melbu

А где вы видели в дефолт-сити общественный транспорт? Если в него попрутся все, кто всё утро в пробках стоит, это вообще будет коллапс.

Я знаю. Там довольно хитро. Считают из сил плюс выбросов CO2. Причем силы для дизелей даже больше денег оцениваются, но компенсируется низким CO2. Выбросы СО2 меньше сотни вообще не оплачиваются. Это применительно к Германии, а точнее даже к Баварии.

Хрена себе, они и так на треть состоит из моих налогов. Я на него заработал - налоги заплатил, купил - опять налоги заплатил, а теперь всё равно делись. Делись это вообще не обоснование.

Слышали новость? В Москве очередной раз поднимают транспортный налог Согласно документу, налоговая ставка для автомобилей мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт) составит 12 рублей за одну лошадиную силу, от 100 до 125 лошадиных сил — 25 рублей, от 125 до 150 лошадиных сил — 35 рублей. Автомобилистам, владеющим машинами с мощностью двигателя от 150 до 175 лошадиных сил придется платить ставку в 45 рублей, от 175 до 200 лошадиных сил — 50 рублей, от 200 до 225 лошадиных сил — 65 рублей. Двигатель мощностью от 225 до 250 лошадиных сил обойдется в 75 рублей, свыше этого показателя — в 150 рублей. Законопроект должен вступить в законную силу 1 января 2013 года. Сейчас в столице для автомобилей с двигателями мощностью до 100 лошадиных сил действует ставка транспортного налога в 7 рублей за одну лошадиную силу, от 100 до 125 лошадиных сил — 20 рублей, от 125 до 150 — 30 рублей, от 150 до 175 — 38 рублей, от 175 до 200 — 45 рублей, от 200 до 225 — 60 рублей, от 225 до 250 — 75 рублей, свыше 250 лошадиных сил — 150 рублей. Показатели оставались неизменными в течение восьми лет. Про восемь лет, это конечно трёп. Четыре года прошло от силы. Реально первый раз за много лет подобного рода новости меня не касаются. Так что владельцы Антар V6 могут на этот раз спокойно выдохнуть. Остальные попали немного. Хотя, если честно, я не могу понять, почему я плачу налог в четыре раза больше, чем владелец, например, УАЗ-а. Я даже теоретического обоснования этому факту пока не слышал.

Я на шкоде А3 с DSG ездил. Мне показалось это идеальной трансмиссией. Когда надо шустрый, когда надо незаметный, потерь в нем меньше, чем в традиционном автомате. Короче, песня. Но если он к 30 тысячам умирает сам и убивает автомобиль, то наверное хуже гидроавтомата, да.

У меня голова родная, но подобные глюки то же замечал. То режим Auto отключится, то самопроизвольно включится рециркуляция (при выключенной авторециркуляции), то еще что-то. Особенно бесит когда выключишь машину с одними настройками, а когда заведешь, они другие. Особенно самостоятельное решение о включении/выключении кондиционера подбешивает иногда. Поскольку ПО для климата писал человек с альтернативным взглядом на жизнь, я поведению климата не удивляюсь.

Что значит "отключается климатконтроль"?

Комментарии не нужны. Просто голосуйте. Обсуждение здесь

UP!

Astra GTC со сгнившей крышей.

Не знаю как апнуть саму голосовалку. Короче, идите сюда и проголосуйте за логотип клуба

Чтобы недостаток вокруг был признан существенным, надо чтобы машина не просто не ехала, а еще убивала всё живое в радиусе полтора километра.

Качество - говно. Как средство просмотра видео я бы такое решение не рекомендовал. Графический интерфейс CarPC с низким разрешением вывести на этот монитор можно, но не более того. Качество 120p примерно получится. Можно попробовать оставить BC и плату, а вместо родного монитора подключить ЖК панель с нормальным разрешением подходящего размера, благо в шлейфе передается сигнал RGB.

Дефекты, возникшие по вине изготовителя, устраняются за счет изготовителя независимо от сроков проведения (или не проведения) регламентных работ. Доказательство факта возникновения неисправности по причине несвоевременного проведения регламентных работ ложится на производителя (продавца). В данном случаи сомнительна правомерность отказа со ссылками на условия гарантии производителя. С выданной вам бумагой с отказом в гарантийном обслуживании и причинами этого отказа можете смело идти в суд. Если у вас нет такой бумаги, значит вам никто не отказывал.

Можно ссылку на эту тему?

Эспеншен велв - расширительный клапан. Или электронный расширительный вентиль, если совсем по-русски. Ничего вы не сделаете самостоятельно. Даже не пытайтесь. Поезжайте к неофициальным спецам по автомобильным кондиционерам. Если это действительно ЭРВ, есть шанс, что он просто залип и его можно раскачать. Если у вас просто заправочный порт содид, то это стандартная деталь, копейки стоит.

Мои поздравления!

Я бы посоветовал обладателям ньювых Антар разобрать заднюю дверь и проверить, появилась ли какая ни будь прокладка между накладками и железом. Эти прокладки сильно притирают краску на старых машинах, что ведет к коррозии.

Разве не горит габаритный свет с одной стороны, если поворотник на эту сторону повернуть с выключенным двигателем?

Пленкой обклеил небось.

Не ф тренде, Алексаныч! Самое главное не сделал http://www.mamayka.su/img/auto1.jpg Без эквалайзера на заднем стекле колхозный тюнинх не тюнинх.

Можно. Будем отдельно обсуждать шилдики, наклейки и рамки. Ваш вариант исполнения обсудим обязательно. Сейчас пока саму эмблему обсуждаем.

Аллоха мучачес!!! Итак, камера заднего вида в паре с цветным жидкокристаллическим дисплеем Антары. Предпосылкой данного колхоза, или в простонародье – тюнинха, являлся факт наличия CID-а как части предустановленной системы на базе NAVI100 и отсутствия желания от неё отказываться. В дополнении к имеющемуся в машине барахлу было закуплено: Плата видеоинтерфейса Закупалось на, прости господи, Ебее у румынского продавана по нику sgrigor1. Цена вопроса около 200 евро (сейчас 216 плюс 20 за шипинг) http://www.ebay.com/sch/sgrigor1/m.html?item=140866626448&rd=1&cmd=ViewItem&ssPageName=WDVW&category=60208&ih=004&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562 Кроме платы у данного барыги ничего не выставлено, хотя он всем сразу предлагает укомплектовать интерфейс тачпанелью. Я её купил. Она идеально встаёт на машину, работает. Но это больше нужно тем, кто будет устанавливать CarPC. Собсна, камера заднего вида теперь Закупалась на алиэкспрессе за 38 баксов http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Special-for-Opel-Antara-Car-Rearview-Camera/576530632.html Камера встает вместо левого плафона подсветки номерного знака. Всё подошло идеально, хотя есть желание вместо лампочки накаливания установить светодиоды. Всё. Больше никаких железяк не понадобилось. Расскажу вкратце о плате. Надо начать с того, что из себя представляет CID. В общем, это комбинированное устройство, состоящее из двух частей в общем корпусе. Условно говоря – ВС и монитор. ВС подключен к CAN-Bus автомобиля и черпает из неё всякую инфу в цифровом виде, обрабатывает и накладывает графический интерфейс и выдает в аналоговом виде (сигнал RGB) на монитор. ВС и монитор физически собраны на двух разных платах. CID Антары отличается от CID-ов остальных опелей только платой BC. По всей видимости, это связано с различиями системных шинах корейских и немецких автомобилей. BC и монитор связаны меду собой шлейфом. По этому шлейфу идет питание и аналоговый видеосигнал от BC к монитору. По сути плата вставляется в разрыв этого шлейфа. По сути плата имеет возможность подсунуть вместо сигнала от BC сигнал со своего собственного входа. Переключением источника сигнала так же всецело заведует плата. Разбираемся с источниками сигнала: 1.Сигнал с БК. Транслируется по умолчанию. 2.Сигнал от CAR-PC. Есть два варианта подключения – тюльпан или S-video (можно задействовать только один вариант). Переключится на сигнал от CAR-PC можно при помощи сенсорной кнопки. 3.Видеовход от мультимедиа-системы (от чего угодно, впрочем). Для переключения так-же используется сенсорная кнопка. 4.Видеовход от камеры заднего вида. Для переключения нужно подать +12В на специальный контакт. Собственно всё. Что более чем достаточно. Еще отмечу, что есть провод telmute. Если его подключить к разъему штатной музыкальной системы, то при использовании телефонного портала плата переключит сигнал на BC. Чтобы вы смогли увидеть, кто вам звонит. Кроме того, плата имеет USB порт для подключения к PS. С его помощью можно корректировать настройки яркости и контрастности по каждому входу. Можно отзеркалить сигнал с камеры заднего вида, если используется не специализированная камера. Еще отмечу, что все провода, указанные на схеме, входят в комплект поставки платы. Первая задача, которую придется решить – как демонтировать CID. Для этого придется снять крышку центрально динамика, сам центральный динамик. Вынуть магнитолу. Сдернуть с креплений декоративное обрамление центральной консоли (справа и слева от магнитолы). Отвернуть два винта верхней части центральной консоли и третий винт в зоне, где был центральный динамик. После чего снять верхнюю часть центральной консоли с соплами (жгут к кнопкам можно не отключать). В итоге мы увидим четыре самореза, крепящие рамку CID-а. Сниманием разъемы с CID-а (предварительно скинув клемму с аккумулятора и подождав пару минут). Откручиваем саморезы (очень легко их выронить и потерять навсегда), вынимаем CID и уносим домой. Разборку и монтаж платы CID-а производим в точности по инструкции, заранее приготовив пинцеты и отвёртку Torx (вроде T6, могу ошибаться) и обычную крестовую отвёртку. По опыту: Инструкция действительно очень точна, но если вы собираетесь установить тачпанель, первым делом начните с неё. Само собой, если ставите тачпанелку, не забудьте предварительно вымыть экран. Потом уже туда забираться вам не захочется. Лучше работать не на голом столе, а на листе бумаги, т.к. вам придется много раз вращать CID, лежащий экраном вниз. Поцарапаете, жалко будет. Поэтому лучше шевелить CID вместе с бумажкой. Тачпанельку перед монтажом полезно подключить к компьютеру, чтобы понять, где у неё чувствительная сторона. Для этого к шлейфу панельки подключаем плату USB интерфейса, а к ней уже USB кабель. Качаем драйвер (см инструкцию). Если не планируете ничего подключать, кроме камеры, не подключайте ненужные провода. Естественно, на этапе инсталляции платы у вас будет много возможностей, чтобы убить как плату, так и сам CID. Соизмеряйте свои силы. Ладно. Будем считать, что плату поставили и CID собрали. Вставляем его обратно в рамку и прикручиваем к автомобилю. Подключаем и фиксируем разъемы (если у вас NAVI, то два разъема). НАКИДЫВАЕМ КЛЕММУ НА АККУМУЛЯТОР. Включаем зажигание. CID должен заработать как и прежде. Советую сразу включить вкладку навигации и поскролить карту. Если карты нет, скорее всего вы накосячили со вторым разъемом CID-а. Предположим, что у вас всё впорядке. Осталось только от какого ни будь бытового устройства проверить видеовходы платы. Я пользовался фотоаппаратом в качестве такого источника, а потом еще и камеру заднего вида испытал. В инструкции есть технология проверки. У меня всё прошло нормально, если не считать перепутанных бирок на разъемах платы. Второй этап это установка камеры. Камера у нас имеет два разъема – питание и видеовыход. В комплект так же входит видеокабель более чем достаточной длинны. Из видеокабеля торчит красный проводок, по нему мы будет передавать плате сигнал о включении задней передачи. Сигнал будем брать от огней заднего хода в левом фанаре. Откручиваем саморез из ручки закрывания задней двери. Вынимаем два пистона у замка двери. Сдергиваем с пистонов внутреннюю обивку. Снимаем обивку левой стойки двери и верхнюю панельку. Короче можно оставить только панель правой стойки двери. Выкручиваем шесть гаек со шпилек наружной панели задней двери (которая на д номером) и снимаем её. Дальше будет интуитивно понятно, как установить камеру. Вынимаем из родного плофона разъем с лампочкой и переставляем его в камеру. Нужно еще снять уплотнитель проводки левого плафона подсветки номера, острым ножом надрезать его снизу до середины, пропустить провод камеры, смазать разрез клеем, установить уплотнитель на место. После этого наружную панель имеет смысл поставить на место. Кстати, обратите внимание, что в задней двери нет возможности зацепить минус на кузов. Я предпочел тащить обе жилы для питания камеры из заднего фонаря. С левой панели обивки багажника откручиваем шесть винтов с рельс. Откручиваем левую петлю сетки. Выкручиваем саморез в месте фиксации задней шторки. Выкручаиваем нечто, похожее на винт со дна левого колодца. Частично снимаем уплотнитель двери. Сдергиваем панель с креплений. Целиком снимать нет необходимости, да и геморр это тот еще. Отворачиваем два винта левого фонаря. Фонарь только что вам в руки не вывалится. Нас интересует третий сверху патрон. Снимаем вынимаем из кузова резиновый уплотнитель проводов. Если смотреть в отверстие в кузове, то внутри, рядом с ним будет видно отверстие между кузовными панелями. В него протянем наш провод питания камеры. С уплотнителя снимаем изоленту, протягиваем кабель, восстанавливаем изоленту, вставляем уплотнитель на место. Снимем изоляцию с проводов лампы заднего хода, припаиваемся, восстанавливаем изоляцию. Сдергиваем три пистона обивки крыши. Мы видим два места прохода проводов с кузова в заднюю дверь. Будем работать только с левым. Вынимаем резиновую гофру из пазов. Вынимаем из отверстия пластмассовую деталь на отверстии крыши кузова (легче протягивать, когда она снята. С кузова в заднюю дверь тянем питание, обратно тянем видеокабель. О подключениях в задней двери и об обратной сборке подробно говорить не буду. Когда протягиваем кабель через отверстие в крыше, соблюдаем осторожность. Отверстие имеет острые кромки. Я тащил кабель от отверстия плафона освещения заднего ряда, затем до первого ряда. Оттуда до правой передней стойки. Пользовался протяжкой (инструмент такой). Идти по правой стороне крыши не решился, обнаружив там подушки. С правой передней стоики отковыриваем заглушку, снимаем обивку стоики. Снимаем перчаточный ящик. Проходим видеокабелем в зону перчаточного ящика. Туда же влезаем со стороны CID-а видеокабелем и контактами питания (черный и красный кабель), предварительно нарастив последний. Кабели и разъёмы можно прекрасно размещаются на пластмассовой полочке над перчаточным ящиком. Там же можно увидеть, где заминусована подушка безопасности переднего пассажира. Черный кабель я заминусовал туда-же. Испытываем и собираем всё на место. Чисто для напоминания, вдруг нас читают дети, - когда паяем что-то в машине, скидываем клемму с аккумулятора. Результат: Считаю недостатком, что монитор перемаргивается две секунды, прежде чем дать картинку. И еще не видно задних углов габарита машины. В остальном, результат считаю более чем приемлемым. Могу отрекомендовать таем, у кого уже есть CID и кто не хочет менять внутрисалонное самозатемняющееся зеркало на зеркало с монитором. Цена вопроса 240 евро и 12 часов работы.

Кто-то что-то намодерил, как я понял. Хотел по этому поводу сказать две вещи: 1. Алкоголь и тяжелые наркотики могут негативно сказываться на здоровье. 2. Голосуем за эмблему клуба здесь

Народ, напоминаю, здесь речь идет речь о выборе логотипа клуба. Даже без цветового решения. Логотип должен хорошо смотреться и на клубных рамках, и в виде наклейки на заднее стекло, и на клубном шилде, и, возможно, в шапке форума, если владельцы площадки захотят. Да, чуть не забыл. В этой ветке голосуют. Обсуждение, предложения по дизайну, критика... вот сюда пожалуйста.