкцией кабеля - меньше мерзких последствий абсорбции диэлектрика и больше срок службы кабеля. Мой выбор - Canare 2S11FG на миды и Canare 2S9FG на СЧ и ВЧ. Фирменная ипонская бескисородка в полиэтиленовой изоляции, снаружи ПВХ защита. Можно тот же кабель но серию без буквы G, если не упираться в чистоту меди.

Как в двери заходили, через клеммник или сверлили?

Мазай, проводочки к акустике штатные оставили?

Для фриэйр подходит Ivolga Drive 8F. Если два саба - фазовое подключение строго одинаковое. После подключения к усилку прослушать вместе с мидами. Потом поменять на обоих фазу и еще раз прослушать, выбрать как громче был бас, так и оставить. Для саба хорошо бы выбрать усилок с подстройкой фазы. Например бас может запеть в унисон (громко, слитно) с мидами с поворотом фазы где-н. 110 градусов. Или любая другая цифра. Это к примеру. Обязательно слушать и подкручивать. Кроме подстройки фазы под максимальную громкость, этой же регулировкой можно "басовое пятно" вывести максимально вперед, к мидам. Идеально вперед не получится, для этого нужна процессорная задержка фронта, но хоть что-то...

Стекло пятой двери на резиновые подвесы закрепить, на улице заценят. ) С любым сабом готовьтесь к жуткому дребезгу багажного отделения, танцевать будут все - и обшивка и домкрат. )

Пишут что он для фри-эйр, пробуйте. )

Вытеснением - это подключается аппарат к магистралям, заменяет масло полностью. Для этого нужно 1,5 объема коробки. На прозрачной трубке аппарата видно когда начнет выходить уже новое масло.

Оба подходящие и оба просятся в ящик.

Тогда и саб лучше бумажный искать.