GREEN

С связи с заменой всей акустики на Focal буду строить ещё один такой же ящик, но под один (дорогущий блин...) саб Focal Utopia Be 21 WX Этот ящик вместе с двумя сабами выкладываю в продажу, цена 20тыр. Прослушать можно в Воронеже. Здесь же могу и установить его в вашу Антару за 3 тыр, займет весь световой день. К нему же могу продать усилитель Блау 475 доделанный до 2-х мостового моноблока с усиленным корпусом и мегаохлаждением за 5 тыр. http://i.imgur.com/IBYOCuH.png

Поддерживаю, двери лучше самому. Просто шумоизоляция какую все конторы делают - одно, с аудиоподготовкой - совсем другое. Можно по цене материалов (тыщи 2-3) сделать то же, за что возьмут по 4-7 тыр за каждую дверь хорошие аудио-мастерские.

Всем привет, SOS, HELP! Завибрил - зашумил заднюю часть авто, остался без вентиляции! :vava: Залепил те огромные дыры в жестянке что за боковыми карманами внизу в багажнике, это туда должен воздух выходить? И ещё дырочки в средних и задних стойках залепил наглухо. Туда то не должен выходить воздух? Куда он в итоге выходит? В область заднего крыла?

Задние двери сам делал - обшивка встала на место идеально. Передние делал Шумофф - были проблемы. Сейчас проставки уже не замерю, делать по толщине родных - не промахнёшся.

Я к сожалению не знаю какие там прокладки и даже - где они там установлены. Евгений как я понял их юзал. Мое мнение неизменно - никаких мягких прокладок, только слой изоленты, попробовать уложить без "волн". Или любой другой материал но не толще 1мм и зажать его вусмерть. Вибру тоже не нужно, со временем как и сплен - ужмется и крепления ослабнут.

Сплен со временем продолжает сжиматься и утончаться, в итоге крепления слабнут, тоже проверено. Через 2 недели пришлось дожимать, т.к. басы куда-то делись. Поэтому или сразу зажимать его всмерть, или использовать прокладку гораздо тоньше. Слой изоленты - хорошая прокладка. Жесткость крепления гораздо важнее герметичности соединения, в дверях не достичь "вакуумной" герметичности. Посмотрите какие прокладки кладут к динамикам (если кладут), они там тоньше миллиметра. Сплен - неплохой теплоизолятор, в автозвуке ему вообще никакого применения не придумать.

:yes2: И это правильно. И ещё шпаклевочти и красочки немного. http://i.imgur.com/j3t25Y9.png Если сплен, то утягивять его болтами насмерть. Иначе будет демпфер = прощайте басы.

Могу судить только по своему бывшему CD30 MP3 - там центральный динамик это сумма обоих фронтальных каналов (мостом) ослабленная в 2 раза импедансом 8Ом и с отфильтрованными низами, поэтому звук блютуса шел и с фронтов. Т.е. вытаскиваем центральный динамик, на фронтах звук остается. Пусть поживет там динамик, не понравится - отключить никогда не поздно. Блин, да. не лучшее решение... ) Ну, кто знает, может быть забасят эти тощенькие проставочки... )

Вибру и шумку дверей будут делать. Нашел где 4 двери готовы сделать за 8к рублей + за 1,5к заменить акустику по кругу. Твиттеры колхозить придется или можно штатные заменить? Эту акустику и вперед и назад взять? --- По размеру не подскажите, 165 или 160 она? А то на яндекс-маркете 160 написано, на других интернет порталах 165... кому верить.... А то проставки уже пришли на 165 ))) Нормальная цена для северной столицы. ) В Воронеже пара дверей на Антару от Шумофф - 3,5 тыр. Когда будут делать шумку дверей, попросите продублировать вибру внешней карты двери (та что уличная) ещё одним слоем кусками напротив динамика и в центре, там где максимально высокое звучание на простукивание. Это рекомендация виброизоляции от Pioneer. И затем ещё напротив динамиков пятаки 30*30 см из подобного материала. Это подобие рассеивающей линзы против стоячих волн. Если нужно - доплатите. Твиттеры в штатные места - плохо, всё равно потом захочется их перенести на стойки (или на торпеду где заглушки, уж лучше туда, чем в штатные места). Если на торпеду, то отодвинуть чуть вперед, чтобы небыло паразитного отражения от стекол. Оба твиттера должны смотреть в одну точку - между подголовниками передних кресел. Противоречащие этому советы установщиков на эту тему слать лесом, понастойчивее. )) Назад не нужно компонентную акустику, там должны подпевать недорогие коаксиалы. Убедительно солировать должны фронты. Зомбированные аудиофилы вообще отключают тыл, чтобы не мазал стереокартинку. На тылы достаточно JBL GTO-6528 Если будет возможно, пусть выпиливают для фронтальных мидбасов подиумы с небольшим доворотом вверх. Необязательно, но это вишенка на торте. ) Хотя бы повторить форму родных подиумов, там есть доворот. Подиумы из фанеры, с гладким тоннелем внутри (если нужно, пусть тоннель шпаклюют и красят), крепить строго на болты к карте двери, и потуже через шайбы. Слабое крепление = нет баса.Внешняя поверхность проставок не требует гладкой подгонки, только краска или лак чтобы не мокли и гнили от сырости. Диаметр колонок из оф. инструкции: http://i.imgur.com/ScrfmuM.png

Прислушайтесь, Вам правильно сказали, не нужно так делать. Любые другие компонентные динамики имеют кроссовер, от которого сигнал уже расходится на твиттер и мидбас. Родные же пищалки фильтруются припаянным к ним биполярным конденсатором. Короче винегрет получится. Да, только что заметил, Вы ещё и коаксиал туда хотите ставить. Жуть какая-то... Любые ставьте их тех что выбрали, звук будет одинаково кошмарный. ) Высокие частоты из коаксиалов польются снизу, так не можно. Купите тогда лучше недорогие 2-х компонетные Уралы , из комплекта поставьте только мидбасовые блины в штатные места, твиттеры как я понял остаются штатные. Будет не "не хуже чем было", а гораздо лучше, обещаю. ) Дорогие "фирмячие" динамики нужно покупать ценой от 7 тыр, и то не все хорошие, но все они очень требовательные к установке и подготовке дверей. Эти Уралы хвалят, и они "простят" простую установку. По фото - желтый +, зеленый -. После клемм коричневый +, желтый -.

Да без проблем, конечно, вот тут удобно пересечься на стоянке торгового центра, заодно покушаете в фудкорте этого ТЦ. ) https://maps.yandex.ru/-/CVcEiN-8 пишите ближе к дате, звоните +7 920 4321 432 Вячеслав

Установка саба перед запаской полностью перекрыла доступ к замкам задних сидений. Ужас, но решаемо. Покупаем петли для крепления мебели на стену по 4шт. по 7руб и цепь 4 метра по 28руб за метр. Увеличиваем большой диаметр в петле до 11мм, малый примерно до 8 мм. Крепим цепь, надеваем всё это на "пеньки" замков. http://i.imgur.com/w0eun00.png Ещё одним болтом запираем большое отверстие, чтобы петля не выскочила http://i.imgur.com/UqqxpYn.png Бельевой резинкой повязываем цепь чтобы не гремела и не "убегала" вглубь под сиденье. http://i.imgur.com/xUlaOue.png Ну и всё. Теперь просто рукой под сиденьем (совсем рядом) тянем цепь, сиденья разблокируются, можно поднимать. Всем удачи.

вася78 поставил самый дешевый коаксиал от Focal. Вероятно Auditor R-165C. Ставить на фронт Антары коаксиал, ну, что сказать... Ставьте JBL GTO-6508C, отличный вариант для ГУ без усилителя, твиттеры на стойки, вибра дверей и проставки обязательно. Особенность этих колонок - низкий импенданс (будет погромче), высокая чувствительность (то что нужно без усилителя) и хороший панч (мидбасы), не по наслышке, у меня стояли, сейчас переезжают в дочкину машину, думаю дочка будет рада. )

Да, Focal Performance PS 165 V. Привез знакомый оптовик спец. под меня, ссылки нет. ) Голова flac не поддерживает, я его перегоняю в wav без сжатия, размер становится еще больше, примерно 50мБ одна песня, но оно того стоит.

Сперва планировалась бюджетная замена, были установлены компонентные JBL GTO-6508C и усилитель Blaupunkt GTA 475. Они очень хорошо спелись, и высокие, и яркий панч (мидбассы), достаточная мощность. Единственной ошибкой было ставить твиттеры в штатные места, сцена так себе, снизу где-то. Но всё-равно яркая сцена по частотам. Этот вариант я бы и рекомендовал как бюджетный апгрейд, только твиттеры на стойку. Динамики строго на фанерные подиумы и вибра дверей. Решение переносить твиттеры на стойки было твердым, но почему бы тогда заодно не заменить колонки на более дорогие? Это было ошибкой, т.к. совершенству нет предела! ))) Теперь с заменой колонок заменен и усь на HI-END, потому что я сразу услышал недостатки бюджетного Блау по чистоте верхов и детальности во всём диапазоне (на flac записях раумеется, на mp4 вы ничего такого не услышите, т.к. сжатые форматы сами по-себе комок грязи). Теперь вот всё провода меняю, просто печаль для бюджета, это ещё несколько тысяч... ((( Насчет проводов, не могу не поделиться. Инженер КИП-овец по образованию. всегда с большим скепсисом и снисхождением посматривал на аудиофилов, слушающих провода! ) Ну и чудики!!! ) Не уж то им невдомек, что течение звука по проводам - всего лишь движение заряженных частиц, обычное течение электрического тока! Кладем медь потолще чтобы небыло падения на длинне, и всё. дело в шляпе, за копейки!!! Помог случай, всю акустическую проводку я прокинул пылившимся 17 лет в чулане шведским проводом JenTech Sky 4кв.мм из бескислородной чистой меди. Не хватило только кусочка от правого канала усилка до кроссовера твиттера. Поставил туда 2м медного ПВ3 те же 4кв.мм, ведь - какая разница?! Так вот разнцу, и офигенную я сразу услышал, каналы пели по-разному из за одного кусочка провода. Включил Аудиодоктор, дорожку с перекличкой ударных тарелок по каналам. На проблемном канале как будто тряпку накинули на твиттер, верха глуховаты, как будто издалека. На левом канале яркий, чистый, детальный верх! Заменил и на втором канале этот же кусок на ПВ3, верха выровнялись, стали оба глуховаты. Стереотип разрушен, меняю все провода на аудиофильские.

Высокоуровневые входы на усилках устроены примитивно, отсюда и куча гадости в звуке, и наводки. Teac - сложное устройство, сперва понижает сигнал на трансформаторах, затем усиливает сигнал малошумящими операционными усилителями. Всё-таки порекомендую прикупить коробочку. ) Ставить как можно ближе к ГУ, соединять как можно короткими проводами, от Тика до усилка - нормальный межблочник, не Мистери ни какие, лучше самому собрать - медь 2*1.5кв. скрученная витой парой и сверху медная экран-оплетка от кабеля РК-75. Мистери - дерьмо кетайское, из дерьма лепят.

В смысле - "каскадный"? Они (Эрта) так же строят предусиление на двух двуканальных микросхемах - операционных усилителях, итого предусиление всех 4-х каналов. Это нужно чтобы сигнал поднялся до стандартного линейного уровня и мог быть передан межблочным кабелем без сбора помех. Качество звука поднимается за счет подключения до шумящей усилительной микросхемы ГУ. Ключ, конденсатор - нужно с ними разговаривать. Я пытался выяснить по телефону - какие именно ОУ он применит, появятся ли пуки, но мастер то и дело срывался на "Да вы в этом ничего не понимаете!", "Какие пуки, не будет!", не объяснив толком состава схемы. )) Кондёр я думаю он же и поставит, если попросить, это совсем просто. Остальное (про пуки) досконально с ним выяснять. Я тоже пробовал сперва подать с ГУ на высокоуровневые входы усилка, появились жуткие наводки от генератора и ооочень громкие пуки, при включении три, и после выключения - один. После этого подключил через Teac, шумов ноль, т.к. применил экранированный линейный меблочник. Пуки утихли раз в 20, при включении остался один еле слышный, т.к. блочок подключает ремоут с задержкой. Выходной остался, но тоже очень тихий. Даст ли блочок Teac прирост качества? Нет. Он не обходит оконечный усилитель ГУ, т.е. транслирует все его гармоник. Прирост качества - выпайка линеек. Расплата - пуки. Если у вас сейчас усилок берет сигнал на высокоур. вход и нет никаких наводок от генератора, громких пуков - смысла в блочке нет.

Ну да, конечно, блочок дает только линейный выход. Дальше к нему нужно подцепить усилитель. Это блок хорош ещё и тем, что с него кроме 4-х линейных выходов есть ещё 5-ый на саб, т.е. уже подрезанный по частотам, можно саб-моноблок подключить. И на нём формируется ремоут - управляющий провод для включения усилка вместе с магнитолой.

В Москве мастер в серьезной конторе этим занимается, цену не помню точно, вроде примерно 4,5 тыр. Не просто выпаивает, а ставит плату предусиления на операционной микросхеме - усилителе, так правильнее. Эрта контора называется. Издержки - появятся пуки при включении и выключении магнитолы, для их устранения нужно добавлять в схему транзисторные ключи, не встречал отзывов о реализации. Звук будет весьма приличный, в наших ГУ стоят нормальные ЦАПы и аудиоиндекс в ГУ Антар уже выставлен правильный - 001, это без искривления АЧХ под дохлые динамики, как на Астрах и прочих Меривах. Не появится эквалайзер, при построении сколько-н. серьезной стерео-системы упретесь в это. Ещё заменить самый большой конденсатор на плате на бОльшую в 2-3 раза ёмкость ,или добавить в параллель к установленному. Главное, что дает выпайка линеек - обход оконечного усилителя на микросхеме TDA с её дохлостью и искажениями. Если не особо привередливы к качеству звучания, купите вот этот блочек (никаких говенных Мистери!!!) и сами соедините его с выходов на динамики (или мастеру автозвука любому заплатите немного), после него на усилитель. Звук будет весьма достойный, лично проверял! Разница с тем что было - пропасть. )

Цвет проводов неинформативен, проводка проходит минимум через 2 клеммника, провода меняются. Там на штатном динамике разве нет обозначение плюса?

Настраиваешь глубину пропила, чтобы не доставала только последний слой фанеры. Заготовку фанерную с одной стороны пропиливаешь полосками с шагом 1-1,5 см. Обратную сторону, тот непропиленный слой хорошо смачиваешь. пока не станет достаточно гибким. Укладываешь заготовку на место, изогнув как надо, привинчиваешь, саморезы почаще. Пропиленные полосы - наружу окружности, т.е. щели расширятся. Подсыхает - шпателем загоняешь в щели хорошую шпатлёвку ,а лучше жидкие гвозди. Подсыхает, готовим второй такой же слой-заготовку, монитруем точно так же на первый. Непосредственно перед монтажем второго слоя - на первый предварительно наносим шпателем клей (толстый слой, мне нравятся те же жидкие гвозди для дерева). Супер будет. Удачи! ) Да, волокна непропиленного слоя наверное должны идти поперек пропила, иначе при изгибе может сломаться.

Есть прикольнее вариант, профи-установщики подсказали ) Есть ручна пила дисковая? Или как её там, ручная циркулярка?

Нужно разделить понятия: Отвязать ГУ - можно только установленное на "родную" машину. После этого ГУ можно ставить в любую машину и привязывать. Можно снять ГУ не отвязывая, ничего страшного для машины, но тогда ГУ для других автомобилей - кирпич. Чтобы вывести Сеттингс БК на кнопки руля, а заодно и вывести постоянную закладку на дисплей - вообще не важно где ГУ и что с ним. Операция никак не связана с ГУ. Убрать закладку магнитолы с дисплея можно хоть с ГУ хоть без. Это опция собственно дисплея. Но лучше всего приехать с ГУ в машине и всё что нужно сделать комплексно. Это слова электрика Владимира, который всё сделал минут за 10.

CD30 mp3 Delphi Grundig.

Зомбированные аудиофилы говорят что пищалки нужно поднимать хотя бы до уровня рта слушателя. То место, что у меня, и так компромисс. Стойка в этом месте удачно изогнута, позволят правильно направить твиттеры между подголовниками, это если корпуса не регулируются. Ниже, на заглушки конечно можно, но будет уже совсем не по фэншую ) В идеале вот сюда нужно ставить http://i.imgur.com/GdoahuM.png а то и выше