mid04

Неделю назад пытался запихать в прикуриватель некий нерабочий девайс, коротнуло, сгорел предохранитель на 2 А в салоне на ключ зажигания. Но самое главное - нормально заработал стеклоподъемник на водительской двери. Вот такой прикол. Вроде как произошло перепрограммирование.

Эта штука внутрь нашего штоль вваривается? Цена вроде не кусачая. Он евро 4?

Периодически выскакивает ошибка P0420. Второй лямбда почти полностью повторяет амплитуду первого. Подсосов нет, катализатор не звенит, на вид все соты целые. Решил купить новый кат, но когда цену узнал, стало страшно. Никто не ставил универсальные, например Bosal?

Все, разобрался. Не было одной дорожки на плате адаптера, спаял перемычку. Ну и китайцы!!!

Господа - пользователи op-com, скажите при подключении к antare какой режим выбирать A, B, C или D? У меня в режиме A или D связи нет, а в режиме B или C не читает блоки на HSCAN шине. Блоки на шинах SWCAN и MSCAN видит. Все релюхи прозвонил, пропаял, прощелкал через спецальную прогу (спасибо братьям с астра клуба), все контакты работают, нигде не залипают. Дорожки на плате тоже все на месте, пайка аккуратная. Перепробовал все взломанные проги, менял прошивку адаптера на 1.44 (была 1.39), результат один и тот же.

Блин, ну ясень пень надо знать первопричину. Подойдет, например, кабель от VW group + ноутбук. Проверено. Ну если нет таких примочек, то к диагносту за денежки.

Снимаем второй датчик кислорода и замачиваем в ортофосфарную кислоту (очиститель ржавчины) на 10 мин. Потом промываем водой и сушим. Вкручиваем обратно. С датчика слезает всякая кака, чуствительность возвращается. Чек не горит. Но сразу говорю, проходит не всегда. Бывает, что датчик зависает насовсем, и тогда только замена. Или, если катализатор уже не очищает выхлоп, то нужно его выбивать и, конечно же, ставить проставку.

Насос однозначно! И на Каптивах также. И на некоторых других иномарках.

Убирается этот глюк бестолковым и хаотичным нажатием на закрытие несколько раз подряд. Нажимаю до тех пор, пока стекло не начинает двигаться импульсными движениями, а не постоянно. Никакие 5 сек в крайних положениях не действуют. Причем как только вынимаю ключ из замка зажигания, вся калиброка к черту! И опять надо х...ёй заниматься. Закономерности по нажатию не могу подловить.

А вот такие амортизационный стойки никто не ставил: 95948816, 95948815. Вот сдесь http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=393712 и здесь http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=393711 идут как аналоги 20767221 и 20767222 для Каптивы. Сделано в США. И цена нормальная.

Гарантии нет и техосмотр закончился, сильно не наездишься. А без датчика кислорода можно по выхлопам не пройти. Да и была у меня уже такая проблема на предыдущей авто. А вообще может другим полезно будет информация по аналогичным лямбда от других машинок, в том числе и ВАЗов. Например, тот что я поставил BOSCH 0 258 006 537. Отзывы о нем только положительные. На другие иномарки ставит народ и радуется. И цена ласковая. А четыре провода спаять или обжать любой мужик сможет.

Загорелся Джеки Чан. Подкючил сканер через диагностичекую колодку, ошибка P0134 - неисправность сигнальной цепи датчика кислорода 1. Снял датчик, маркировка NTK:629-W3, в каталоге NGK/NTK такого не нашел, родной opel стоит не мало, поэтому решил подобрать аналог. Замерил сопротивление нагрева - 6 Ом, прозвонил массный провод на корпус - обрыв, и купил BOSCH 0 258 006 537 от Калины, Приоры за 1200 р.: четырехпроводный, изолированная масса, сопротивление нагрева в холодном состоянии 9 Ом. Купил ответную фишку, перепаял вместо родной. Однако после установки ошибка появлялась снова. Сканер замерял напряжение с датчика 450мВ и лишь при перегазовке напруга кратковременно менялась. Отсоединял штекер датчика и подключял вольтметр на концы лямбды, показал 0.9 в - смесь обогащенная. Подкючил на лямбда вход ЭБУ батарейку 1.5 В, т.е имитирую богатую смесь, ЭБУ понижает впрыск и смесь обедняется, лямбда показал 0.1 В. То есть лямбда канал ЭБУ регулирует смесь, датчик реагирует на изменение смеси, но все это по отдельности, а когда соединяю ЭБУ с датчиком, ни хрена не работает. Решил замерить опорное напряжение с ЭБУ между сигнальным и массным проводами, почему то получилось 0 В??? А должно быть 450 мВ, именно их и видит сканер. Массный провод лямбда канала ЭБУ не звонится с массой авто, ну дамаю в принципе так и должно быть - масса то изолирована!!! Померил напряжение между сигнальным проводом ЭБУ и массой автомобиля, показал эти самые 450 мВ!!! Вот они эти 450 мВ!!! Ну дамаю чем черт не шутит, посажу массу лямбда зонда на массу авто, и о чудо, заработало. Вот сечас сижу и чешу репу. Причины могло быть две: либо первый лямбда зонд должен быть с неизолированной массой (массный провод должен звониться на корпус датчика), либо в ЭБУ по каким то причинам пропала масса на лямбда канал, а это уже не есть гуд. Второй лямбда с изолированной массой (снимал и замерял). Кстати, во время всей этой суеты ошибки по второму датчику не разу не вышло! Жаль, что нет в нете схемы нашего ЭБУ. Может кто сталкивался с такими делами или есть информация по массе родного датчика?

Можно ли с помощью op-com узнать истинный пробег авто?

Завел таки!!! Спасибо соседу на Prado. Минут 20 от него прикуривался с перерывами по 3-4 подхода. Постепенно раскочегарилась. Свечи навиг завтра заменю. Походу хватанул бензина "классного" на заправке. А мороз сделал свое дело.

Сегодня температура поднялась до -21. Машина по-прежнему не заводится. Не помогает спрей "быстрый старт". Топливо поступает только при вращении стартера (START), а вроде как должно поступать при повороте ключа зажигания в положении ON, т.е. должно создаваться давление до запуска стартера. Должна ли тухнуть лампа электронной системы двигателя при положении ключа ключа ON, у меня постоянно горит?

На улице -28. Завестись не смог. Стартер крутит 5-6 раз, потом останавливается с каким-то стуком и после этого раздается гул под капотом. Аккумулятор заряжал целый день, вечером попробовал, такая же фигня. Сейчас через сигналку посмотрел заряд 12.9 В. В чем дело, подскажите?