melbu

Я ставлю угольный Делфи, он 400 рублей стоит. Масло 1200 за пятилитровую канистру. Да. Только перед этим советую на заведенной машине включить рециркуляцию, и в таком состоянии выключить двигатель.

Колёса случайно не в багажнике лежат?

Вообще 48 02 876 Но на будущее заходите на exist.ru / каталоги / запчасти для ТО / Opel / Antara / [ваш двигатель] / фильтр воздушный /

Смело

Снимаются накладки, получается довольно скромный доступ до радиатора. Но достаточный чтобы обильно опрыскать химией и потом облить из шланга. Можно и керхер просунуть, но мне ссыкотно. Пистоны на накладке по факту одноразовые.

В дождливую погоду нет проблем с охлаждением. Есть проблема со всякой гадостью, которая довольно сильно забивает соты радиатора. Особенно это явно видно по весне, когда соты забиты песком до такой степени, что его надо оттуда выковыривать. Через обычную решетку песок с водой пролетит совершенно спокойно. Задержится сколько-то, естественно, но всё равно не панацея. А вот полёт всяких камушков и мух довольно сильно потеряет в энергии и у радиатора будет шансов больше. Эти канавки в несколько раз больше, чем соты радиатора.

Мне кажется, если подходить к процессу основательно, нужно мастырить нечто похожее на каплеуловители в вентиляционных установках http://www.a-clima.ru/obor/seckap/seckap2.jpg http://www.plazmagroup.ru/typo3temp/GB/2_96f527_1aa18d4bf8.jpg

Родной сосок невозможно вытащить из диска без разрушения. Так что сам датчик перекидывать можно, он винтиком прикручивается к соску. Только если есть два комплекта резины с дисками, то смысла большего в этой процедуре я не вижу. Не перебортировать же каждый раз.

По делу - купить соски и переставить датчики.

Мне на первом ТО то же не поменяли. Покупаю BOSCH 0 986 AF2 129 Цена вопроса 300-350 рублей. Поменять самому 2 минуты с перекуром.

Какой?

А что толку переваривать трубы на банке, которая в свою очередь весит на резинках, которые всё равно задубеют или растянутся?

Там портится то особо нечему. Температуры мизерные (по сравнению с двигателем), износа практически никакого, система закрытая. Единственно, что дам добавляется, так это останки истертых фрикционов, а они со временем свойства масла меняют. Но на гарантийный срок хватить 100%. А вообще, те кто пишут официальные рекомендации, сами редко их придерживаются в полном объеме.

Обычно пейзаж выглядит так: А весной вот так

Меня больше всего прикалывает первая фотка .Их наверное который год подряд топит, а они который год подряд неожиданно становятся жертвами стихии.

Фильтр Ужасть, да? Разве что не шевелится. Ставил в ноябре. Это так его за пять зимних месяцев засорило. Пробежал на нем примерно 12 тысячь. Как народ год ездит с одним фильтром? Глянул двигловый воздушник. Он примерно 5 тысячь стоИт. В общем нормальный, только фольга от сигаретной пачки к нему прилипла. Откуда она там взялась, ума не приложу. Ну и традиционная помывка радиатора вотэтим вот http://liquimoly.ru/images/cat/big/442.jpg А так же чистка и дезинфекция кондиционера вотэтимвот http://autone.ru/published/publicdata/H3951AUTONE/attachments/SC/products_pictures/SP5152_enl.jpg

спасибо!!!

У многих немцев аккумулятор вообще в салоне стоит. Ясно что отдельный провод от генератора к аккумулятору не идет. Значит плюсы генератора и стартера где-то соединяются под капотом. И это место ничем не лучше и не хуже нашего болта. И если это соединение будет плохим, оно оплавится. В нашем случаи оно оплавляется, уводя в мир иной невинный стартер. Из TIS

Какая разница, это один проводник. Сделайте плохое соединение генератора к клейме аккумулятора и она то же оплавится. На аккумуляторе сделать надежное соединение проще, потому что это место чище.

У немцев сделано точно так же. Включение обмоток стартера при работающем двигателе механически исключено. Стартер крутит двигатель на оборотах не выше 100 в минуту. А генератор может начать что-то отдавать при оборотах не ниже 500.

В третий раз говорю. К тому моменту, как обороты двигателя выйдут на такой режим, при котором генератор сможет хоть что-то отдавать, бендикс снимет питание с обмоток стартера. Болт втягивающего реле (бендикс) соединен с плюсом аккумулятора всегда и на любом автомобиле. http://www.baw1044.ru/images/shema_podklyucheniya_startera.jpg

Когда двигатель работает на холостых, включить стартер невозможно. Бендикс не сможет затолкать шестерню стартера в зацепление с маховиком, значит цепь обмоток стартера не замкнется.

На автомобиле, если вдруг не снимется напряжение со стартера когда заведется двигатель, маховик начнет крутить шестеренку стартера, выталкивая её из зацепления, после чего бендикс разорвет цепь. Это произойдет на таких оборотах, на которых генератор еще ничего выдавать не будет. Кроме того, когда маховик начнет подталкивать стартер, резко упадет потребляемый стартером ток.

Ну и что? У нас генератор выдает нагрузку до 120А. А на холостых, если вы включите максимум приборов, у вас и напряжение в сети просядет, и расход топлива возрастет. Это можно посмотреть в тестрежиме. При этом нагрузка далека от номинальной, а генератору уже аккумулятор помогает. Нажмите на педальку, и напряжение поднимется. На сей счет я имею киноленту вам показать А за одно, это кино рассказывает, как незначительно влияет повышенная электрическая нагрузка на потребление топлива даже на холостом ходу в надежде, что публика понимает, что на любом другом ходу изменение потребления будет еще менее заметно. Поэтому можно ездить с ближним светом и не париться из-за отсутствия ДХО.

Работает либо стартер, либо генератор, либо не один, не другой. В принципе не важно где именно у них плюсовые контакты соединяются. Просто на аккумуляторе сама клемма массивная, её труднее нагреть. И почище там, чем у стартера. Но если постараться, можно и клемму аккумулятора оплавить.