gb

Касаемо ошибки датчика АБС и связанных с этим последствий(неработоспособность АБС, полного привода, ЕСП и пр прелестей): дилер несколько раз пытался заказать и поменять "передний левый датчик", но ввиду долгих сроков заказа пришлось таки произвести тщательное расследование, в результате чего было решено полностью зарядить аккумулятор !!! Оказывается если напряжение в сети падает ниже какого то магического предела датчики сообщают ошибку (передний левый датчик АБС видимо самый первый), контроллер отключает "неработоспособные" АБС и пр., по прошествии некоторого времени батарея заряжается, в процессе очередного самотестирования датчик сообщает ОК, контроллер включает "опять работоспособные" АБС и пр. Далее все по новой. Такими образом датчики можно менять много раз и по кругу, а они будут "ломаться"

Теоретически - если прижимная сила недостаточна (например из-за дефекта конкретного экземпляра), то сцепление будет постоянно проскальзывать даже при равномерном движении, дальше-больше...

В Нижнем Новгороде у ОД сделали за 13 т.р. и это с доп.работами (типа развал-схождение, мелкий ремонт стеклоомывателей и т.п.), так что 32 - это "скидка" на столичность :-)

скорее уж это неисправный катализатор из за 30л/100км. При таком расходе надо сразу к дилеру на диагностику ибо такого среднего расхода на исправном автомобиле (Антару имею ввиду, на Белазе наверное и поболее бывает) такого быть не может

при заводе лампочка моргает несколько раз, затем гаснет если все нормально или продолжает гореть если есть неисправность в цепи ремней/подушек

Мойка здесь нипричем, есть странный эффект связанный видимо с проводами под водительским креслом, если отодвинуть его до упора назад (что часто делают на мойке) - провода натягиваются и загорается чек, для устранения достаточно пошевелить разъем под креслом (ну или попросить ОД заменить)

Кардан - либо сам кардан, либо подшипник который делит этот самый кардан на две чяасти (он как раз под подлокотником находится).

По всей видимости в Челябинске было сильно меньше -20, при движении по трассе со ск. 120-140 при такой температуре машинке сильно не хватает картонки код радиатор :-) двигатель мерзнет, как уже несколько раз обсуждалось в разных темах.

Каптива килограмм на 200 легче Антары в аналогичных комплектациях, отсюда и динамика получше

Между "вернуть машину в салон" и "решили не бодаться" - пропасть. Тут уж надо что то решить :-) п1 и 4 явно несущественны для обоснования возврата, п3 может быть отнесен на чуткий слух, а вот п2 может быть задокументирован причем без помощи ОЗПП, ООН и европейского суда - достаточно обратиться на станцию ГТО или любой другой сервис имеющий вибростенд - и взять у них распечатку, с чем и идти к дилеру (или не идти - зависит от содержания распечатки)

+ (Плюс) Витары - проходимость, понижающая передача, наличие в комплектации всяких там люков и пр. (в то время на Антару ничего не предлагали) - (минус) - шумоизоляция и 4х ступенчатый автомат, однажды проехал на 4-ступенчатом автомате километров 500 по шоссе под рев двигателя - больше не желаю сооответсвенно - грязь месить Витара, по городу и шоссе - Антара

кстати - в руководстве в части описания автоматической коробки есть упоминание режима раскачки - кто нибудь пробовал такой метод глумления над машиной?

Использую следующий алгоритм проезда "говен" - ESP выключить, коробку в ручной режим на первую передачу и тихонько ползти

Проверено на практике (безо всяких претензий на могучую проходимость просто так вышло) - на скользкой сырой глине с наклоном в правую сторону соскользнул обоими правыми колесами в канаву с жижей, выключил ESP, погазовал немного и выехал...

В моём случае проблема check engine и "-21" успешно починена дилером, этой зимой проверил - все работает Меняли блок управления + прошивку