melbu

Вы дома в жару окна откройте, у вас кондиционер то же скорость увеличит.

Все стелс технологии связаны с пилением бабла. Система просто не способна обработать сигнал при работе на максимальной дистанции, особенно на загруженных трассах. Поэтому стрелки и ставят работать на минимуме. Слабее сигнал - меньше информации, которую нужно обработать и затруднение для определения детекторами. А все разговоры про "сверхкороткие импульсы" в реале оказываются смещением частоты сигнала радара за пределы К диапазона.

Стрелке приписывают чудесные свойства. В реальной жизни она контролируют только ту зону, в которой она обнаруживается тем же белом. В общем, с момента срабатывания бела на обдумывание и реакцию есть метров 50. Со 110 до 79 обычно успеваю оттормозиться без клевания носом. Но лучше до этого не доводить, поэтому пользуюсь навигатором

Бел видит стрелку. Только у стрелки сигнал слабый, бел срабатывает близко к зоне действия радара. Оптимальный вариант ездить с белом, а для защиты от стрелок навигатор с картой радаров, где указаны только стрелки. По крайней мере для iGo так можно сделать.

Во-первых, информацию от дискавери надо фильтровать. Они там иногда заговариваются очень сильно. Камеры фиксации днем работают в видимом диапазоне, поэтому свет от диодов они просто не зафиксируют, для этого нужна слишком высокая чувствительность матрицы. Ночью матрицу защищает фильтр, отсекающий часть видимого диапазона. Это нужно для того, чтобы отсечь видимый свет фар, засвечивающий матрицу работающую в режиме повышенной чувствительности. При этом дорога подсвечивается инфракрасным прожектором. Работу прожектора хорошо видно ночью на приборах "Стрелка". Там группа ламп переливается красным светом. Естественно, ночью от этих чудо-рамок из магазина на диване можно ждать эффекта если лампы в рамке будут достаточно мощные. Но если они будут мощные, то у них будет видимое красное свечение. А красный свет на передней части автомобиля категорически запрещают правила. На приведенных выше фотках показана работа в дневном режиме. Это очевидная подделка, почему именно, описал выше. На приведенном видео возможно действительно продемонстрирована работа инфракрасных светодиодов. Но если бы на машине были бы включены фары, чувствительность матрицы в камере снизилась и эффект чудо-рамки стал бы менее очевидным. А если в морду машины светил бы инфракрасный прожектор (как в реальной жизни), эффекта от рамки мы бы не увидели совсем. Приведенные фотки и видео датированы 2008-м годом. То что эта "панацея" за четыре года не получила распространения, является дополнительным доказательством её неэффективности.

Скорее, кто хочет обманываться, тот обманывается... Каждому своё...

Летом нагретый асфальт излучает в инфракрасном диапазоне похлеще любой лампы. С хрена матрица камеры будет засвечиваться исключительно от рамки. Лично для меня, как для человека не прогуливавшего в школе уроки физики, видится совершенно очевидной невозможность защитить себя от фотофиксации в светлое время суток таким способом. Как в прочем и в темное. Неучам предлагаю убедиться на собственном опыте.

Это ерунда. Не один мент сейчас не держит переносной радар постоянно включенным. Выпрыгивают, пульнут импульс в бампер и махнут палкой. Я белом вижу эти импульсы километра за три. Даже на пустом шоссе мент обязательно кого-то замерит в течении той пары минут, пока я к нему приближаюсь. Большинсво радаров работают без фото и видео фиксации, тем не менее, их показания признаются как доказательство нарушения. С чего бы вдруг нечетаемый номер зафиксированный Визирем не будет считаться доказательством? Про рамку. Чтобы днем сделать засвет на матрице должна быть очень мощная инфракрасная лампа. Мощнее, чем инфракрасные светильники системы видеонаблюдения. А эти светильники в темноте светятся видимым красным светом довольно заметно. Если с такой лампой в бампере проехать мимо поста ГАИ в темное время суток, можно гарантировано поиметь анальные кары на свою задницу.

А какие могут быть проблемы с визирем? У него же стандартный К диапазон.

Хе, я то же с белом езжу. отличный детектор. даже стрелку берет, но довольно поздно. По крайней мере за год ни одного штрафа за превышение.

Вы ссылку сокращенную даете. По ней никуда зайти не получается. Откройте страницу и скопируйте ссылку из адресной строки.

Ссылку тока нормально надо было дать, чета хочется с обсуждением ознакомится и насрать в коментах.

Я за бан, есличо!

Вы еще и по поиску в интернете не специалист. Система_полного_привода.pdf

Просто ахренительная ссылка. Само собой разумеется, что коммуна антароводов залогена на оутклубе автоматом.

Вместо CD30 встанет, к гадалке не ходи.

Сама по себе Opera довольно средняя по качеству балалайка. Помимо головы, на сколко я помню, к Oper-е прилагался сабвуфер и моноусилитель. Имеет смысл всё это ставить, если вам голова достанется нахаляву. Если придется платить деньги, то я бы на вашем месте пошел по пути с предсказуемым результатом. Т.е. впаял родной голове линейники после предусилителя, закупил бы усилитель и акустику, зашумил по крайней мере двери...

Я бы еще добавил, что уменьшение отношения базы к колее приведет к увеличению рысканья автомобиля при прямолинейном движении. Увеличение колеи актуально для гоночных машин, которые постоянно находятся на грани отрыва колеса, что совершенно неактуально для гражданского руления.

Думаю, что мой следующий мобиль будет именно такого типа. Если конечно на новый X5 не насобираю.

Отключить хрипящей динамик можно только физически внутри двери. Зад и перед совершенно одинаковые. Везде нужны одинаковые проставки. Установочная глубина мидбасов может быть совершенно любой, даже не замарачивайтесь на этот параметр при выборе. Если вы больше ничего не собираетесь переделывать в угоду акустике, то придельная цена за четыре мидбаса не должна быть выше 7 000 рублей при условии покупки приличных брендов. С более дорогими вы просто не услышите за что заплатили. Твиттеры можете даже не менять. PS Что это за вульгарное обращение "товарищ". Мы тут все культурные люди. У нас так не принято.

Клубни. Пока всё нормально, просто проконсультироваться хотел. При каком пробеге имеет смысл превентивно поменять щетки генератора (блок выпрямителя)? И имеет ли смысл вообще? Кто с этим сталкивался на Антаре. Возможно ли дотянуться до щеток с целью проверки или замены без снятия генератора? PS Вопрос навеян продолжающимися злоключениями моего папы с Вектрой. Хотелось бы избежать такого геморроя. Генератор отказал из-за этого блока совершенно неожиданно в 360 км от Мааасквы. Пробег 120ккм. Чтобы заменить блок, нужно снять генератор. Чтобы снять генератор, нужно повозиться нормально даже в условиях неплохого сервисного центра. А дальше диагностика генератора и ожидание запчасти. PPS Если тема уже тёрлась, прошу меня великодушно простить. Значит с поиском опять не совладал.

Штатные стоят полное говно. Аналогов по геометрии не существует. Встаёт любой 160 динамик через проставку. Геометрию проставки я где-то тут выкладывал. Выпиливаете проставку, снимаете обивку, вынимаете старый убогий динамик, выпаиваете с него разъем, впаиваете разъем на новый динамик, прикручиваете новый динамик к проставке, прикручиваете проставку в штатное место, надеваете обивку на место. И так четыре раза. Делов то на одни выходные. А цена аналогичных мидбасов, перекрывающих по качеству родные, не превышает 3 круб за четыре штуки. Ну или можно как-то меня уговорить, отдать вам один из родных динамиков, валяющихся у меня на балконе. Но это трудный путь.

Плёс есть под Костромой. Сама Кострома зачётный городишко.