melbu

С кондиционером есть принципиальный момент: глупо зимой дуть на лобовое холодный воздух и включать кондиционер чтобы снять запотевание. На астре, например, эта функция работает правильно, а на антаре програмисты явно накосячили. Ну и ещё есть у меня не столь очевидных предъяв. Кстати в дизеле основная вредность оксиды азота, в не СО. Но и СО то же есть. Значит и катализатор должен работать как все катализаторы. Значит и температура в фмльтре будет нормальная для пассивного прожига. Тем более что про пассивный прожиг пишут и опелевцы и вагеновцы. Я больше склоняюсь к мысли, что датчик показывает давление от балды и в итоге блок управления неправильно работает с сажевиком. Или действительно требуется процедура адаптации.

Нет никаких более объективных данных о степени заполнения фильтра, чем изменение его пропускной способности. А пропускная способность определяется соотношением объемного расхода выхлопных газов и перепадом давления на фильтре. Проблема тут одна - расход газа не измеряется непосредственно, а вычисляется через кучу эмпирических зависимостей. Скорее всего, там просто полученная эксперементальным путём карта. Но не важно. Важно что датчик перепада давления является в любом случае ключевым элементом. Кстати, Евгений26 выкладывал буклет по сажевику от VW. Этот буклет сделан на базе такой же методички Bosch десятилетней давности. Там даже некоторые картинки одинаковые. Так там то же датчику перепада отводится ключевая роль. Так что трудно поянять, что имеется в виду под дианостическими функциями. Возможно "непосредственно вызывает включение регенерации", это значит при (условно) 3000 оборотах сопративление фильра составило 4000 Па, значит всё, запускаем регенерацию. А "диагностической функции" понимают, что по показаниям датчика считают процент заполнения и выбирают режим регенерации. В любом случае роль датчика центральная. На счет нет давления при малых оборотах. Гидравлическая характеристика сети, или любого её участка, является параболой. По X расход, по Y давление. В самом начале давление растёт очень медленно, а потом всё круче и круче забирать вверх. Поэтому ничего удивительного, что на низких оборотах датчик мало что показывает. И вообще, фильтр же стараются сделать с как можно меньшим сопротивлением, чтобы он поменьше двигателю мешал работать. При этом датчик приходится ставить таким нежным. Он измеряет давление порядка давления в воздушном шарике. Кстати, это объясняет, почему от удаления катов и сажевика не стоит ждать заметного профита по мощности. Кстати, в TIS написаны интересные вещи. О том что в первую тысячу км регенерация включается 2-3 раза. А делается это "чтобы снизить допуски на компоненты и систему и сформировать основу для точного вычисления уровня отложения сажи". Иными словами, не что иное, как калибровка. Так что возможно, что у вас сейчас наоборот будут прожиги чаще, чем раньше. Но вероятно, что этот документ писался до появления рестайлинговых антар. PS Зная, насколько косячно в Антаре запрограмирован блок климата, нет никаких оснований быть уверенным, что алгоритмы контроля состояния сажевого фильтра написаны без косяков.

Как по учебнику. Если выбить содержимое сажевика, уже не будет разницы давления, никогда. Но сажевик, это ещё и кат, значит возможны ошибки по датчику кислорода.

http://ic.pics.livejournal.com/motolight/8534213/149606/149606_600.jpg

Значит на 5000 будет примерно 7500. Т.е. мой прибор всё перекрывает.

Просто зная количество воздуха, количество топлива и температуру выхлопных газов, можно посчитать объемный расход газов на фильтре. Каждому расходу соответствует диапазон перепада давления на фильтре. Снизу при пустом фильтре, сверху - некий придел заполнения. Если перепад превышен, то это значит, что фильтр забит и надо предпринимать прожиг. Если неисправен ДМРВ, то ЭБУД определит это по несоответствию показаниям датчика кислорода. Там уже будет гирлянда нормальная на приборке. Хотя, это же дизель, ему же пофиг на воздух. Да вообще пофигу каким прибором вы к машине подключились, лишь бы он в реальном времени показания давления выводил. Ну если сому написать таблицу соответствий напряжения и кПа, то я могу показания такого датчика проверить дома. А сколько кПа будет, если газануть от души?

Я имел ввиду проверить датчик, сняв с него штатные трубки, подключить и подключить шланги. Трубку от стороны высокого давления соединить с моим прибором. И дальше просто дуть в общую трубку. Просто лёгкими 10 кПа создаётся спокойно. Т.е. получается, что сторона низкого давления у обоих датчиков соединены с атмосферой, а на другой гарантировано одинаковое давление. Мой прибор просто показывает давление на дисплее, а что показывает датчик автомобиля смотреть через tech2. Короче, сравнить показания с эталонным прибором. То там они в нуле показывают, это не важно. Интересно, что будет давать датчик сажевика, когда мой прибор покажет 7000Па. Он у меня больше просто не покажет. Ну 7500 вот сейчас попробовал. Если Tech2 будет показывать при этом +/-1000Па, то это в принципе нестрашно, а вот если +3000, то это будет означать проблему с датчиком Это всё актуально, если через Tech2 можно смотреть не напряжение на датчике, а величину, преобразованую в какую ни будь единицу давления. Вы выше писали из TIS ,что давление в Па и в фунтах на дюйм. В вольтах или импульсах каких ни будь это нефига не интересно.

Возможно, кстати. А вдруг по другому. Когда машина новая, ЭБУ знает пропускную способность стерильного фильтра и зная по температуре, кислороду, по объему воздуха на впуске.... объемный расход выхлопных газов может точно посчитать теоретический перепад давлений. Ну и собственно построить функцию соответствия давления сигналу с датчика .Процесс калибровки такой. Ну а в работе сигнал от датчика пересчитывается в Па и с ним уже работает. Если это так, то в TIS при замене датчика должна предусматриваться процедура калибровки. Но поскольку калибровка может происходить только на чистом фильтре, то и датчик предполагается менять только вместе с фильтром. Не, похоже бред. Датчики скорее всего калиброваны на заводе изготовителе.

Это означает, что датчик жив что-то показывает, и больше ничего. У меня есть цифровой дифманометр, которым можно посмотреть реальные давления. У него диапазон до 7 кПа. Но он для воздуха и нужен разделить среды. тогда можно было бы сравнить данные в шине с реальными. Либо можно отключить физически датчик, включить зажигание, подключить параллельно трубками датчик и прибор и дуя в трубку (гы-гы) сравнивать показания прибора с данными в каншине.

У меня у коллеги на работе такое случилось. Я как раз его застал за обдумыванием того ,что с ним приключилось. По описанию узнал, что это прожиг потому как есго тут на антараклубе подробно описывали. Человек столкнулся с этим первый раз за два года. Может быть что-то подобное случалось, но в таком режиме, который мог быть незаметным для водителя .А может на ТО принудительно включали и ему не сказали. Сам я пять месяцев ездил на гольфе дизельном. Когда тут стали обсуждать сажевик и прожиги я специально полез смотреть, был ли сажевик на том гольфе. Оказалось был, но о прожигах я даже не знал ничего. Но там режим движения был, скажем так, европейский. На предыдущей странице я дал слова англикоса. У него была регенерация каждые 200 миль. После замены датчика стала 1500 миль. Катализатор начинает работать от 300 градусов. Я так предполагаю, что раз кат установлен, значит он работает. Раз он работает, значит до температур выше 300 разогревается. Следовательно разогревается и сажевик. Ну и как бы предположу, что пассивная регенерация это норма, при более-менее "нормальном" режиме движения. Короче, тут на форуме кто-то из клубней год или два назад оставлял ссылку на английский топик по этому поводу. Я там внимательно всё прочел. Парень трахал ОДов с этими прожигами. Его посылали. Короче он довольно глубоко зарылся в дебри этого вопроса и в итоге убедил ОДов. Я запомнил, что проблема в дифдатчике, но что с ним конкретно я не запомнил. Но там была техинфа по этому поводу. На нашем сайте ссылку пока не нашел, это надо искать внешним поисковиком, потому как дело было до обновления движка форума. На английских сайтах искать по словам "сажевый фильтр", "регенерация" и "прожиг" просто нереально. Вчера смотрел вот этот форум, но там пока не нашел. Возможно нужно британских клуб каптивофилов найти.

У вас по ссылке тот прожиг, который я назвал незаметным для водителя, называется пассивным. А у вас с пердежом и воем происходит активная регенерация. По вашей ссылке написано, что заполнение фильтра рассчитывается ЭБУД, сопоставляя расчетный объемный расход выхлопных газов с показанием датчика перепада давления. У вас датчик показывает давление больше, чем есть на самом деле. ЭБУД на этом основании считает, что сажевик забился и включает режим принудительной регенерации. Это сам по себе экстренный режим, когда не справляется пассивная регенерация. Поэтому на других машинах многие годами ездят и с активной регенерации не сталкиваются. В общем надо разбираться с датчиком, но только как убедить в этом наших ОДов, потому что они никакой проблемы не видят, справедливо считая, что да, фильтр забился из-за режима езды и "в России плохая соляра"©, да включился режим регенерации, ошибок нет. В чём проблема? Но у бритосов нормальная соляра, а у многих владельцев Антар вполне себе трассовый режим эксплуатации, поэтому многие антараводы дожали ОДов и поменяли датчик на исправные и теперь не парятся с активным прожигом. Ссылки я приводил. Поэтому надо не выбивать кат с сажевиком и не обманывать датчик, а заменить датчик на заведомо исправный. А вот как это сделать есть тема для обсуждения. PS Кстати, активная регенерация заключается в принудительном повышении температуры выпуска выше нормальной для того, чтобы повысить температуру фильтра. Но первым повышенную температуру встречает не сажевик, а турбина. Это я к тому, что восхищаюсь мужеством и выдержкой дизелеводов так спокойно относящихся к частой активной регенерации.

Он не не работает, а работает неправильно, завышает показания. Из-за чего принудительный прожиг включается гораздо раньше. А при правильно работающем датчике за больший пробег больше вероятность наступления такого режима движения, при котором прожиг проходит незаметно для водителя.

Я не могу найти ту ветку пока, но у них там с этой регенерации каждая тридцатая тема в разделе траблов. Вот типичный диалог: I had issues with the sensors when I got mine, it was doing a regen every 200 miles, they replaced the sensors and no trouble since. What I do now, every month I add a small amount of fuel additive to help clean and loosen the carbon deposits, mine now only does a regen every 1500 miles I wish mine did a regen every 1500 miles, mine does every 400 to 500 miles, sometimes at the most inconvient time. Do you do long journey?? i use fuel additives and i havent seen any difference. I use V power deisel most fill ups and this helps but still 400 to 500 miles Т.е. это реальная проблема, которую ОД может решить, если захочет. А может и придерживаться позиции, что это вы так машину эксплуатируете, или "в России плохое топливо". Вот у чувачка пригорело Appreciate what you are saying but there seems to be a lot of people on here who are genuinely concerned about this problem. What I cannot understand is why is the Antara so bad for this, I know many people who drive diesel cars and they look at me as if I am stupid when I mention the problem. I am only trying to make sure that I don't do any damage to my car and can enjoy it as other than this I am very happy with it. А в остальном они такие же ребята, только у них руль торчит из бардачка.

Просто потому, что у всех система определения забитости фильтра исправно работает, а у Антары нет. У меня коллега первый раз столкнулся с принудительным прожигом сажевика спустя два года эксплуатации. Обсуждали эту тему eже. Дотошный владелец Вохскола Антара 2,2, обитатель туманного Альбиона, эту тему дожал. В итоге ему заменили датчик lифдавления сажевика на исправный. До этого то же валили на особенности эксплуатации. У нас вместо этого на качество саляры валят.

Тогда попробуйте просто подключить нагрузку блока питания к проводам плафона. Плафон снимается уверенным рыком вниз, дальше по обстоятелстьвам. Просто подцепите к проводам блок питания и нагрузку (регистратор, например, или телефон. Короче, чтобы было видно снаружи идет питание на него, или нет), заприте машину и понаблюдайте. Возможно я ошибаюсь, но примерно через 15 минут нагрузка выключится и тут же опять включится. И так до бесконечности.

Тут где-то было описание проблемы с кузовным блоком при подключении дополнительной нагрузки к плафону освещения салона. Из-за этого кузовной блок не мог "заснуть", что в итоге оборачивалось разряженным аккумулятором. Поищите по форуму, автор подробно описывал всю техническую сторону данного решения. Вообще самое правильное было бы подключится к салонному блоку предохранителей. Наверняка там можно найти безопасный контакт для этой цели. Но боюсь что для надежного подключения блок надо будет снимать. Не знаю, на сколько это геморрно. А вот консоль подоркотника разобрать довольно легко, а там можно запитаться от задней или передней розетки. Передняя отключается с зажиганием, задняя не отключается. От туда протянуть провод под панелями до бардачка, потом за панелью правой стойки и от-туда просунуть провод за обивкой потолка.

А в Абхазии тогда на волне чего цены взвинтили? :super2:

Я вот перед самыми майскими (с 27.04) неделю на Родосе втроём, 5*, олклюзив с алкоголем. 55 тыр. Я думаю две недели в июле 200 тыр такая поездка встанет. Зато Крым наш!

Песня о сильно запутанных человеческих отношениях.

Резонатор залепляется скотчем. Бампер и крыло вполне себе восстанавливается при желании. С фарой сложнее, но если упороться, то и её можно заполировать так, что только тактильно ощущаться будет.

Они из Питера. У них там эвакуаторы тупо тащат тачку лебёдкой на платформу без всяких специальных каблуков. Собственно, видео на предыдущей странице именно об этом и говорит

Автомату как раз пофигу. У него там специальная шестерня и храповик. Т.е. в перкинге вал томозится храповиком. Если начать машину тянуть, то храповик просто будет перещелкиваться с зубца на зубец http://image.mustangandfords.com/f/9289963+w620+re0/mufp_0605_21_z%2Bsmall_block_ford_transmission_performance%2Bparking_paw.jpg

Речь о Москве вообще? У вашего знакомого магазин, или он просто в торговой конторе работает? VX500 у него сколько за баночку?

Я я наоборот ещё во времена первого пня решил ловко сэкономить. С тех пор отношение к продукции AMD стараюсь не иметь.

На счет видюхи предлагают ASUS GTX760-DC2T-2GD5 с CUDA за 12500. Новенькая в коробочке. Брать, или говно?