GodMorfey

Ромчелло, спасибо за совет! В общем поменял свечку на старую, благо выкинуть не успел. Все нормализовалось. Одна из шести свечей бракованная оказалась, хоть и оригинал. Сегодня купил еще одну, надо старую поменять.

Поменял тут на днях свечи (оригинал) проехал 150 км., загорелся чек. По ошибкам показало Р0300, Р0303. Пропуски зажигания в третьем цилиндре. Снял катушку и выкрутил свечу. Во вопрос теперь. Можно ли с помощью мультиметра проверить свечу и катушку? Особенно катушку не хочется напрасно покупать.

Спасибо за совет, обязательно сделаю.

Я только коренные подшипники главной пары менял 2 шт. и сальники, их сохранить не удастся при извлечении наружных обоим. Всего там их четыре, на ведущем валу у меня нормальные были я их не трогал. Подшипники KOYO под номером LM503349RYA/10 примерно 2500 за штуку.

Вот у меня затемнялись, затемнялись , а потом перестало правое затемняться. Все просто , перегореть там нечему, проводок отпоялся. Припоял и все заработало.

В общем руки дошли на конец-то. И увидел там сее чудо! Криворукие мастера при сборке погнули пластину звезды распредвала, с которой датчик показания снимает!!! В общем с помощью нехитрых манипуляций все назад поправил. И о чудо ошибка пропала раз и навсегда. Заодно и свечи поменял. )))

Вот хотел поделиться своим опытом по замене цепи и дальнейшим гемороем связанным с этим ремонтом. В се началось как у многих, примерно на 50 000 км загорелся чек, по ошибкам понятно что однозначно замена цепей. Нашел я по дружбе знакомых в официальном тех.центре, договорился , за ночь мне там цепи перекинули (неофициально). В общем сэкономил блин. А как говориться скупой платит трижды. :) Самое интересное потом началось. Забрал я машину довольный поехал домой, не доехав 20 км чек загорелся снова.на следующий день я к ним вернулся и предъявил сею пакость!!! Теком просканировали, выдал ошибку Р0346 (выход из диапазонов измерения датчика положения впускного распределительного вала, ряд цилиндров 2). Приговорили этот самый датчик, пообещали привезти в ближайшее время и заменить. Ох долго я их ждал, пока они его, как оказалось из США везли кадилаковский, тоже сэкономить решили. В итоге не дождался купил сам и сам же поменял. А результат нулевой. Скидывал в сервисах ошибку она опять выползает, причем сама по себе не постоянная. А чек горит почти всегда раз в две недели гас , на пол дня! ( В итоге в сервисах все руками разводили фиг знает сто это. Говорят опять вскрывать нужно смотреть все заново. В итоге проездил я так почти 2,5 года, все руки не доходили. Сколько денег на бензине пережег, мог бы наверное у официалов, официально сделать второй раз. Ну наконец-то руки дошли, решил хотя бы клапанную крышку снять глянуть.

Madnox понимаю что безнадежно поздно отвечаю , но все же. Никак не регулировал, в нашем редукторе такая возможность отсутствует, как я понял. Да и не к чему наверное , если все детали с высокой точностью изготавливать с допусками + - 0,01 мм. то они будут одинаковыми. Я с момента той переборки уже 30 000 км. проехал, полёт нормальный! )

Еще хотелось бы добавить, что при осмотре были выявлены не большие риски на месте посадки подшипника. Которые говорят о том,что его закусило и провернуло. В моем случае не на много, где-то на четверть диаметра. Так что ездить с таким гулом опастно, может совсем места посадки подшипников узуродовать, да и саму главную пару. Я к стати два месяца катался только на переднем приводе, пока искал и подбирал подшипники, снял редуктор , ШРУСы и кардан. Лампы ошибки полного привода не гоят при этом. :(/>/>

Фото отчёт я делал, но к сожалению фото украли вместе с фотоаппаратом! :(/>/> Вот к стати информация которая мне очень помогла и фото тоже есть. http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=36375 Правда информация о подшипнике там не полная. И ведущий вал редуктора я не трогал. Отсутствие луфтов и отсутствие шумов при вращении, показали что подшипники там живые. От суда можно сказать, что летят в основном поджипники на ведущей шестерни главной пары.

Причину нашёл. Люфт ШРУСов роли не играет, он видимо и должен быть. Всё дело было в коренных подшипниках главной пары редуктора. Менял сам, подшипники + сальники. Сожность возникла только при извлечении наружних обоим подшипников из корпуса и крышки. Сальники были в порядке, но для извлечения обоим, их тоже пришлось извлечь. После ремонта проехал около 3000 км , пока всё хорошо, тьфу, тьфу, тьфу... Родные подшипники искать смысла нет. За место них подошли от фирмы Koyo под номером LM503349RYA/10

Народ помогите пожалуйста найти причину. Машина прошла 50 000 км., появился низкочастотный гул при ускорении от 50 до 80 км\ч. На слух гул идёт сзади. По началу грешил на ступицу, поменял, толку ни какого. Теперь думаю что редуктор гудит. Замена масла в редукроте результатов тоже не принесла. Если отсоединить датчик АБС, отключается AWD, гул тоже пропадает! Ещё смущает люфт внутренних шрузов, точнее не их самих, а как они в корпусе редуктора гуляют. Есть видео, как они болтаются в формате МР4, но оно не прикрепляется.

Вот интерестно, теперь выпустит GM наконец официальную прошивку БК на русском языке. http://www.autonews.ru/autobusiness/news.s...9/09/24/1493077 Закон вроде обязывает на новых машинах, только русифицированные БК устанавливать.

Из рекламы Philips LED Daytime Lights: Недавно вышедшая директива ЕС (2008/89/EC) о лампах дневного света требует, чтобы с 2011 года в новых моделях автомобилей были установлены лампы, автоматически включающиеся в дневное время. Чтобы повысить уровень безопасности водителей, многие европейские и скандинавские страны уже ввели в обязательном порядке DRL, что привело к существенному сокращению количества несчастных случаев. В качестве DRL могут быть использованы лампы ближнего света или, что предпочтительнее, специальные светодиодные лампы дневного света. Неужели даже фары передние не поменяют, что бы как у новых Ауди, эти дневные светодиодные фары были встроенны. На Астре и Инсигнии сделали, даже на Киа сейчас нечто подобное ставят. Надеюсь что всётаки оптику поменяют.

Сегодня сделал работы по улучшению теплоотдачи описанные тут: http://www.antara-club.ru/forum/ipb.html?s...ost&p=19689 Эффект есть, но не такой что бы на этом остановиться. Полошадь нагрева радиатора возросла, звук стал плавать на большей громкости чем раньше. Кулер у меня не крутится, видимо так же как и у других. Нафиг он там вообще стоит! Проверил температуру воздуха охлаждающего магнитолу, он всегда дует холодным, даже когда печка на максимуме температуры стоит. Канал видимо тот же, что и в бардачёк дует. Разницы при в ключении кондиционера не заметил, вроде так же снижает громкость, на тех же величинах как и без него. Если не получится болеее, мение оживить DVD100NAVI, хотя бы до уровня CD30, попробую рассмотреть вариант с координальным изменением звука при помощи вот этого: http://www.alpine.su/8_33_225 Хоть и не бюджетно, за-то качество звука Алпайн при штатной магнитолле. Фантом уж больно меня смущает.

И почему этот дефект на некоторых экземплярах? Мне вот тоже не повезло! :lol2:/> Может дело как раз в неработующем вентиляторе? У других он работает, по таму проблем и нет. Кто нибудь еще смотрел работаспособность кулера? Надо буде у себя тоже вытащить магнитоллу и посмотреть.

Из всего следует что проблема с перегревом УНЧ на DVD100NAVI осталась до конца не решена! ((( Сава, сделка-то состаялась? Эксперементы дальнейшие проводились?

В общем не уседел до завтра, решил разобраться сегодня. :rolleyes:/> Сперва поставил заряженный аккамулятор, спасибо друзьям! Первым делом почитав форум, решил исключить электрическую часть поломки. Снял кожухи с рулевой колонки и посмотрел визуально как работает электро-магнитный "рычажок" ) , переключая рычаг АКП, убедился что он разблокирует замок для того чтоб вытащить ключ. Но ключ до конца всё равно не поворачивался. Значит дело в механике, но замок снять сложно , к томуже он не разборный, со всех сторон запаянный. Делать ни чего не осталось как попробывать повернуть его с силой, если сломается всё равно менять замок в сборе с ключами. Ключ слава богу выдержел, в замке что-то хрустнуло, он довернулся и вышел. Последующие разы ключи вставлялись и вынимались без проблем! Надеюсь так и дальше будет, хотя теперь есть опаска что в не подходящий момент опять заклинит. Кстати вынуть ключ если вдруг сломался рычаг АКП(не посылает эл. импульс) можно вооружившись крестообразной отвёрткой прям на месте поломки, снять кожуха рулевой колонки и пальцем надовить на рычажёк. А определить можно по характерному щелчку (точнее в его отсутствии), в раёне замка, ничего не снимая. А вот почему сел аккамулятор пока ключ был а положении ACC, не понятно магнитола не работала! Посмотрим что будет дальше.

У меня сегодня тоже ключ зажигания Антара отдавать отказалась, сее событие произошло у жены рано утром. Вернувшись домой с работы пошёл посмотреть в чём причина и обнаружил, что за это время еще и аккамулятор успел сесть! Хотя до этого всё было в порядке! :rolleyes:/> Ключ так в замке и торчит, скинул клему и закрыл запасным. Вот теперь вопрос как цепь замкнуть на прямую? Можноли это собственноручно сделать?