Irokes

Хочу поделится инфой по ремонту и попытке устранить стуки в ходовой. Начало в предыдущем моем сообщении. Написал на сайт опеля просьбу предоставить перечень деталей не подверженных гарантийной замене в виду их естественного износа. В тот же день позвонила девушка от опеля и радостно сообщила, что такого перечня НЕТ! А вопрос естественный это износ или нет ОД должен сам установить доказать ЖМ :)/>. Поэтому ОД все время и пытается по ходовой влепить естественный износ, чтоб мозг себе не парить и перед ЖМом не отчитываться. На мой вопрос, будет ли ОД предоставлять в суде экспертизу материалов используемых при изготовлении сайлентблоков, а потом делать экспертизу инженерных расчетов по выбору и конструкции данный элементов подвески, девушка сказала, что она не тех.спец и ей проще направить запрос ОД и узнать в чем причина! На следующий день опель мне отзвонился и сказал, что мой случай гарантийный, но так как у них ревизия на центральном складе придется недельку подождать пока они отгрузят детальки ОД, а там он со мной созвонится и пригласит на замену). Так что бой за устранение стука спереди продолжается) Так что в нашей машине все детали могут быть как гарантийными так и нет, все зависит от желания ОД доказывать ЖМ, что износ не естественный)))

Господа подскажите пожалуйста. А что в ходовой идет по гарантии? У меня с ОД уже год как идет разлад по поводу стука спереди. Вначале говорили, что какая-то пластмасса плохо закреплена и бьется о рулевой вал, потом что стучит датчик положения рулевого вала (заменили по гарантии), теперь при прохождении ТО3 сказали что разбились задние сайлентблоки передних рычагов и поэтому рычаги болтаются и стучат (на мой взгляд назвать их разбитыми нельзя есть небольшая трещинка между корпусом и резинкой но рычаг явно болтаться там не может). И отсюда главный вопрос а разве эти сайлентблоки не подлежат гарантии? И если стук начался буквально после 15 тыс. км, то почему до 45 тыс. он не превратился в грохот? И еще в чем разница между этими сайлентблоками 96809676 за 1200 руб. и 25848403 за 2000 руб. кроме цены? В других темах нашел ссылки на замену но номера и тот и этот.

2pr это длина окружности, а сечение т.е. площадь круга pr^2, а потери здесь и не считаем тем более теряется не ток а напряжение.) Силу тока которую может пропустить через себя проводник берут из справочника (можно конечно и самому посчитать), zloi_kot, как раз кинул ссылочку с такими данными, только не понятно почему пишут что если больше двух проводников то приведенные значения необходимо брать с коэффициентом 0,55.

Контакты от обогрева зоны щеток выводятся в подкапотное пространство. Зачем отдельная кнопка? Берешь обычную релюху от жигуля обмотка возбуждения запитывается от провода идущего к обогреву форсунки, а от аккумулятора через контакты установленного реле подключаешь обогрев зоны щеток и все. А на счет шины заземления это какая то очень глубокая мысль )))

Как то не понятно почему только для одиночного проводника? Вообще то взаимное влияние при постоянном токе минимально и ни как не может составлять 45% в сторону уменьшения пропускной способности проводника.

Я не точно выразился. Просто многие считают, что если провод сечением 2,5 мм^2 то можно взять микрометр и диаметр должен получится 2,5 мм.

Как-то не точно! Закон Ома ни так считает (I=U/R). 12/3.7=3,24 А. Медный провод сечением 2,5 мм^2 пропускает ток 18 А 1,5 мм^2 соответственно 10 А. А тонкие провода это какие? И пожалуйста не путайте сечение проводника и его диаметр (сечение проводника всегда меньше его диаметра)!

У меня MyDean 7148, а это что новая какая то балалайка?

Причем здесь сервисный режим БК (который вызывается удержанием кнопки сетинг) и кнопка сетинг? В любой китайской балалайке есть кнопка сетинг, которая позволяет входить в настройки времени, даты, языка и т.д. ,кроме соответственно аудио настроек (т.к. штатной головы уже нет :spasibo:/> ). Просто штатная голова посылает определенный код при хитрой комбинации пальцев тем самым переводя БК в сервисный режим, т.к. что если вы научите китаезу посылать данную команду и сделаете в прошивке кнопку к которой она будет привязана, то все будет работать.

Навипилот позволяет входить в сервисный режим БК и еще ряд китаез поддерживают эту функцию. Инет в помощь.

То что подходит от каптивы это понятно (но кузов у нас другой! он короче!), цена 2100 руб? это что за стекло? Просто я менял на секурит 10200 р. брал в экзисте у нас это была самая низкая цена на лобовое с датчиком дождя и полосой. Менял у ОД 3500 работа + клей. Вот мне и интересно где можно купить лобовое за 2100 руб, а то кто его знает сколько это проездит.

А что за стекло? И где брали?

1. Не герметик, а клей,! А если он имеет в составе резину, то герметиком он не становится.2. Это на сколько приличную прослойку, 1-3 мм? 3. Стекло фиксирует геометрию проема, а следовательно усиливает кузов на скручиваемость. Можете попробовать сдвинуть стекло в любое направление хотя бы на 1 мм, если получится расскажите.

Вклеенное стекло по определению должно нести часть нагрузки. Стекло вообще-то очень прочный материал, но при этом хрупкий. Дополнительные рычаги и жесткости меняют работу подвески, соответственно изменяется устойчивость и прочие характеристики. Ну типа если вы усилите поперечную жесткость кузова, то при повороте на внутреннее колесо будет большее усилие, а учитывая, что подвеска это не только железо, но и АБС, ЕСП и т.п. которые регулирую работу движка, коробки, тормозной системы для повышения устойчивости то соответственно надо корректировать их работу. А если Вы хотите просто запихать тоненькую люминивую трубку выкрашенную в желтый цвет, то от нее ни вреда ни пользы не будет.:-) Да и болтики торчащие из стаканов стоек хлипкие. Но каждый выбирает свой путь.

А зимой не скрипит? Это не кузов играет а корейские корни вылазят. У меня подлокотник только дотронься сразу начинает стонать на всех частотах. Да и вообще торпедо собрано дешево. Много клипс и мало уплотнителей, а саморезов и того меньше. После вектры думал, что машина рассыпается. А стекло бьется камнями. Вот на первых десяках было, что заднее стекло вылетало особенно если не Борское стояло, так как вклеенные стекла берут на себя часть несущей нагрузки кузова. И если стекло лопается из-за дряблого кузова, то сразу и в практически в крошку, а не у нас трещина и после камня. Просто авто высокое и если камень долетает, то уже конкретный и с приличной скоростью.

Распорку куда? Под капот? На болты крепления опорных подшипников? Если туда то точно не стоит. А со стеклом это как повезет, у меня через месяц после покупки разбилось :chelust:/> . А вот замененное вроде норм, камни пока держит. Стеклышко у нас сильно большое.

На счет того что кольца должны "сесть" это явное заблуждение. Когда кольцо садится то оно полностью уходит в поршень в результате и происходит прорыв газов которые прожигают юбку поршня. А кольца садятся при перегреве двигла, поэтому к системе охлаждения надо относится очень внимательно. А температура двигателя примерно одинаковая после 10-15 мин работы (+- 10-20 градусов там погоды не сыграет, я не говору про температуру тосола). Китайские двигатели это вообще супер конструкции если, я имею ввиду совсем китайские, у них зачастую просто "заусенцы" на цилиндрах после литья остаются :clap:/>, к тому же нарушения в применяемых сплавах отсюда нет тепловой компенсации и тд. и т.п, а рено да в прочем и многие производители опять же для своей подстраховки программно закладывают "обкаточный период сборки" т.е. при резком нажатии на педаль газа авто просто будет выполнять вашу команду несколько дольше и плавнее создавая впечатление отсутствия мощности при первой 1000 км. (вдруг на завод пришел дефектный тормозной шланг, а вы резко ускорились со светофора, а тут джигит на красный и вы по тормозам резко, а тут и оказалось, что дефект лопнул и тормоза на дорогу вылились :chelust:/>).

На счет применения это у кого какой станок))), но особо разницы нет, обкатка закончится еще на заводе при тестах собранного двигла. А разница в расходе может быть только из-за самонастройки программного обеспечения двигла, коробки, педали газа и тд. и т.п.

От чего так ууеть? А то что кнопочка круглая а не квадратная ни чего не смущает? Назначение кнопок производитель в мануале описывает и ни у кого нет постоянства все автопроизводители делают как им удобно.

Господа откуда вообще взялась обкатка? Из рекомендаций производителя не превышать обороты двигателя и резко не тормозить на первой 1000 км? Так это он перестраховывается, что если где-то что-то не закрутили оно вылезет и чтоб с минимальными последствиями. А на сколько я сталкивался с авто все детальки типа двигатель, подшипники, насосы изготовлены с чистовой обработкой составляющих деталей, при этом где необходимо с заданной шероховатостью поверхности, как у цилиндров двигла (чтоб масло задерживалось на поверхности). А шарики-ролики подшипников вообще хромируют при изготовлении, так что притираться там нечему только возможен износ (и попадание пыли-грязи, также не способствует движению). Так что расход новой и "обкатанной" машины не должен различаться, по крайне мере заметно для пользователя.

вставил релюху, обмотка возбуждения включается от подогрева форсунок омывателя, соответственно от кнопки обогрева заднего стекла. Термо реле стоит в этой же цепи с установкой срабатывания на 0. Соответственно обогрев отключается автоматически через 20 мин или сколько там завод установил)

Это батенька инерция)) Пока из состояния покоя тело выведешь надо много сил затратить. А потом если внимательно посмотришь, то можно увидеть, что обороты при трогание прыгают сразу до 2 тыр. Поэтому и рекомендуют подъезжать к красному светофору потихоньку, чтоб не останавливать машину полностью. Но это в наших городах не возможно.

Я себе в подогрев зоны щеток всунул термо-реле и подогрев включается только после 0 градусов. Кстати после замены стекла оно перестало потеть до этого раз пять к ОД обращался и ни какого результата не было(. Получается что на заводе стекло вклеили плохо, но при этом оно не протекало.

А подскажи команда на переход в сервисный режим БК поддерживается?

Глубина какая динамиков?