Irokes

Господа у кого есть фантом скажите он сохроняет кнопку сеттинг т.е. могу я через него выставить язык и часы в БК? Кнопки руля нормально поддерживаются на авто 2011 г выпуска?

Можно не мечтать блок то корейского производителя, соответственно и прога ихняя, а соответственно и все вытекающее. У буржуев программки к этим контроллерам денег стоят немерено))

датчик температуры в принципе не нужен, завелся и поехал, а если будет перегреваться тебя машина предупредит). А расход бензина зависит от пробок в городе если среднею скорость вытянешь на 30-40 км/ч то и расход будет 16-17, а если 10-12 км/ч, то 23-25. У меня за год ни че не изменилось как жрала 22-25 л. так и жрет. Так что когда пишут что при активной езде 15 л. смотри из какого города, может у них два светофора и четыре перекрестка и на километр дорог 10 авто :)/>/> . А с климатом ты еще познакомишься, это фигня а не климат тем более если его сравнивать с другими опелями, одним словом корейский. На счет датчика дождя то он вполне адекватный, но опять же по сравнению с другими опелями не айс :no:/>/> . Где регулировка чувствительности как на вектре? А когда встречка накрывает тебя стеной воды он тормозит почти секунду пока включается (на вектре было такое впечатление, что дворники включились еще до подлета воды, а это очень удобно и безопасно т.к. видимость почти не теряешь), ну и конечно он не срабатывает когда машина припаркована, окна открыты и пошел дождь, опять же в вектре окна автоматом запирались, очень удобно летом окошко оставил на пару пальцев приоткрытым и не так салон жарится (если конечно парковка позваляет). Так что все познается в сравнении, но машинка и вправду вне конкуренции, лучшая за свои деньги среди одноклассников :crazy:/>/> .

Как понять (залипает ближе к) У меня было что ручка при переключении на пониженную передачу в ручном режиме не возвращалась в среднее положение. ОД эту беду исправил. Но ручной режим по моему антаре не нужен автомат справляется.

Смотря с чем сравнивать и где ездить:-)

Я понял в чем Ваша проблема) соотношение 90-15) понятно, что в холодном воздухе относительная влажность такая же как и в теплом, но абсолютная другая. Но кондей дополнительно досушивает воздух, особенно в режиме рециркуляции. Эффективность этого решения совсем другой вопрос, но все основные бренды делают именно так, думаю это как-то оправдано. Давайте поговорим в другой теме.

Ну если у Вас есть гигрометр зимний и летний тогда конечно физика изменилась, а пока свою тьму не нагоняйте на мой свет :-). Есть архив погоды можете глянуть на rp5.ru. но это не в теме. Давайте не будем засорять тему, а вот описание процесса (чистки испарителя) пожалуйста опишите и подскажите в какой теме, обязательно с Вами там встретимся, так как истина одна а правда у каждого своя!для справки http://airs.ru/artic...thod-dehumidify!

Ну чуток преувеличил 1560 если полноприводная)

Нет ну Вы опять ошиблись я Вас убедил на все 100% так что правда за мной!!! :crazy:/>/>.А как чистить испаритель??? и через какой период? У меня эта фигня с самого начала, на счет сырости и бактерий это понятно, но вот на вектре такого ни когда не было за все 3 с лишним года и алгоритм включения кондера при начале был немного другой, после запуска двигателя секунд 10-20 вентилятор не включался, а потом сразу давал обороты и дул холодным и не вонючим воздухом). обороты задавались в зависимости от разницы температур в салоне и выставленной в системе. Может ссылочку кинете по этой процедуре очищения? Мне кажется, что все таки в Антаре какие-то инженерные просчеты в самой структуре климата, может не хватает вентиляции или плохо стекает конденсат, кроче фиг его знает надо бы где нить достать всю эту систему и посмотреть детально))

Так не будем поднимать старую тему, мы с Вами по моему детально обсудили смысл включения кондиционера зимой для осушения лобового стекла :cool:/>/> . Тем более у нас в Ростовской области зимой влажность и 70% и 90%, а то что каждый остался при своем мнении на то это и мнение :crazy:/>/> . На счет включение рециркуляции я с Вами полностью согласен, это не допустимо долгое время, думаю даже для более жарких стран европы, но у меня при включении обдува (сушки) стекла рециркуляция кажется не включается, сегодня специально посмотрю. При включении автоматической рециркуляции она сразу врубается минимум на 30 мин, что сразу делает ее бессмысленной особенно в холодную пагоду тут я с Вами полностью согласен, датчик тоже не работает ему по фигу как, что воняет).А Вы не замечали что если садишься в машину после 20 мин или дольше парковки то сразу в салоне начинает вонять затхлостью, такое впечатление что конденсат с испарителя оседает где то в климатической системе, а потом сразу вентилятором кидается в салон? Кажется что-то я не в ту тему пишу)

А по поводу фольги и целого дня это и так понятно, что салон прогреется, металл обладает прекрасной теплопроводностью, а атермальное стекло нужно чтоб ИК через него не пекло в движении, а не на парковке ИМХО.

Мне все ОД сказали, что стекло атермальное стоит 37-42 тыр (у всех ОД цена разная у нас три ОД), а простое от 17 до 23 тыр. На экзисте стекла и 33 - 50 простые 17 ну что то около того, может быть Вы подскажите каталожный номер нормального стекла, а то у меня только российский вин и большинство сайтов его не пробивают, а там где пробивается сразу показываются все стекла для антары т.е. опять выбирай что хошь.

Как то я не заметил что на зад что-то дует, как то раз сзади поехал и просто обалдел как там жарко, в вектре все просто направил на себя задний дефлектор и кайфуешь. И откуда ноги у косяков растут? интересно очень поделись мнением может можно что-нить переделать будет. Я тоже сравниваю алгоритм работы с вектровским.

Думаю, что нет. Если в мае 2011 года было все также, кроме хромированных выхлопух, то и счас все останется. Мне кажется просто им не хватает в системе заслонок, чтобы нормально распределять потоки воздуха, тем более что нет даже воздуховодов для задних пассажиров((

Ето понятно, но боковые по площади намного меньше тем более зад тонированный остается только одно окно или водительское или пассажирское в зависимости с какой стороны солнце. Просто реально стоит отдавать 37 тыров за не понятно что?

Хочу поделится своими впечатлениями. Антаре уже год и 1 месяц. пробег не большой 24000 км. Но начну с начала. Выбор был по принципу минимум денег и максимум наворотов. На тот момент был опель вектра с хэчбек, с роботом 1,8. Машинка оказалась просто супер, шикарный салон, продуманная эргономика да и наворотов много (это про вектру). Менял митсубиси лансер 9 1,6 универсал. Японский автопром по моему мнению дубовое и чрезвычайно дорогое го---но на митцубиси смог отъездить только 1,5 года, также брал у свояка маздтрешку месяца три на ней катался думал ее купить, но тоже пластмассовая мыльница с убогой тканью на сиденьях. По моему мнению ВАЗ 21110 как универсал удобнее и практичнее чем митцубиси. (Я не сравниваю их как машины, а только как типы кузовов). Ну и вот случайно зашел в опель а там вектра элеганс, по комплектации круто по цене очень гуманно. После трех лет с хвостиком, из-за сменившейся дорожной обстановки (появилась необходимость по грунтовке кататься) пришлось менять вектру. Скачал со всех сайтов максимальные комплектации и цены сравнил. Выбор стал между Х-трейлом и антарой. (аутлендер это просто аут и цена и качество салона, грандвитара опять дороже и пустая, паджеро спорт - ну это вообще когда сзади стоит "лавка" и видны железки крепящие спинку кресла ни какой дизель и рама не помогут при выборе если конечно ты не хочешь купить себе УАЗик). Я был больше за ниссана жена за опеля. Мотивация: моя - дизель, жена - внешний вид. В итоге как бухгалтер жена мне разложила по полочкам, что при нашей езде почти 200 тыров переплаты за дизеля ни как за 3 года эксплуатации не окупятся за счет экономии на топливе. И так я стал счастливым обладателем Антары! Первое впечатление обалденный вид после пузотерок ты король дороги))))) и конечно V6 это шикарно, ни каких визгов и завываний как у рядных четверок на 5-6 тысяч оборотов, а только мерное урчание. Первый раз на трассе и тоже куча положительного обгон ползущего камаза элементарно, а следовательно и более безопасно, даже жена перестала боятся обгонять! Очень был удивлен устойчивости, даже вектра в повороты входила с большей развалочкой, а антара больше напомнила лансера. Но тут возник и первый сюрприз: после остановки на скорости 50-60 км/ч начинал сильно бить зад, вибрации были бешенные. Скорость скидываю все нормально. Проверил колеса все прикручены и даже на месте, ну в итоге минут через 15 до меня дошло, что я не снял машинку с ручника, а у ней дури вполне хватило, чтоб на такую фигню как ручник не обращать внимание и разгонялась также легко как и без него). В вектре любые предупреждающие сигналы сопровождались звуковыми, т. е. если включен ручник и ты пытаешься тронутся с места машина тут же начинала вопить, не закрыл до конца дверь или багажник тоже вопит, поднялась температура ОЖ сиреной воет!. Очень удобно. Ну а дальше сразу видно корейское наследие, все таки Антара это не немец, ну очень много недоработок, климат это просто чудовище, настолько тупого алгоритма работы я даже себе и представить не мог. В дождь стекло все время потеет, алгоритм ноги в тепле а голова в холоде (на вектре реализовано просто блестяще) превращается в замерзающие руки, а автоматическая рециркуляция, ну какой дебил решил, что ее надо постоянно включать, а не просто выставить в настройках климата раз и на всегда, да и датчик ни фига не определяет! На вектре я ни когда не задумывался какую незамерзайку брать ни одна не воняла, а тут даже от камазов вся вонь в салоне, в холодную погоду включение автоматической рециркуляции приводит только к запотевшим стеклам одним словом - не работает! Лобовое атермальное стекло-брешут нету там маркировки TINTED или OVERTINTED. Ну вот наверно и весь негатив, не страшно конечно но крайне не привычно от немецкой машины получать японский комфорт. Расход бензина ну как и предполагалось 22-25 город 10-11 трасса (вектра 13,5-14,7 город, 6,2-6,8 трасса) т. е. расход совпадает с паспортом, если ночью ездить (16-17 город). Лошадей надо кормить от этого ни куда). Поломка была одна, с четвертого раза ОД поменял датчик положения руля. Впрочем на всех моих машинах, что-то ломалось, самая сильная поломка на митцубисии бэндекс+статер+маховик и еще они по отзыву завода заменили головку двигателя, на вектре расширительный бачок, опорные подшипники раз в год стабильно и обивка водительского сиденья. Так что в этом вопросе антара у меня самая надежная!) Смотрю народ обсуждает мазду сх-5 смотрел это чудо-одним словом япошка, убогенько, при массе 2 т. 150 л.с. маловато, за то да по городу будет экономичней чем Антарик 3,2, но по трассе это сильный вопрос, тем более у японцев движетели больше кушают чем у немцев, да цена больше чем у Антары, а если учесть что у Антары есть дизель, то смотреть на мазду вообще глупо пылесос (пробывал тест драйв после антары такое впечатления что кто-то тебя назад тянет), да и салон проигрывает и комплектация беднее. Так что подводя итог по моему мнению в Антаре надо полностью исключить «корейское» прошлое. Но на сегодняшний момент у Антары конкурентов НЕТ! Так что если сейчас буду менять машину то только на дизельную Антару (если конечно рассматривать диапазон цен до 1400 тыров). Спасибо за внимание. P.S. Это только мое мнение основанное на личном опыте использования автомобилей.

А есть ли вообще на антару атермальные стекла??? "Атермальные стекла в обязательном порядке «помечаются» как TINTED или OVERTINTED. От обычных стекол их также можно отличить по своеобразному зеленоватому оттенку, который появляется благодаря особой технологии окрашивания стекла в массе." Вот ссылочка http://auto11rus.ru/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=19Как бы при покупки дилер кричал что у меня атермальное стекло, но торпеда греется на солнце как зараза и на стекле такой маркировки НЕТ! Вот дома я себе стеклопакеты поставил атермальные разницу сразу чувствуешь, когда солнце в окно светит, а не греет.

]Извините, но я не спрашивал какой расход у авто в целом, а как меняются показания БК при включении кондиционера (авто в режиме ХХ). Данного вопроса не нашел ни в одной теме. Пустое переливание бензина у кого как по городу жрет меня не интересует, машина жрет ровно по паспорту если конечно соблюдается условие при котором завод тестит движок, но такого не бывает, так как в расчет завода не входят пробки, а у нас обычно 10 мин едешь и 50 мин стоишь поэтому расход от 20 до 30 литров норма.Если не трудно можете просто указать при горящей кнопки кондиционера мгновенный расход такой, а при не горящей кнопки такой? Спасибо.

У меня вектра 2008 года была с нуля брал, и антара с нуля. На вектре управление двух зонным климатом осуществлялось только в меню БК на панели только температура крутилками регулировалась, и тоже можно было включить только "эко" (кондей просто намертво отрубался). А мощность напрямую зависит от крутящего момента т.е. Мощность = крутящий момент*обороты/коэффициент (т.е мощность на определенных оборотах равна произведению крутящего момента на теже самые обороты и на коэффициент не помню его значение). Господа ну посмотрите скока у Вас БК накидывает на кондей))) Поделитесь инфой ) если у Вас примерно те же значения то все нормально, а если не такие то поеду к ОД вопросы задавать, может кондей пустой)). Инфа нужна для 3,2. Спасибо)

Это точно. Но как раз на зиму 2013-14 уже будут данные :)/>/>

Спасибо за ответ ПОНЯЛ коробку не дергать))))Но с мощностью совсем не согласен, я ж привел пример с вектрой там поднималось совсем на чуток (0,1) там тоже генератор, гур и т.д. причем вся эта нагрузка входит в холостой ход и она не исключаемая, а кондишн добавляется и там и там, но эффект в расходе в 2-2,5 раза. Вот на лансере 9 1,6 у меня на холостом ходу кондер добавлял чуток больше чем вектра 1,8 примерно на 100 грамм, (98 л.с. против 140 л.с. ну и соответственно моменты разные). Да и слышал, что на более мощных движках расход на кондеры и прочее оборудование меньше т.е. матиз 0,9 будет тратить топлива на работу кондера больше чем А-8 4,2л. или я что-то не так понимаю? А у Вас сколько кондер добавляет? А откуда данные про киловатты?

Не замечал чтоб обороты двигались, как было 600-700 так вреде и держатся.

Вот как раз и видно что мишлен слабый разница в 46% т.е. в полтора раза. И потом одна и та же резина (одинокого названия), но разных типоразмеров очень разная особенно сильно влияет высота протектора, думаю что это понятно почему))) Вот у меня на лансере стоял бридж туранза р15 - резина де....мо, гов....о и еще куча не лесных эпитетов, на второй год она стала пласмасовой, а если учесть что машина была осенняя то получается через 4 месяца она задубела, при нажатии на тормоз чуть сильнее чем просто "лежащая" на педали нога абс сразу начинала стучать, а вот на вектре с таже туранза, но р16 откатала больше трех сезонов и ни каких отрицательных эмоций. Бридж туранза не айс по аквапланированию (ИМХО), данлоп штатный по этой характеристики на много лучше, но опять это совсем не правильное сравнение, бридж р16 и машина вектраС, а данлоп р18 и машина Антарик тут я думаю и вес и мощь двигла очень сильно меняют картину.)) (ИМХО)А мишлен всегда был мягкой резиной , тихой и быстро стираемой, да и шишки быстро появлялись но это как ездить (пару раз брал на р13 и р14 на наш автопром). Чем больше радиус колеса тем меньше сила удара о неровность, большему радиусу легче перекатываться через препятствие так что данный тест совсем нам не подходит! А кто на какое давление колеса р 18 качает?? А то ранее в этой теме народ писал, что штатный данлоп по краям стирается, такое впечатление что просто колеса недокачены.

Господа вот родилась идейка по поводу выбора зимней резины, так как во всех форумах обсуждается только размерность колес давайте проведем тест драйв по типу тестов "за рулем" и выложим результаты на форуме, чтоб народ мог выбирать, что лучше. Так как для зимней резины главный критерий безопасность просто проверим тормозной путь на снегу, льду и асфальте(ИМХО). Т.е. зимой на прямой со скорости 60 км/ч тормозим в пол и меряем пройденное расстояние, а далее выкладываем название резины, размерность и полученные результаты. Так народ сможет спокойно выбрать, что брать и за что платить. Ведь лишние 50 см могут стоить намного больше чем экономия в 1000 руб на колесе. И как раз очень будет показательно, чем шипы лучше или хуже. Я вот после первой зимы думаю поменять резину, так как после ноки конти как-то не то((( (хаккапелита стояла на всех предыдущих машинах, но разница в 3 тыра на колесо решила в пользу конти)

Недавно обратил внимание на мгновенный расход топлива. При включенной нейтралки мгновенный расход колеблется в пределах 0,9-1,2 л/ч, в положении драйв 1,2-1,4 л/ч, а если включается кондер то сразу добавляется еще 0,5 л/ч. Отсюда два вопроса: 1. Не ужели при движке в 3,2 л возможно такое добавление расхода топлива на кондиционер, по идеи чем больше объем, тем больше крутящий момент и соответственно меньше реакция на доп. нагрузку. (на вектре С у меня от силы 0,2 л/ч добавлялось, а в основном на 0,1 л/ч.) Может кто нибудь, с этим уже разбирался? Поделитесь опытом какой у Вас мгновенный расход. 2. Возникает идея, что при стоянии в пробках и на светофорах можно перекинуть коробку в нейтральное положение и тем самым уменьшить расход на о,3-0,4 л/ч. Не вредно ли для коробки постоянные переключения на нейтраль?