GNG

Когда разбирался со своим BCM, то купил точно такой же BCM, но не привязанный к машине. Так и лежит на полке на крайний случай. Если опять когда-то родной BCM загнется, то останется вариант перепаять все нужное со старого на плату нового BCM. Человек, который снимал и ставил пару раз разъем на ВСМ, для восстановления дорожек, сказал, что это возможно и должно работать. Но микросхемы должен перепаивать не рукожоп с паяльником.

Если на оригинальные детали заменили при ремонте, то очень хорошо. А то может тоже какое-нибудь китайское говно воткнули в оригинальный стартер. Хотя так наверное и было. Вот, например, цена на втягивающее, которое неразборное: Оригинал и аналоги: По бендиксу и щеткам что-то ничего не вижу...

В общем снять стартер на 3.2 не сложно. Сложновато было затащить Опеля в гараж с узкими воротами. Но сейчас зима. Притащил его Калиной, дернул за жопу в сторону, т.к. он не вписался на повороте в ворота. Затягивал ручной лебедкой. Стартер Krauf STD6673RN подошел нормально. Сколько проработает неизвестно, т.к. сделан, возможно, из цельного куска березы. Поэтому лучше восстановить старый оригинальный стартер и положить в запас.

Ну и хвост от втягивающей крепится похоже к трубке, через которую лезет масляный щуп. Изначально там был заводской пластиковый хомут с шарниром, но когда-то сломался. Закрепил стяжками, чтоб провод не болтался и не отломился.

На банке катализатора стоят вот такие прокладки с обоих сторон. Смотрел номер 96337657 по каталогу. Не знаю из чего они сделаны. Заказал, но не поставил, т.к. пришли позже, чем я все собрал. Но и со старыми прокладками все нормально, ничего не сифонит.

Вот что с бендиксом старого стартера. Он не уходит внутрь. Болтается по оси. Пока не разбирал его. Нужна удлиненная тонкая головка со звездочкой Е6, чтобы открутить один из 3-х болтов втягивающего.

Старый и новый стартеры. Тут нужно обратить внимание на провод втягивающей. На новом не провод, а кусок гов..а. На новом проводе нет никакой термоизоляции. И пока я его поворачивал и подгибал в нужное положение это кусок гов..на обломился на клемме. Повернуть этот провод нужно, т.к. он плюсовой, и при установке стартера располагается очень близко к двигателю. В общем поставил нормальный провод от старого стартера. Хорошо, что делал сам. А так запихали бы это как есть, и обломился бы он, как всегда, не вовремя.

Стартер держится на двух болтах и теперь снимется легко. С фольгированной термоизоляцией (в ней силовой плюсовой провод) нужно аккуратнее. Провод с разъемом, через который идет + на втягивающую, оказался не зафиксирован. Похоже когда - то сломалась заводская стяжка, которая крутится как шарнир. А фиксация этого провода важна, т.к. при излишней вибрации он обломится на клемме...

Отсоединяется на разъеме датчик (разъем рядом спереди), который вкручен в трубу. Потом от двигателя откручивается болт, которые держит трубу. Труба падает вниз, вытаскивается банка катализатора. Можно снимать стартер.

Чтобы снять банку я нагревал болты маленькой газовой горелкой, т.е. обжигал ржавчину. К нижним 2-м гайкам и одной верхней подобраться легко. К 4-й, которая верхняя и со стороны двигателя, с горелкой не подобраться. Потом залил резьбу какой-то жижей типа WD-40 и открутил гайки. Но тут для верхних гаек банки катализатора понадобится вороток общая длина которого около 36 см.

В общем старый стартер был снят. После снятия стало понятно, что у него болтается свободно бендикс по оси. Как снять стартер показано и на драйве https://www.drive2.ru/l/513447192233509238/ Но дополню подробнее. Сначала снимается металлическая защита, которая крепится в 4-х точках (болты или гайки). Потом снимается пластиковая защита или, как у меня, спойлер от Сатурна. И становится видно, где ж находится стартер. А находится на 3.2 он за катализатором. И достать его оттуда, не сняв банку катализатора, невозможно.

Проблема была в стартере. Подробности о том, как его оттуда выковырять и поставить новый, напишу позже.

Тоже немного отправил. Форум полезный.

Да ничего странного. 10 000 не великие деньги. Лучше поставить новый аналог, чем старый оригинал неизвестного состояния с разбора. К стартеру все равно лезть и снимать его. Поставлю новый аналог, а оригинал будет отремонтирован и положен на полку. Если даже не понадобится поставить новый оригинал (вдруг найду какую-то причину в проводке), то положу его на полку, т.к. машина не новая и когда-то он все равно понадобится. А дешевле он точно не станет.

Проверить втягивающее было бы не сложно замыканием контактов "+" втягивающего и "+" на входе к самому стартеру. Сложно похоже добраться до стартера на этом двигателе. Может удастся растолкать его, снять защиту снизу, и станет понятно все. Когда пытался запускать стартер, то сигнализация показывала хорошую просадку по напряжению АКБ. Потом уровень напряжения восстанавливается.

Пробег 196 000. Пока до втягивающего не добрался. Машину заглушил на улице, а толкать в гараж будет сложно. Как новый стартер приедет, то потащу в гараж. Судя по тому, что при подаче "+" на 87-й контакт реле проскакивает искра, с проводкой до втягивающего все должно быть нормально. Похоже со втягивающим что-то. Или заклинило его или пятаки подгорели. Но как-то резко перестало все работать. Стартер всегда работал отлично.

Тоже появилась проблема с запуском стартера. Antara с двигателем 3.2 дорестайлинг. Стартер всегда работал хорошо, никаких признаков неисправностей не было. Неделю назад заглушил двигатель и он перестал заводиться. Проблема не в АКБ и не в прохом массовом проводе. Массу элементарно можно проверить щупами для прикуривания. Потом машина постояла с полчаса и завелась как обычно. Проездила еще пару дней нормально. Заглушил двигатель больше не заводится. Бензонасос гудит, приборка загорается и гаснет, а стартера не слышно. Реле переставлял (в салоне тоже) не помогло. Посмотрел схемы в TIS2000. Схема запуска простая - поворачиваешь ключ и на 85-м контакте реле К61 появляется "+" (его отправляет блок управления двигателем). Т.е. сигнал на включение реле стартера есть. В схемах TIS если перечеркнуто Z24XE то это значит, что не относится к этому двигателю т.е. относится ко всем другим, кроме этого (если я правильно понимаю). На 86-м контакте реле К61 (стартера) есть постоянный "-". Так и должно быть. На 30-м контакте реле К61 постоянный "+". На 87-м присутствует постоянный "-". Вот и думаю, что это за "-". Это масса, которая возвращается через катушку втягивающего, или это замыкание? Если подаю на 87-й "+" напрямую с АКБ, то проскакивает искра и не слышно щелчка втягивающего. До стартера добраться пока не могу. Попробую видеокамерой посмотреть что там с ним. Оригинал стартера стоит примерно 150000. Заказал аналог Krauf STD6673RN (с доставкой СДЭК почти 10000). Может кто-то подскажет еще какие-то варианты по проверке стартера без его демонтажа? FU5 предохранитель стартера.pdf Блок управл двигателем (STA 122 бело фиолет).pdf Запуск стартера.pdf К61 реле стартера.pdf Схема жгутов.pdf Х106 мама.pdf Х106 папа.pdf

Случилась как-то такая ситуация - машина подъехала к супермаркету и больше никуда не поехала. Простояла там дня четыре, после чего я приехал и тоже не смог ее завести. Вызов эвакуатора, ввиду отсутствия конкуренции, обошелся по 1000 за 1 км. То, что с бензонасосом что-то не так, я понял уже возле гаража. Начал копаться в схемах TIS. Машина для меня была новой, поэтому разъем бензонасоса на лонжероне за правым задним колесом я нашел не сразу. Оказалось, что проклятые фрицы и с бензонасосом извратились. Когда проверял проводку, то сигнал на включение бензонасоса не приходил (не подавалось питание). Разобрал разъем на лонжероне, контакты были идеальны и блестели. Собрал обратно и на разъеме у самого бензонасоса появилось питание. Я тогда почему-то подумал что с бензонасосом проблема и поменял его. Оригинальный стоит дорого, поэтому поставил аналог. Примерно через полгода машину заглушил и двигатель снова не завелся, т.к. бензонасос не работал. Я вспомнил про тот паршивый разъем на лонжероне. Чтобы сдвинуть машину с места и не платить за эвакуатор, можно временно подать питание напрямую на бензонасос, запустить двигатель и доехать до гаража. На картинке коричневый - это +12V, синий - это масса. Датчики уровня (их там в баке 2) работать при этом не будут. Сначала хотел поставить другой новый разъем, но посмотрел этот "новый" и решил спаять напрямую и заизолировать. Оригинального нового не найти, а поставить то, что продается - сделать еще хуже и вообще непредсказуемо. Ну и если понадобится менять бензонасос, то не спешить покупать его, пока не узнаете какой точно вам нужен. На Антарах они отличаются по конструкции. Папа бенза.pdf

Antara 3.2 2011 года (дорестайлинговая). Не нравилось мне, что у Антары не включается подогрев сидений, пока не придешь и не нажмешь кнопочки. На пассажирском подогрев не работал (индикаторы кнопки при этом светились). Сначала заказал блок подогрева пассажирского сиденья на авторазборе, но доблестная почта при отправке умудрилась перепутать наклейки на отправлениях и мне приехала какая-то фара... Блоки управления подогревом у водителя и у пассажира еще и отличаются. Пассажирский 96960007, водительский 96960006. Для демонтажа нужно сдвинуть сиденье вперед, снять сзади декоративные накладки, выкрутить два болта крепким воротком (головка на 15), т.к. они залиты фиксатором резьбы. Потом приподнять вперед и отсоединить разъемы. Сдвинуть сиденье на полозьях немного назад, приподнять его и вытащить. Передняя часть полозьев вставляется в пазы, задняя прикручена. Решил посмотреть схему включения подогревов. Взял ее в TIS. Машина дорестайлинговая. В более новых возможно есть отличие. По схеме оказалось все просто. Под пассажирским подключено всего 4 разъема, под водительским 3 )))... Весь подогрев идет через разъем Х308 (черно-серый под сиденьем). При включении зажигания на коричневом проводе D этого разъема появляется +12V. На красно-белом проводе C есть постоянные +12V. Эти цепи защищены штатными предохранителями. Но для переделки нужен другой разъем. Это тот, который подключен к блоку управления подогревом. Я просто перерезал черный (масса), коричневый (сигнал зажигания +12V, который понадобится для включения реле), красно-белый (постоянный +12V с АКБ), красный +12V (уходит на грелки сиденья). Черный по схеме - В сечением 0,85; красно-белый - С сечением 0,85, коричневый - D сечением 0,3. Вроде бы достаточно для работы подогрева одного сиденья. Разъем от блока управления подогревом остается отсоединенным. От штатных кнопок разъемы не отключал. На них осталась только подсветка. Штатные кнопки связаны только с блоком управления и их нажатие больше ни на что не влияет. Для работы подогрева добавляется кнопка и реле. Я взял обычную вазовскую кнопку для включения подогрева и обычное реле. И два куска резинового кабеля 2х0,75 метра по полтора для проброса к кнопке. У реле есть 4 контакта. У кнопки задействовано 5. Контакт 86 (реле) - подключил на него массу (черный провод, который разрезали). Массу также отправил на контакт А кнопки (там масса нужна для подсветки и индикации при включении подогрева). Контакт 85 (реле) - сюда подключается +12V выходящий с контакта 1 кнопки (когда нажимаем кнопку - реле срабатывает). Контакт 30 силовой (реле) - подключается + от красно-белого провода (который разрезали). Контакт 87 силовой (реле) - сюда подключается выход на грелку (т.е. красный провод, который разрезали). К 87-му также подключается контакт D кнопки (для индикации включения подогрева). Ну и на контакты 2 и B кнопки подключил одним проводом сигнал от коричневого разрезанного провода (+12V при включении зажигания). Т.е. при запуске двигателя на коричневом появляется +12V и на контакте 2 и В кнопки тоже. Нажимаем кнопку - через контакт 1 уходит сигнал на включение реле. Реле замкнулось - с силового красно-белого пошло +12V на красный, подогрев заработал. Т.к. зима, то я не выключаю кнопку после остановки двигателя (сигнал зажигания на кнопку не идет и подогрев отключается). Машина подогревается бинаром и все включается дистанционно. Т.е. утром после прогрева и запуска двигателя сиденья тоже будут уже теплыми. Не думаю, что за 20 минут работы при дистанционном запуске сиденье перегреется и задымится. Температура подогрева сиденья не регулируется, но в - 30С как-то это не актуально. Да и нет никакой сложности нажать кнопку во время езды. Общее сопротивление заводских матов подогрева примерно 2.4 Ом. Сиденье примерно 1.1.Ом. Спину отдельно не мерил, т.к. соединены подогревы последовательно. Ток при включении был по-моему около 4А. Не сложно сделать и подогрев задних сидений. Нужно только прокинуть провод хорошего сечения +12V от АКБ через предохранитель и сигнал+12V от зажигания (с одного из передних сидений). Лучше даже добавить третье реле. Одно общее силовое, которое будет включаться при появлении зажигания, и два реле, которые будут через кнопки включаться и подавать питание на подогревы. Даже если какое-то реле залипнет, то при такой схеме подогрев все равно будет отключен. Вероятность залипания одновременно двух реле очень мала ))). Кнопки лучше использовать с индикацией, т.к. визуально определяется включение/отключение подогрева. Подогрев сидений OpelAntara 2011 (дорест).pdf Схема жгутов.pdf Х308 черно серый.pdf Х314 (мама).pdf Х314 (папа).pdf

Интересно было бы посмотреть на процесс. Что-то подсказывает, что вам зальют прошивки с облака производителя... Сейчас разбираюсь с этим. Может пойму как это делается )))

Немного поразбирался с MDFLASHER. На текущий момент он не поддерживает работу с блоками BCM DENSO. Потом может и будет такой модуль. (скрин от техподдержки). В видео на ютубе показывают как клонируют блоки, но не видел как кто-нибудь смог клонировать Denso.

Еще раз это фото. Тут же не только поворотники...

Благодарю за подсказки. Вместе удалось устранить проблему. Думаю информация с этой темы многим поможет. Собираюсь теперь поразбираться с клонированием этого BCM. Скоро приедет блок с таким-же p/n.

Ja. Ja. Sehr gut. Dieser Opel funktioniert wieder gut.

16pin (ХС7 зеленый) не прозванивался с 27-й ногой микросхемы. Сигнал на включение правых поворотников не проходил. Разъем с платы был снят второй раз. Сигналы от переходов через плату (есть фото выше) идут ну очень тонкими дорожками до 27-й и 28-й ноги микросхемы. Повреждения видно только под микроскопом. Дорожка от перехода до 27-й ноги была повреждена в двух местах. Похоже фрицы специально программируют такие неисправности на будущее. У них все заточено на сбор бабла. Прокидывание перемычек лишь на время поможет, т.к. окислы как ржавчина уничтожат дорожки, и потом возникнут еще большие проблемы с блоком. Лучше сразу снять разъем и восстановить дорожки на плате. Но это должен делать не рукожоп (жопорук) и оборудование должно позволять такие манипуляции. Если в мастерской прокинули перемычки проводами, то это не ремонт... Пока непонятно с чего накапало в блок. Под штатной магнитолой ничего подозрительного не видно. Над блоком BCM есть блок (контроллер температуры). Может с ним как-то связана проблема заливания BCM. Надо разбираться. Раньше я думал, что стекает по корпусу блока, но похоже капает на коннектора разъема и по ним стекает под разъем. Повреждения то только между платой и разъемом, а разъем сверху на плате.