melbu

Ребят, так никто пока не решился проверить PIDы с давлением датчиков колёс, которые я просил проверить здесь https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3797-torque-pro-elm327-bluetooth/?p=282258 Я же знаю, что многие имеют ELM327 и Torque Если вопрос только в создании нового датчика, то я вам сейчас помогу - запускаете Torque - шестерёнка настройки - управление дополнительными pid/датчиками - выпадающее меню -> Добавить пользовательский PID - ОК Дальше заполняете (без кавычек) Полное имя - "Датчик ПЛ колеса" Короткое имя - "ПЛ, бар" Минимальное значение - "0" Максимальное значение- "5" Множитель шкалы - "x1" Формула - "((A * 1373) / 1000) * 0.01" - В датчике каждого следующего колеса вместо A будет B, C и D Заголовок - "751" Дальше в соответствующих строках ничего не заполнять, не переопределять и не запоминать. Жмём ОК У вас теперь появился пользовательский PID Возвращаемся в главное окно Torque и открываем приборную панель. Долго жмём в свободное место, в открывшемся меню выбираем Добавить прибор. Выбираем тип прибора "Цифровой дисплей" В списке всех датчиков находим наш "Датчик ПЛ колеса" Выбираем какой ни будь размер Дальше нужно завести машину со вставленным в диагностический разъем адаптером, запустить torque, убедится что адаптер законнектится, открыть приборную панель. Ну и, собственно, волнительный момент посмотреть, показывает ли что-то наш датчик. Если показание отличное от нуля, то это уже хорошо. Дальше нужно посмотреть на сколько показание датчика отличается от показаний в BC. И если вообще всё хорошо, нужно попробовать спустить давление в колесе и посмотреть, как изменятся показания на датчике в Torque.

У меня этого не видно. У кого видно, тот пускай и убирает. Смешивать можно, да.

Где?

А непредусмотренная конструкцией внешняя световая сигнализация по закону? Можно было заехать к дилеру Opel, попросить их обновить прошивку блока кутузовского контроллера (BCM) до последней версии. После этого Tech2 сможет включить режим скандинавского света. После этого в режиме Auto у вас всегда будет включен ближний.

Вот и Mobil занялся кодами защиты https://original.mobil.ru/

Конкретно ваш мотор выпускался в варианте на газе. Так что вы могли бы всё сделать четко по заводу с заводской прошивкой стокового контроллера.

Весь этот вагон нихрена не поможет без датчика. Тот который есть, даёт показание относительно стехиометрии, а для настойки необходимо знать абсолютное количество кислорода в выхлопных газах. В том то и проблема на самом деле. Чтобы реально экономить по дешаману не получается нихрена. Я с этой темой столкнулся применительно к латышским таксистам. Они за период эксплуатации порядка 300-400 т км умудряются экономить на газе 25-30% в расходах на топливо и обслуживание относительно дизеля.

Так в том то и проблема, на газе двигатель может работать совершенно одинаково и на 11, и на 19. Поэтому выполнить регулировку смеси на газе, полагаясь только на тактильные ощущения невозможно. В результате смесь слишком сильно забедняют что приводят к негативным последствиям.

После установки владелец возвращается "чота много жрёт". Ему берут и забедняют смесь, чтобы он уехал довольным. Или, что ещё хуже, владелец сам начинает смесь накручивать. Если на бензине с бедной смесью будут пропуски зажигания, упадёт тяга, то с газом человек ничего не почувствует и будет ездить. По хорошему нужно регулировать смесь по широкополосному датчику кислорода. Не в любой автомобиль его можно временно поставить, чтобы он работал правильно, нужно его прогреть... Короче, это реальный геморр, который стоит денег и не всегда клиент хочет за это платить .В итоге настройка на глазок, забеднённая смесь и стёкшие в картер поршни. Я не говорю, что ставить газ плохо. Я вообще считаю, что газ это хорошо. Но без грамотной настройки газ зло и малозольное масло не поможет. У пропана стехиометрия 15,6, если мне память не изменяет.

Проблема с газом заключается в том, что водитель не чувствует проблем при значительном отклонении состава смеси от стехиометрии. Можно ездить и радоваться низкому расходу газа при смеси 19 до тех пор, пока двигатель не отрыгнёт клапана. Но так или иначе это неисправность, вызванная неправильной настройкой, и кокс на поршнях не самые худшие последствия.

Я не пойму, принципиально в данном случае на газе мотор, или не на газе? По мне так без разницы, в данном контексте. Мы уже имеем проблемы с колечками и масло уже горит в цилиндрах. И всё это благодаря малозольным маслам, зольность в которых на треть меньше, чем в обычных. И на колечках там застряла не зола, а полимерный загуститель со всякой дрянью, которое масло намыло в процессе работы.

Просто феерическая наивность. Если у машины вообще нет сервисной книжки, естественно они нарисуют свою мейджеровскую. Если им сдать машину и в глаза сказать, что пробег скручен, они всё равно на голубом глазу будут рассказывать потенциальному покупателю, что пробег родной и все ТО были у них. Я реально брал там на рижском шоссе машину в 2011 для своего отца. Просто опкомом посмотрел, пробег в ЭБУ был на 100т больше, чем на приборке. Менеджер даже глазом не моргнул, сказал что-то типа "всё херня, опком не дилерский прибор, у опелей такое бывает, мамой клянусь, ну ладно тридцаточку скину". Но вам конечно повезло .Вам продавал машину менеджер с честными глазами, которые не могут врать, и всё что он вам в компьютере показал, всё вот прям так и было, как в них написано. Сухие факты же. С сухими то не поспоришь. Я имею ввиду демиксид прям в цилиндры. Мне вот лаже интересно, если при раскоксовке вбухать в картер масла литров десять, неужели просочившийся через кольца демиксид в такой низкой концентрации как-то повлияет на краску. Естественно, проверять это лучше заранее и не на автомобиле.

Причем здесь верю - не верю. Я всегда сам вывожу уровень после замены масла и само собой контролирую его в процессе эксплуатации. Самое большее что было, это 300 мл от замены до замены, но и то там имели место некоторые нюансы, связанные с тепловым расширением. А так обычно 150 - 200 мл, с той точностью, с какой это можно определить по щупу. Я в этом не вижу ничего удивительного. У исправного поршневого ДВС вообще нет путей для сколько ни будь значительного жора масла. А вот, например, в роторный мотор масло принудительно подаётся в камеру сгорания и там нормальный эксплуатационный расход масла примерно 0,5-1 литр на 1000 км. У вас не ротор, слава Бобу. Вы когда валили по трассе, нагрузки и обороты были большими, давление картерных газов выше, вполне естественно, что частично потерявшие подвижность колечки пропускают масло несколько больше. Теперь при низких нагрузках потребление несколько ниже. Но всё равно оно ненормальное. Попробуйте сделать раскокосовочку Лавром или демиксидом, может повезёт и у вас расход масла снизится до околонулевых значений.

Вы прям как девочка беременная. Не тешьте себя иллюзиями, само не рассосётся.

Выбор масла это профилактика возможных проблем, а не способ их лечения. С расходом 200 мл/1000 уже в принципе не очень важно какое масло лить. Об этом нужно было задумываться когда расход был нулевым. Я бы в ваш мотор сейчас лил TATNEFT LUXE SAE 5W-40. Оно хотя бы недорогое и не склонно коксоваться. По мере роста масложора перешел бы на минералку. ЗЫ Мне конечно очень интересно почитать ваши вопросы к моей пафосной петиции. Особенно в контексте того, что у меня пробег на 100т больше, а масложор в 10 раз меньше.

Ищу PID-ы датчиков колёс. В инете пока по нашим машинам не попалось никакой точной информации. Если кому не лень, пока выходные, проверьте вот это: Тут, естественно в psi и форенгейтах Если вдруг заработает, то формула давления будет ((B * 1373) / 1000) * 0.01 в формуле температуры останется только A-50 Диапазоны соответственно 0...5 и -20...100 Я бы сам попробовал, но буду далеко от машины месяц ещё. pid: 22C901name: Tire 1 PressuresName: T1PressMin: 0Max: 50Scale: x1Unit: psiEquation: ((A * 1373) / 1000) * 0.145037738Header: 751 pid: 22C901name: Tire 2 PressuresName: T2PressMin: 0Max: 50Scale: x1Unit: psiEquation: ((B * 1373) / 1000) * 0.145037738Header: 751 pid: 22C901name: Tire 3 PressuresName: T3PressMin: 0Max: 50Scale: x1Unit: psiEquation: ((C * 1373) / 1000) * 0.145037738Header: 751 pid: 22C901name: Tire 4 PressuresName: T4PressMin: 0Max: 50Scale: x1Unit: psiEquation: ((D * 1373) / 1000) * 0.145037738Header: 751 pid: 22C902name: Tire 1 TempsName: T1TempMin: 0Max: 200Scale: x1Unit: FEquation: (9/5 * (A - 50)) + 32Header: 751 pid: 22C902name: Tire 2 TempsName: T2TempMin: 0Max: 200Scale: x1Unit: FEquation: (9/5 * (B - 50)) + 32Header: 751 pid: 22C902name: Tire 3 TempsName: T3TempMin: 0Max: 200Scale: x1Unit: FEquation: (9/5 * (C - 50)) + 32Header: 751 pid: 22C902name: Tire 4 TempsName: T4TempMin: 0Max: 200Scale: x1Unit: FEquation: (9/5 * (D - 50)) + 32Header: 751

Если автомобиль эксплуатируется в условиях, которые производитель считает нормальными, то он проездит все свои десять лет и останется вполне себе исправным. При этом вполне достаточно, если масло будет просто моторным. Только есть ряд нюансов. Чтобы понять, какие условия автопроизводитель считает нормальными, достаточно найти в инструкции раздел, в котором перечислены критерии тяжелых условий эксплуатации. Чтобы узнать что производитель понимает под критерием исправности двигателя, можно найти в инструкции "норму" угара моторного масла. Если мне память не изменяет, это где-то 600 грамм на каждую тысячу километров. За 10 000 км в трубу вылетит 6 литров масла у исправного, по мнению производителя, мотора. С точки зрения руководства транспортного предприятия, который на автомобилях деньги зарабатывает, вполне себе нормальный критерии, кстати. У меня математика другая. За межсервисный пробег только на бензин уходит под 50 тр. С точки зрения всех затрат на автомобиль, мне практически не важно на 2000 р я масла залью, или на 4000. Разница не превышает погрешности расчетов всех затрат на эксплуатацию. Для меня гораздо важнее чтобы мотор не просто работал, а работал как новый. И вообще поддерживать автомобиль в "новом" состоянии мне гораздо дешевле, чем покупать новый. А покупаю я для себя обычно именно новые автомобили не из под кого-то. Что касается итогов эксплуатации мотора в условиях Москвы на масле GM Dexos2 можно задать вопрос в ветке ХВК-Сервис. Там Иван может квалифицированно ответить с конкретными примерами. И сроки владения автомобилями в Германии я бы не брал в расчет. У немцев огромная часть легковых автомобилей приобреталась в лизинг с заранее определённым сроком использования и с заранее определённой остаточной стоимостью. При этом непосредственный пользователь автомобиля не то что комплектацию сам не выбирал, а даже марку его не всегда спрашивали. При этом те, кто покупает автомобиль сам для себя, чаще покупает его надолго и обслуживает ответственно. Потому что ремонтировать всегда дороже, чем грамотно обслужить.

А какие, собственно, нюансы, кроме практически полного отсутствия в газе ароматических углеводородов, которые как раз и добавляют копоти в масло? Вы перечислили, как вам кажется, попятные вам критерии. Но вот представьте себе, что нюансы кроются в критериях вам непонятным. Если бы я жил в Волгограде, я бы на эту ветку клал болт.

По объему 3.6 максимум но у него мощность 255, если мне память не сильно изменяет.

Может хоть вы мне тогда скажете, какой параметр в лабораторном анализе отработки наглядно показывает вам, что масло всё ещё, так сказать, скользкое?

Могли бы скинуть фотки сервисной книжки, скинули бы сразу, а не делали бы вид, что в состоянии это сделать. Меня вот, например, не напрягает найти и привести в комментарии подтверждение своим словам. Чтобы дотянуться до направляющих суппортов потребуются трудозатраты 0,8 часа на каждую ось. На две оси 1,6, а у вас всего на ТО трудозатраты 1,9. Вы голову то в стоянии включить, чтобы увидеть бред в том, что вы утверждаете? Я же вам скинул ссылку, где выложен счет за реально проведенное ТО MPS3 и виртуально отхлестал вам им по щам. Привёл ссылку на список актуальных регламентных работ на официальном сайте производителя, чем виртуально и публично вас... даже не хочу произносить это слово т.к. у нас тут сплошь люди интеллигентные тонкой душевной организации. Если вам это нравится, то может вам лучше поискать сообщество людей, разделяющих ваши пристрастия и там удовлетворять свои амбиции. Я не думаю, что здесь вы найдете много желающих поддержать вас в ваших амбициях.

Пункт правил подскажите мне, который он нарушил.

Ну это в вашем плющеном мире помимо замены масла вам будут снимать колёса, разбирать суппорты и смазывать направляющие. И это где-то внутри стоимости работ 2700, когда за снятие защиты берут 470. В реальности в списке процедур на первое ТО MPS3 про рабочие тормоза есть только следующее: - Тормозные колодки, диски (инструментальный контроль) (проверка) - Герметичность и отсутствие повреждений тормозных трубок и шлангов (проверка) - Свободный ход педали тормоза (проверка) Это значит что в идеале механик штангеном замерит толщину диска. В стороннем сервисе такая работа (если со штангеном) будет стоить примерно 200 рублей. Все остальные работы в списке на сайте сплошная проверка. Каждая из которых в отдельности стоит ноль, или около того. Podger, у меня сын семнадцатилетний врёт искустнее, чем вы.

Ну вот запись из моей электронной сервисной книжки. Ошибся я, не 6800, а 6400 с мойкой и снятием защиты. Имя дилера присутствует. Убедит вас это? C01A13C4-10E8-4472-99C5-ADD9A3237809.jpeg Первый попавшийся реальный счет за ТО1 Спорта III V6 https://www.drive2.ru/l/494361044764853206/ Сумма 12000 от сервиса ОДа(, работающего по упрощёнке). Судя по набору комплектухи объем реально выполняемых работ не сильно отличается от того, что я вам перечислил на примере с BMW. Даже объем масла похожий. Только салонный фильтр на Спорте не меняли. Стоит отметить, что итоговая стоимость довольно демократична. Может быть из-за того, что это Киров, может из за политики автопроизводителя, а может из-за упрощенки. Но если пробить цены на комплектуху, то получится следующее Фильтр воздушный 1500A098 В счете - 1535,4 Он же в exist 836,0 (-45%) Аналог MANN-FILTER C 24 011 - 624,0 (-60%) Фильтр воздушный Mitsubishi MD 360935 В счете - 822,6 Он же в exist - 504,0 (-40%) Аналог MANN-FILTER W 610/3 - 247,0 (-70%) Масло В счете (бочка) - 656 р/л В exist за MZ 320754 (канистра 4 литра) - 463 р/л (-30%) Аналог в данном случае не предлагаю. С меня за замену масла берут 600 рублей. За замену воздушного фильтра взяли бы 300, но на всех машинах это настолько просто, что я предпочитаю сделать это сам. За "посмотреть всё" по списку и смазать - ну пусть даже 1000 в кассу. Хотя чаще 500 в руки. Надеюсь вопрос с "дешевизной" ТО у ОД закрыт.

Я бы возможно вам поверил, если у меня на работе за соседним столом не сидел владелец Спорта.