GREEN

ГУ оставил, динамики JBL GTO-6508C поставил на подиумы Верх очень приятный, не песочный, мидбасы долбят аж по внутренностям. ) Окончательно дам резюме по ним когда послушаю источником mp3-плеер, в конце недели должны доставить.

Ну и всё хорошо значит. ) Насчет безопасности я пошутил конечно ), возможно разработчики Блау нашли такое подключение более помехозащищенным. Есть мнение, что массы (минуса питания) головы и усилителя должны быть как можно ближе друг к другу. Ещё раз послушал центральный твиттер сегодня, картинка слитная, никакой делитель не нужен даже при нажатых "-6 дБ" на кроссоверах фронтов, и судя по звуку - фазы тоже совпадают, наверное в кроссоверах тоже фильтр первого порядка. Спасибо )

Вынес в отдельную тему.

Насчет фильтра частот для центрального динамика, конечно, в идеале нужно найти еще один такой же кроссовер, как на фронтовой акустике, тогда и срез частот получим тот же, и фазовый сдвиг одинаковый, муз. картинка сольется в одно целое. Плюс ко всему мои кроссоверы имеют кнопку "минус 6db" для твиттеров, в результате если нажимаем, центральный твиттер вырывается вперед. Значит на нём нужна такая же кнопка. Или хотя бы добавить аттенюатор на центральный канал (попросту - делитель на двух резисторах) с кнопкой. Самое геморное в этом - найти место для этой кнопки совсем недалеко от динамика, чтобы не наловить наводок...

Замена центрального динамика на ВЧ твиттер. Поганенький звук, льющийся из центрального динамика, заставил его отключить. Включаем наши новые фронты через усилитель, кайфуем от напористого звука с глубоким мидбасом, и... Замечаем разрыв сцены спереди. Твиттеры у меня установлены в штатные места, а это очень близко ко мне и очень далеко друг от друга. Однако ж снова прав был Адам Опель с этим центральным динамиком!!! Но установленное дерьмецо мы оставлять не будем. Как и средние моно-частоты. Соединим в непрерывную горизонталь только ВЧ тракт. Итак, действуем! Смотрим что там такое установлено? http://i.imgur.com/Nglnab4.png Сзади подглядим?... Да фу же, мля, фууууу!!!... http://i.imgur.com/DWlkoGe.png 8-ми омный грокоговоритель "в туалете занято!" мощностью 20 ватт фильтруется биполярным конденсатором (ну вот какой он "биполярный"?! Прозванивается на ёмкость только с одной стороны!). Этот фильтр первого порядка имеет частоту среза примерно 700 гц. Да, нехилую такую порцию средних частот отправили на эту перделку! Свинчиваем эту гадость, обклеиваем посадочное место тонким демпфером http://i.imgur.com/1HFqT4H.png Режем из фанеры подиум по шаблону старого динамика, врезаем купленный на этот случай шелковый твиттер E.O.S. ном. мощностью 40 вт, импедансом 4 ома, Красим подиум, всё ставим на место, монтируем ВЧ фильтр. Тоже первого порядка, т.е. конденсатор. Но уже "правильный" конденсатор, наш, советский, 92г. выпуска, оборонной ОТК-приемки, полиэтилентерефталатный металлизированный пленочный К73-16. Аудиофилы его измеряли , слушали, и признали на уровне дорогущих зарубежных аудио-хай-енд кондеров, и на две головы выше кетайского барахла по 500руб, которые сейчас на каждом шагу. Предполагаем комфортным срез на уровне 7000гц, замеряем факт. сопротивление ВЧ твиттера, получаем ёмкость кондера 6.7 мкф, монтируем и его, всё пропаиваем, внедряем разъем от старого динамика, готово http://i.imgur.com/M0FkbRr.png http://i.imgur.com/QtmIo6J.png Ставим все на место, подключаем к фишке, http://i.imgur.com/TjpvfOJ.png Закрываем с глаз долой штатной сетчатой крышкой, и балдеем от новой музыкальной сцены. Поздравляю! Мааааленькое замечанице В TIS есть информация по специально предназначенным точкам, куда можно цепляться минусом. Я точно не знаю для чего, но для чего-то они об этом подумали. Я, когда этим заморачивался, просто тащил два кабеля до аккумулятора. Какая в общем-то разница, где один, там и два. У меня в пике музычка потребляет почти 100А. Я конечно на такой мощи музыку не слушаю, но могу. И даже в разы меньшие токи это больно до хрена для фольгированного картония кузова, в плане связанных с этим химических процессов. Я уже даже не говорю о просадках напряжения в пиках мощности на клемме усилка. Спасибо за поздравление! :) Замечания всегда принимаю с удовольствием, но... не в этом случае. в инструкции к этому усилителю СТРОГО НАСТРОГО запрещается тянуть минус от аккумулятора. Не верите - посмотрите, в сети есть, к BLAUPUNKT 475. И вот именно этот болт - идеальное место для минуса усилителя. Рама - самый надежный проводник массы, с практически нулевым падением напряжения (сопротивлением) от минусовой клеммы акк, нулевая вероятность сгнивания участка непрерывной цепи, а значит - вероятности пожара. Этот болт - просто как подарок там. :) Собственно, вот, для Вас. http://i.imgur.com/jF0fbn2.png И наверное посмотрите инструкцию и к Вашему усилителю. Возможно Вы в паре шагов от больших неприятностей со своим минусовым кабелем от аккумулятора. Берегите себя!

Адам Опель заботливо предусмотрел неиспользуемые пока ни под что резбовые отверстия под сиденьем. Он думал там будет вялый саб в спичечном коробке, но мы туда изготовим и привинтим крепкий кронштейн для нашего усилка. http://i.imgur.com/YFWVwuR.png Из уголка режем две рельсы, привариваем проушины, красим и привинчиваем кусок фанеры в том месте, где дефлекторы обогрева ног могли задувать гор. воздух в усилок (теперь пролетает под фанеркой) клеим кусочки пористой резины привинчиваем к тем самым готовым резьбовым отверстиям. Накрепко. Тянем задюю часть кронштейна вверх-вниз, на усилии прим. 5-10кг задний хвост кронштейна поднимается/опускается всего мм на три, вот и славно, самортизирует на ударах в асфальтовых ямах. http://i.imgur.com/kT24kxS.png Крепко крепим усилок хомутами. Нарочно не болтами, жесткая связка пластм. корпуса усилителя и железа кронштейна - опасная штука, разломаться пластик может. Пусть работает минидемпфер - те самые кусочки пористой резины. http://i.imgur.com/qrFENJY.png На фото выше наверное уже заметили смазанное графитовой смазкой (согласно инструкции к усилителю) резьбовое отверстие крепления кресла к "полу". Изначально краска металла кузова была зачищена болгаркой, конец медного провода 16 мм.кв. массы завернут концом и тщательно залужен. Подобрана шайба над получившейся клеммой. http://i.imgur.com/HOEPqw9.png Силовой плюс 16 кв.мм меди подключен через предохранитель к аккумулятору и протянут к усилителю http://i.imgur.com/jvHwiyw.png http://i.imgur.com/eOp6oLJ.png Снизу довольно приличная щель для вентиляции. Видны хомуты крепления. http://i.imgur.com/VpNJ4mU.png Ставим кресло на место, не переусердствуем с затяжкой левого болта, чтобы не убить провод массы. Момент затяжки - сила подростка на гаечном воротке. Правый болт тянем силой здорового мужика, т.е. накрепко. Двигаем кресло до конца вперед, открывается свободный доступ к кабельному монтажу. Расключаем. http://i.imgur.com/oPzwH7n.png Двигаем сиденье до конца назад, получаем свободный доступ к регулировкам. http://i.imgur.com/aha8fLD.png Пассажиры могут запинать провода и регуляторы усилителя ногами, поэтому из того же уголка и фанеры изготовим "бамперы". Заботясь об обуви этих самых пассажиров, на фанеру приклеим пористую резину и самокл. карпет. http://i.imgur.com/7ewFhPs.png Крепим на болты передний бампер к раме http://i.imgur.com/ZXja4aK.png Задний бампер, тоже болтами, и тоже к раме http://i.imgur.com/LeGWXmT.png В походном состоянии кресла (регулировка под пассажира ростом 180-185 см) оба бампера скрылись под креслом. Спереди http://i.imgur.com/CVVa1GX.png Сзади http://i.imgur.com/RzW9tHy.png

Усилитель НЧ под переднее пассажирское сиденье. Выбор усилителя не был долгим и утомительным, нужен был: 4-х канальник, два канала на фронт и два мостом на саб. + нужен высокоуровневый вход как временное подключение (с выхода ГУ на динамики), + AUX (джек) вход от портативного mp3 плеера, чтобы иногда услышать такое качество, которого не даст штатное ГУ. (О замене ГУ на кетайскую балалайку даже речи не шло, там говенные радио-модули, да и мне нужно всё меню БК). + хорошие отзывы в я.маркете и на форумах установщиков. + плавная подрезка мидбасов. + режим саба с подрезкой частоты сверху Выбор пал на Blaupunkt 475. Крупная торговая сеть мне уступила его примерно за 4.500 руб. :nyam2: Выбор места установки. Переднее пассажирское сиденье прямо вопило - Суй под меня!!! И я сунул. :) Снял сиденье, вытащил ящик аптечку, и срезал болгаркой теперь уже ненужную механизм-рамку этого ящика. Вот это http://i.imgur.com/HoFIjAK.png Болгаркой же срезал заклепки, чтоб не торчали. http://i.imgur.com/ztkkvTO.png Небольшой вырез. чтобы провод в гофре поднялся повыше. Вряд ли сильно нарушил жесткость конструкции, попа у меня сзади, ноги не пятитонные, да и глубина выреза не более 20% от общей ширины пластины http://i.imgur.com/Qfzg6MT.png Двигая сиденье по раме до конца вперед и назад, смотрю, где можно провода прихватить хомутиками, чтобы меньше болтались, но и не упирались в натяг при регулировке сиденья. http://i.imgur.com/3EauMjs.png

Двери зашумил, фронты заменил, усь поставил, центральный динамик заменил. Прослушал, настроил, нахожусь от звука в поросячем восторге :psih2: , не могу не поделиться фотоотчетом. Впереди ещё задние двери - шумка и замена динов, саб (провода уже протянуты), и самодельные межблочники, доработка головы. Но то, что уже сделано и играет... Нуу... Круто! :verygood: Начнем.

Терпение, процесс идет, фотаю, скоро закончу с усилком и выложу фотге. )

Сам себе отвечу - четыре защелки там. Все нужно подогнуть внутрь. Первую клемму снимал часа два, вторую - минуть пять, уже Появилась сноровка.))) Посмотрел на клеммы и понял что не вариант проходить сквозь них, особенно левой двери, клеммник весь контактами. Снял дверь, просверлил новые отверстия на 10 в кузове и двери чуть выше клемм, зачистил облой круглым напильником, покрасил оголенный металл авт. краской (бутылочки как для лака для ногтей с кисточкой), акустические провода 4мм.кв. для мидбасов и 1,5мм.кв. для твитеров замотал в два слоя текстильно-резиновой изолентой и пропустил в эти отверстия. Места прохода пучка проводов через отверстия закрепил колечками из холодной сварки, чтоб не перетирались о металл. Двери обработал виброй 2мм, обшивку шумкой, мидбассы на подиумы из 3-х слоев фанеры, подключил для проверки к штатному ГУ. Ребята, вот это "песня"!!! Мягкий глубокий мидбасс даже от радиоприема. Посему родные динамики рекомендую окропить святой водой, провести над ними сеанс экзорцизма и закопать на метр глубины на дне соляного озера, публично осквернить место захоронения. Ибо такое дерьмо, какое пело у нас в дверях, динамиками назвать никак нельзя. Позже напишу модель новой акустики JBL, если кому интересно, недорогая, выбирал тщательно по отзывам. Сегодня буду еще ставить усилок под переднее сиденье пассажира и тянуть провода назад к сабу.

Братцы, подскажите, что с этими разъемами делать, чтобы просверлить? Разъединить сперва? Как они расщелкиваются? Щелкунчики вижу, их внутрь давить или наружу раздвигать, чтобы разъем разошелся?

Парни, если какой кипишь, пишите в личку, подтянусь! А если кто на рыбалку позовет за компанию, поеду с превеликим удовольствием и благодарностью, в любое время! ) Вячеслав меня зовут, скайп seakingX5 )

Даю свой отчет по "ремонту рейки". Автомобилю сейчас 4,5 года, пробег 55т.км. Примерно 2 года назад на пробеге 30т.км появился стук спереди, особенно часто, когда стартуешь с вывернутыми в любую сторону колесами. Начитавшись форум, смело приговорил рейку. Предварительно проведя диагностику подвески и поменяв стойки стабилизатора вроде, точно не помню. Прочитал здесь же, что GM отфутболивает "Это не является неисправностью, на управляемость и безопасность не влияет", а так же бесполезность замены рейки на новую в большинстве случаев. И решил - буду ездит так, пока рейка не сдохнет. Прошло 2 года. Всё тот же стук иногда на старте в повернутыми колесами. И еще - когда на малой скорости переезжаю неровность типа лежачего копа. Решил сделать развал-схождение, просто пора. Мастер рекомендует сперва диагностику подвески за 300руб. Соглашаюсь, авто поднимается на подъемнике, не под днище четырьмя пятками, а их спец. подъемником-платформой, т.е. подвеска не разгружается. Отбраковывется передний внутренний сайлентблок нижнего рычага передней подвески. Оригинала такого не бывает, покупаются и заменяются на два Moog OP-SB-8779 на обоих рычагах. И, о чудо, рейка больше не подает никаких симптомов болезни, тишина и благодать, подвеска вновь сбитая, как у авто из салона. Я всё это к тому, что подвеску нужно диагностировать на подъемнике без разгрузки подвески. Возможно ваша рейка тут не при чем.

Внимательнее: дело не в ёмкости. Всё доступно выше написал. Ну, доступно для тех, кто понимает, что такое "сопротивление нагрузки". ) Если проще - грузим осла больше чем он вынесет. Ослик очень скоро надорвется. ) Если очень хочется - конечно можно! ) Под свою ответственность. Практика показывает удивительную выносливость буржуйских генераторов. Но в таком случае посоветую 1. Не доводить аккумулятор до глубокой разрядки. В таком состоянии сопротивление акк очень низкое. Если акк сильно разряжен - завести машину и дать поработать минут 10-15 с выключенными прочими потребителями 2. Регулярно дозаряжать акк зарядным устройством, хотя бы раз в 1-4 недели. 3. Чаще чем обычно следить за состоянием ремня генератора. Он будет чаще испытывать избыточные нагрузки.

melbu, Генератор как раз может дать больший ток. Причем гораздо больший заявленного. Достаточно подключить потребители суммарным сопротивлением ниже расчетного. В этом случае: 1. легкий исход - эл. блок регулятора встанет в защиту и полностью перекроет заряд аккумулятора и прочих потребителей. 2. тяжелый исход - защита не сработала или её нет - избыточный нагрев обмоток генератора, вплоть до выгорания покрытия-изоляции намоток, как следствие - короткое замыкание, выход генератора из строя. Возможно возгорание, пожар. Это просто электротехника, тут не фантазировать нужно, просто немного знаний ) - толщина и длина провода обмоток генератора рассчитывается под его номинальный ток ,т.е. сопротивление нагрузки. Здесь правильно, но не совсем точно. ) Ток холодной прокрутки вовсе не обязательно пропорционален ёмкости. На практике Вы это можете увидеть по разным величинам тока ХП на аккумуляторах разных производителей при равной ёмкости. И на теории - пластины аккумулятора могут иметь разную конструктивную форму ячеек, зазоров между ними и ещё много других отличных особенностей. Но стремление производителей неизменно - добиваться большего ТХП, и это хорошо и правильно. melbu, ЦитатаИменно поэтому я рекомендую ставить генератор повышенной ёмкости в автомобиль, эксплуатирующийся в холодном климате. И вы должны были это заметить, если читаете то, что комментируете. А я бы посоветовал смотреть именно на величину ТХП. Можно например найти аккумулятор с меньшей ёмкостью, но с большим ТХП. ЦитатаКстати, на трёхлитровом двигателе стоит генератор в 150 ампер, а аккумулятор 70 ач.на дизеле 140 ампер генератор, а аккумулятор 90 ач Ничего удивительного, кроме аккумулятора у генератора есть ещё и другие потребители. ЦитатаПочувствуйте несоответствие вашей гаражной теории реальной жизни. Вот тут соглашусь, мое высшее образование инженера КИПиА и армейский стаж начальника аккумуляторной ничто в сравнении с Вашим житейским опытом и мудростью. Я пас! )

Вот это - точно "полная туфта" )

melbu, занятный конечно пример с графином ), только не пойму причем тут электрическое устройство - аккумулятор??? Кроме емкости аккумулятор имеет ещё несколько других характеристик. Ещё раз - установка аккумулятора большей емкости, чем рассчитано и установлено в авто, должно повлечь и установку генератора большей мощности. Чем больше ёмкость аккумулятора, тем меньшее у него сопротивление, штатный генератор будет работать в режиме перегрузки. Поэтому, совершенно очевидно, что нужно ставить аккумулятор ёмкостью предписанной для данного авто производителем! А в случае эксплуатации в районах с холодным климатом лучше уделить внимание указанному производителем акку-ра максимальному стартовому току (ток холодной прокрутки) аккумулятора и текучести моторного масла при низких температурах (так же, разумеется, в пределах допуска производителя авто). Ещё, хорошей привычкой особорадивых автолюбителей является периодическая профилактика здоровья аккумулятора: 1. Раз в неделю дозаряжать аккумулятор зарядным устройством. Автомобиль никогда так "правильно и глубоко" не зарядит батарею как зарядное устройство. 2. Хотя бы раз в пол-года устраивать "тренировку аккумулятора" - разряд допустимой нагрузкой до остаточных 30-40% (в ноль - нельзя) и последующая зарядка зарядным устройством (!) до 100%. Так аккумулятор прослужит гораздо дольше.

Ну, есть результат по поводу ПРОШИТЬ Б/У КОНТРОЛЛЕР КУЗОВА, неотписанный от прежнего авто 2 часа электрик бегал вокруг авто с разными приборами, сперва не получалось, после прошивки вроде всё гуд, выключаем-включаем зажигание - снова ошибка, в блоке вин от прежней машины, абс и всё что с ним связано - отключено, индикаторы горят, затем - бинго, всё прошилось! ) Вердикт - через Tech не прошивается, через MDI SPS - всё гуд! После прошивки с блока считывается уже вин новой машины. Обошлось: 1. Блок б/у 5'500р (новый от 27тыр в экзисте) 2. Прошивка у ОД 1250руб. Да, gm-вский сервер работал, электрик с него постоянно что-то скачивал на прибор.

Во как... Интересный нюанс, спасибо...

Да уж обзваниваю. Уже охватил - Воронеж. Курск, Москва. Вариантов ответа пока три слышу: 1. Не пробовали, приезжайте, попробуем. 2. Невозможно. Хотя и не пробовали, но знаем. 3. Пробовали раз как то, не получилось. Завтра в обед еду в Автомир, посмотрим.

Добился пока одного ответа от ОД - Автомикс Воронеж, ответ -"В наших условиях отписать вин предыдущего авто не получится". Попробовать вернуть этот бэушный BCM или не терять надежды??? Ещё два сервиса ОД сказали - "попробуем, возможно получится". И но одного ответа - "Делали так, без проблем отпишем/пропишем".

Удержание ключа в замке без причины - детская болячка Антары. Я будучи ещё на гарантии съездил к ОД с требованием починить - они с кислыми лицами посоветовали просто отключить (насовсем) эту блокировку, что собственно с моего согласия и сделали.

Коллеги, не бросайте меня, проблема развивается, до конца ещё далеко! :) Нашел сегодня и поставил б/у блок BCM с точно таким же номером как у меня, снят с разборной Антары 3.2 2007 Заработало всё что не работало у меня - аварийка, ближний свет, левая сторона габаритов. Ура! Но... Перестало работать всё что связано с ABS и ESC (антиблокировка, антипробуксовка и т.д.). Соотв. загорелись все эти индикторы на панели, не гаснут, на кнопки не реагируют. Местный "гаражный" электрик подключился к Антаре, погасил все индикаторы, всё стало откликаться на кнопки. Ура! Ура! Но... Глушим машину, заводим, опять та же история. Электрик развел руками, говорит блок не прописан к этому авто, это может сделать дилер "онлайн методом" (слать прописку на завод, получать обратно и т.д.) И самое плохое то, что блок не "отписан" от старого авто. Вроде как к моему теперь его никак не прописать. Рядом мужик подтвердил. Когда мужик ушел, мне сказали что это был в гостях электрик из ОД. Вот жеж едрит корень... Поехал к ОД. Берут на диагностику за 1,5 тыр. Говорят что гаражные приборы - фуфло, они копнут глубже, диагностика, возможно по результатам - перепрошивка (та самая онлайн). Записался на послезавтра. А теперь вопросы в студию: 1. Действительно блоки BCM прописываются по авто? 2. Если не отшито от старого авто - теперь в мусорку, под мой авто не прошить? 3. Где бы найти схему блока, чтобы понять какой из семи разноцветных разъемов к блоку за что отвечает? 4. Получив ответ на 3 вопрос, попробовать подключить оба блока - мой старый на системы абс и т.д, новый - световые приборы (воткнуть в них соотв. фишки)? Заранее спасибо за любые советы и мнения!

Друзья, просветите, записался на номер 81, сам в Воронеже, что теперь делать, закинуть 100р через Киви и всё, ждать письмо с картой?

Алекс-47, RIDER, Спасибо за помощь, всё получилось! А инструкция с картинками так прям совсем хорошо! ) Короче, блок комфорта под замену. Посоветуйте пожалуйста как определить подходящие номера-замены. Стоит номер 15921353 Опель Антара 3,2 2010 автомат. Новый 15921353 стоит безумных денег, зараза... (