GREEN

Привет Воронеж! ) Собираюсь менять масло в АКПП методом вытеснения, смотрю по ценам, бочонок 20 литров Toyota T-IV 08886-01705 гораздо вкуснее по цене чем баклажками покупать. Никто не хочет одновременно масло в коробасе поменять, взяли бы бочонок на двоих и одновременно заехали в СТО? :)

Неплохой саб, но ему точно короб нужен. Усилок от 200вт номиналом. А вообще саб выбирается под фронтальную акустику.

Сам не пробовал заменять саб низкоиграющими мидами, но слышал у друга в машине как басят, неплохо так. Соотв. для них достаточно 2-х канального усилка миниатюрного размера класса D 2*100вт и подрезка фильтром усилка снизу до 80-150гц (на слух, как лучше состыкуются с мидами). Вот ещё беспроигрышный вариант - фриэйрный саб http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=OA10D за запаской достаточно пластину фанерную потолще или МДФ от 20мм, на всю ширину кузова, немного под наклоном, чтоб 10" поместился, закрепить её тщательно, усилок моно на 200вт, бас будет мягкий и низкий. Но тогда багажник вибро-шумоизолировать основательно, иначе дребезг уши выест. ) Усилок закрепить на этой же пластине на обратной стороне пластины по другому борту авто.

Други, кому с сабом лень заморачиваться, возьмусь посоветовать купить очень басистые миды типа DLS (некоторые из них басят не хуже небольших сабов) и поставить в задние двери. Конечно же от усилителя. Но шумку этих дверей делайте капитальную - с заглушками и т.д. Подседельные сабы - скользкая тема, нужно обязательно послушать перед установкой. Как правило малая мощность и басят чисто условно.

Чтобы пищать от восторга нужно бюджет хотя бы раз в 10 поднять. Динамики за 4 т.р. да без усилителя да восторг - нонсенс )

Не сомневайся, для штатной головы штатные динамики лучше, опробовано и проверено. Без усилителя jbl звучат плохо. Сам лично теперь занимаюсь подготовкой к установке усилка. Усилок действительно желательно сразу ставить. JBL раскрываются хорошим напористым басом. Линейные выходы можно в Эрте выпаять. Обойдется правда в цену недорогой магнитолы Пионер, зато все бортовые функции и дизайн не изменится. Штатная магнитола очень неплохая по звуку, особенно если выпаять линейные выходы. А качество сборки просто потрясное, помню как намаялся там с паяльником, припой там супер-туго-плавкий. )

Оба размера входят, берите любой из них. По-сути это одно и то же.

Да вообще без проблем, заезжайте, помеломаним, ещё и обедом домашним после дороги покормлю. :) +7 92О 4З21 4З2 Вячеслав.

Этим можно срезать только все вч вместе с сч, останется только нч на саб. Поэтому я и написал о перепайке кроссоверной части усилка. Или искать кроссоверы от динамиков. Или подключать миды без фильтров, звук дерьмоватый но будет.

Почему бы и нет. Только мидам тоже фильтр нужен. Родные кроссоверы утеряны?

Так а в чем сложность подключения? Межблочным кабелем комбайн подключаем к усилителю. Усилитель к колонкам. Более продвинутый вариант - лезем внутрь усилителя с паяльником, расширяем границы кросс-блоков до 5кГц, подключаем динамики поканально, родные кроссоверы от динамиков в кладовку. Поканальная схема позволит вручную свести границы среза между твитерами и мидбасом и тональный баланс между ними же.

Магнитола штатная остается?

Биампинг получится только если ГУ процессорная - позволяет выставить частотный раздел для каждого динамика. Если нет - можно взять 2-х канальный усилок, на его выход кроссоверы динамиков, и оттуда тянуть провода к каждому динамику. Бывает акустика с раздельными кроссоверами, но это редкость, вот тогда полноценный биампинг и 4-х канальный усилок. Если передние динамики JBL GTO-6508C, то задние JBL GTO-628. Если от тыла не отказываемся, то можно 4-х канальный усилок - передние динамики на 2 канала, и задние на 2. Потом захочется саб - два канала отцепляем от тыла и пускаем мостом на саб. Тыл подключаем обратно к ГУ.

Не нужно кетайские провода покупать. ) Из приличных но дешевых вот на твитеры. Эти на миды. Вышлют почтой. У этих проводов правильная изоляция проводов - полиэтилен. И общая - ПФХ рубашка. Внутри рубашки они скручены. Контора японская. Рекомендую, идеально для авто. Провод там тонковат для приличной музыки и несколько раз проходит через клеммники. Это нехорошо для звука.

Задние двери от ГУ. Хотя я бы их вовсе отключил. Что и сделал у себя. Ни к чему грязная каша сзади. Хорошо инсталлированный фронт и так даст отличный музыкальный объем. Протянуть силу от аккумулятора несложно. А вот пройти акустическим кабелем сквозь двери - другая история. Советую сразу отбросить идею с проходом сквозь штатный канал, он заткнут фишкой, целиком нашпигованной проводами. Я у себя сделал так - открыл дверь, под неё подставку чтоб не упала, отвинтил петлю, открыл (распахнул) ещё немного, попросил жену подержать дверь, просверлил дверь и стойку напротив, и через эти отверстия прошел проводом. Кабель в этом месте обмотал суконной изолентой. Дыры подкрасил Хаммерайтом что гнить не начали. Петля прикручивается назад легко без регулировок.

Центральный динамик в топку, не подключайте его. Насчет денег - а я вот никогда не против сэкономить, семья большая, времена тяжкие. :) Если усилок на Авито попадется в прекрасном состоянии да не ремонченный, почему бы и не купить. ) Хотя он и новый копейки стоит. )

Не надо без усилителя. Это у Вас не "динамики не тянут" Ваш кетайский комбайн, а наоборот. Штатные динамики очень неплохие, и готовы играть вполне прилично от приличного усилителя. А вот на выходе кетайской балалайки стоит самый дешевый чип-усилитель, к выходу которого бабушкино радио подключить подстать. Хоть Фокал Утопию туда подключите - хоть сколько-нибудь приличного звука не будет. Подключив внешний усилитель к линейному выходу кетайского комбайна Вы хотя бы обойдете этот дешевый чип с жуткими искажениями и никаким контролем динамиков. "Малой кровью" - это усилитель например Blaupunkt за 4 т.р. Ещё сэкономить можно поискав его же на Авито за 2т.р. Подключите, почувствуете разницу, и до замены проводов дойдете. Это даст прибавку к чистоте и силе баса. Минимум 1,5мм2 на твитеры и 2,5мм2 на миды.

Да, иначе никак. Не снимая обшивки можно только выщелкнуть "хромированное" кольцо, но защитная сетка несъемная, она одно целое с обшивкой.

Ну и ещё капельку внимания пожалуйста. :) О крайней желательности виброизоляции жестянки дверей. Заметьте - "ВИБРО"! Шумоизоляция в аудиоподготовке вторична, и служит совсем для другого - не слышать шум улицы. А вот виброизоляция крайне желательна! Ведь динамик "дует" не только в салон, но и ровно столько же воздуха выстреливает внутрь двери, и как этот воздух отыграется на динамике, вернувшись назад в закрытом объеме - обязательно скажется на чистоте его работы. И тут ничего нового. Опять таки сдвигаем нашу резонансную частоту, теперь уже всех стенок жестянки двери ВНИЗ. Максимально. В идеале - вывести ниже области слышимых частот. Никаких теорий! Опять эксперимент. Возьмите веер. Ну типо опахало. Трясите им максимально быстро. Круто у вас получается, кончик веера почти не видно, глаза и мозг сдаются! :) А теперь погрузите веер в ванну и потрясите им так же в воде. Медленно получается. Очень. Глаз и мозг торжествуют. ) Это и есть работа тяжелой мастики на тощей жестянке дверной карты. Всем удачи.

Ещё немного проясню природу "пердежа", на ассоциативном примере. Проведите дома эксперимент - посадите жену перед столом на кресло с колесиками, попросите рисовать ручной на бумаге синусоиду. Неплохо у неё получатся? Даже можно частоту линейкой вычислить, правда? Теперь начните дергать и катать её кресло из стороны в сторону. К частоте исходной синусоиды (движение карандаша в руке жены) добавятся частоты ваших дерганий кресла. А если жену не пристегнули к креслу, добавится ещё и третья частота - её колебаний к кресле. Добро пожаловать в мир "пердежа"! Если вы это сказали вслух, обязательно извинитесь перед женой, купите ей цветы. :) В этом примере жена - динамик, кресло - подиум", вы - резонансная частота акустического оформления, исходящая из жесткости крепления компонентов и прочности "жестянки". Улучшим результат? Жену в большое кресло без колесиков, пристегиваем, раскачивайте кресло с той же силой но с редкой амплитудой. Приложенная сила та же! Синусоида останется чистой. Если даже вашей вашей приложенной силы хватит на раскачку кресла, частота ваших раскачиваний и наложится ( но уже с гораздо меньшей амплитудой на практ. неподвижном кресле), то она выйдет из области "слышимых" частот.

С первой половиной поста согласен, если колонки "мощнее" источника звука - ни каких "пердежей" это не может вызвать. Насчет подиумов, попробую объяснить. Развернуто. Возьмем дом. акустику. Для динамиков той же мощности изготавливают деревянные (фанера, пресс. бумага и т.д.) и довольно толстые не напрасно - это для гашения резонансов акустического объема. О тонких стеночках даже речи идти не может, начнется жуткий резонанс, вибрации и прочие жуткие призвуки, которые будет издавать именно КОРПУС. Впрочем и динамик, болтаясь на тощей стеночке, начнет подпевать. Железо двери толщиной стенки консервной банки по теории акуст. оформления вообще ни в какие ворота не лезет. Это как издевка над динамиком. Это как сделать все наоборот. Все назло динамику. Чтобы он "пердел", "пыхтел", весь прыгал на этой жестянке как в опу раненный, ни какого намека на жесткое крепление корзины динамика. Эта часть материала усвоилась? :) Отлично, идем дальше. Высокие и средние частоты не привередливы, их можно слушать вообще без корпуса и всяких подиумов, просто держите динамик на весу в руках и будет практически тот же чистый звук. На любой мощности в пределах RMS динамика. А вот на частотах ниже 500 всё гораздо сложнее. Воспроизведение этих частот требует МАКСИМАЛЬНО НЕПОДВИЖНОГО положения корзины динамика при его размашистой работе на НЧ. Для понимания - звуковое воспроизведение электрической синусоиды возможно точным повторением её формы в виде воздушный колебаний - в данном случае "толчков" воздуха в горизонтали от оси динамика. Не утомил теорией? :) Еще немного осталось. И уже короче. Жестянка двери - очень плохое обеспечение неподвижности корзины динамики. "Отдача" (как у автомата Калашникова) - обратное реактивное движение корпуса динамика искажает воспроизведенную в воздухе НЧ синусоиду. Отсутствие надежного подиума (его роль не только привинтить к нему динамик, а главное - помочь его обездвижить) усугубляет проблему, т.к. контакт динамики и жестянки получится тонкой полосокой, жестянка на краях отверстия гнется и гуляет по краям без проблем. Плюс резонансная частота поднимается очень высоко. Это и есть "пердеж". Плюс ко всему на этом "резонансном пердеже" проявляется дребезг недостаточно плотного крепления динамика к жестянке или подиума. "Пердеж" это целый оркестр ошибок инсталляции. Причем очень грубых. Подиум, особенно достаточно широкий у основания, "зажимает в тиски" края отверстия и распределяет реактивную отдачу на бОльшую площадь, и колебания, "стартуя" на большем диаметре, имеют гораздо ниже резонансную частоту. Но. И тут "пердеж" не исчезает полностью. Он за счет снижения резонансной частоты акуст. оформления сдвигается вниз, в менее дискомфортную для уха зону, вплоть до выхода из области слышимых частот. Надеюсь доступно изложил.

Ну динамики то горохом не кормил? )

Ну вот об этом и речь. Динамики быстро сдадутся, начнет гнить крепление магнита, вода затекать на катушку. Козырёк нужен. Ну подиумов то нет )

Там кевлар судя по модели колонок, может нормально пожить в дверях. ) И динамики судя по всему неплохие, я бы им козырек сзади поставил от воды. Ну а без проставок и доворота такие дины ставить, эх... кощунство! ))) Другое дело какие там параметры Тиля Смолла, добротности и прочее, может быть и не заиграют в дверях как следует. Тело Венте (пуля в центре) - классная тема, я по Фокалам оценил, восторг! )

До магнита не доезжает. Насчет глубины - нужно обшивку снимать, с линейкой мерить. Самому слабо? ) Без проставок не нужно ставить. Совсем плохо будет.