Sergo s Ordzhonikidze

Может кому и пригодится. Исполнилось моей машинке 52 000 км. Ну и что-то движок стал неровно работать, обороты иногда ни с того, ни с сего стали падать, да и стрелочка тахометра плавать стала. Помятуя опыт владения фокусом2, понял я что пора мыть заслонку. Оказалось, что ничего сложного в этой операции нет, хотя и сложнее чем на фокусе. Инструменты и материалы: 1. Набор маленьких головок и трещетка (работать лучше ею). 2. Плоскогубцы 3. Очиститель карбюратора 4. Емкость типа глубокой тарелки. Порядок действия таков: 1. Снимаем декоративную крышку двигателя (откручиваем 4 болта). Но можно и не снимать, если кому не мешает. 2. Ослабляем два хомута на толстой резиновой гофре, которая идет от корпуса воздушного фильтра к резонатору. Один хомут - у фильтра, другой - у резонатора. 3. Снимаем резиновую гофру. 4. Рядом с гофрой к резонатору подходит резиновый шланг. Сжимаем плоскогубцами хомут на шланге и сдергиваем шланг. 5. Далее самое сложное. Сам резонатор надевается непосредственно на корпус дроссельной заслонки и крепится таким же хомутом, как и резиновая гофра. Этот хомут тоже нужно расслабить и снять резонатор (вытянуть его вверх). 6. Ну вот она - дроссельная заслонка. Отсоединяем электроразъем. Два тонких шланга, которые подходят в корпус заслонки отсоединять не нужно. 7. Откручиваем 4 гайки, которыми прикручена заслонка. 8. Поднимаем заслонку и подсовываем под нее нашу широкую и глубокую емкость. 9. Пальцем поворачиваем заслонку и видим ужас. Корпус в отложениях толщиной 1 мм, которые перекрывают воздушный канал, что приводит к неустойчивой работе двигателя. 10. Брызгаем на эту грязь очистителем карбюратора. Ждем 3 минуты. Потом снова брызгаем и смываем всю грязь. 11. Следите, чтобы из вашей емкости ничего не пролилось мимо. 12. Ну вот и все. 13. Девственно чистую заслонку ставим на место и собираем в обратном порядке. Потрачено времени 30 минут. Калибровку заслонки делать не нужно. Двигатель теперь работает чистенько и ровно, как новенький. Даже периодические вибрации ушли. Фото не стал делать, т.к. ничего сложного в этом нет. Крышка.bmp Крышка.bmp Датчик_в_гофре.bmp Ресивер.bmp Дроссель.bmp

У меня вообще диск завис и больше ни один диск не читался. Поменяли магнитолу полностью. А звук у меня плавает. Отдайте магнитофон дилеру, пусть меняет это г.

Посмотрел. Как обычно. Протянуты ВСЕ болты подвески. И еще раньше (до ТО) между тягой стабилизатора и его подушками был зазор около 1 мм. Сейчас все сидит плотно. Зазоров нет. Или поменяли подушки или подтянули.

Завтра залезу и посмотрю.

Нет никаких секретов! Ну не знаю я! Говорю как есть, стук пропал. Сегодня ездил по рельсам и кайфовал!

Лео-Смарт, Ижевск. От Москвы далековато будет.

У меня тоже 2007 г.в. Первый раз тоже протягивали, но без толку. Сейчас сказали, что их научили где и что тянуть.

Мужики, хочу поделиться своей радостью. Вчера был на ТО-3. На приемке сказал, что у меня офигенно стучит подвеска и когда резко качаешь рулем, то стук отдает аж в кузов. Через 3 часа вернули машину и сказали, что все зашибись. Я спросил, что поменяли. Ответ: ничего не меняли, а просто научились ремонтировать. В итоге в заказ-наряде написано: ПРОТЯЖКА. Я по-началу начал ругаться, а мне в ответ - покатайтесь. Ну я покатался. Мужики! Тишина! Наконец-то решили проблему!!! Правда, я не понял как...

Зашибись форум! Модераторы, ау!!! У вас ДВЕ одинаковые темы! Только название малехо разное. Проснитесь и за работу!

Уважаемый invisible, много пустых слов. Обидно, что оказались неправы? Сходите на тест-драйв Корсы и поймете, что ГЛУБОКО ошибаетесь.

Отвечаю. Во-первых, эта тема обсуждалась: http://www.antara-club.ru/forum/topic832.html?hl=нейтраль Во-вторых, что касается небольшого толчка при включении D или R. Вот что говорят об этом люди, которые ремонтируют АКПП: http://akpp.biz/5.html Цитата: "Начинать движение, снимая ногу с педали тормоза и перенеся ее на педаль газа, следует только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи". Так что это норма и вовсе не говорит об износе коробки, что, кстати, и указано в первом сообщении: коробка была новой. В-третьих, что касается включения нейтрали на Корсе вот выдержка из мануала: Кроме того, я ЛИЧНО катался на Корсе и знаю об этой особенности Корсы. Хотя, если честно мне такое самовольное переключение не нравится, т.к. считаю, что постоянное дергание режимов коробки ускоряет ее износ. Кстати, стартер этой темы и говорит про эту особенность Корсы (только АКПП). Да и еще, invisible. Без обид. Считаю, что спор закрыт.

Хорошо, я принимаю вызов. Схожу на совещание и отвечу с полной выкладкой ссылок.

Вот мне лень искать, а то бы дал ссылку. Модераторам нужно уделить внимание форуму и не плодить ветки-дублеры! По-сути. В Антаре автонейтрали нет. В Корсе - есть. В корсе, в инструкции об этом сказано. Там, действительно, коробка автомат переходит в нейтраль при трех условиях: машина стоит, нажат тормоз и включен "D". При этом, на дисплее буковка N не отражается! Кто пишет, что толчок является результатом износа коробки - полный технический профан. Неисправностью коробки-автомат являются РЫВКИ при переключениях. Без обид. Но писать про то, что не знаешь, не нужно. Invisible, на Корсе D ездил??? В Корсе - переходит на N!!! Сначала нужно почитать принцип работы коробки-автомата. Толчок является нормой даже на новых АКПП. Мужики, нужно учить мат.часть! А то не дай Бог, на трассе и свечи не поменяете!

Обсуждали уже. НЕТ.

Посикать в гугле - это круто!

Минфин России предлагает с 2010 года внести изменения в главу 28 Налогового кодекса «Транспортный налог» и предоставить право органам власти субъектов РФ устанавливать ставки транспортного налога в зависимости от года выпуска транспортного средства и его экологического класса. Кроме того, предполагается увеличить средние ставки транспортного налога, установленные статьей 361 НК РФ, в два раза, при этом сохранив действующий в настоящее время минимальный уровень налоговых ставок. Органам власти субъектов РФ будет разрешено уменьшать данные ставки не в пять, а в десять раз. Такой порядок позволит региональным властям, при желании, не повышать налоговую нагрузку на владельцев транспортных средств, либо увеличить ставки транспортного налога на отдельные категории с целью пополнения бюджетных доходов. Вот официальная информация

В следующем году вступают в силу поправки в налоговый кодекс РФ. Ставки на лошадиную силу повышают от 2 до 10 раз. Вот и думайте какой движок взять. ДИЗЕЛЬ!

Вы не поняли. Я не говорю про хамство (мне тот менеджер не хамил, а обманул) и не поднимаю проблему "понаехали". Это вообще отдельная тема. И здесь не место ее обсуждать. Могу сказать, что сегодня я работаю с коренными масквичами. Однозначно: кидалово это основной принцип ведения масковского бизнеса. Вы зайдите в налоговую № 46 и поинтересуйтесь сколько зарегистрировано мертвых фирм-однодневок. Вот и все. А что касается нашего потерпевшего, заяву в суд на обеспечительные меры в виде ареста + иск. Может тогда что-нибудь и получит обратно. Хотя все имущество уже может быть заложено/продано/арестовано и т.д.

Извините, сударь, если задел ваши высокие чувства к столь прекрасному городу и его замечательным жителям. Просто вспомнил историю как я покупал машину в Маскве. Позвонил, узнал цену и стал ждать документов на оплату. Ждал 2 дня. Позвонил снова. Отвечают: ваша машинка стала дороже на 20 штук. Я поинтересовался, как же так. А мне в ответ: сигналку и защиту поставили. Я говорю: нафиг мне это, да и не располагаю я лишними 20 тыс.руб. И тут получил чиста масковский ответ: а что, разве у человека, который покупает машину за 950 т.р. нет еще 20 штук? Вот так. В нашем городе с таким я не сталкивался да и не слышал ни от кого. Да и машин на стоянке у дилера как грязи.

Да, кидалово у вас в Москве. Что тут делать, не знаю. Вероятно, что денег уже обратно не получить. Если только резко не бежать в суд и не заявить ходатайство об аресте имущества. А потом только через исковое заявление.

Уже не получится, снова разбирать не хочется. Только через 40 000 км. Там все просто. Головкой на 14 на суппорте отвернуть больше ничего не получится. Вообще, я проехал 37 т.км. Колодок осталось еще 2 мм. Можно было и до 40 т.км. поездить. Да и еще. Кому интересно. Кажется я понял, что стучит в подвеске. Есть там одна тяга, которая идет от одного колеса к другому, по-моему стабилизатор поперечной устойчивости. На нем есть две резинки, так и называются втулки стабилизатора. Они должны сидеть плотно. Но у меня между резинкой и тягой зазор 1 мм. Я думаю, что стук из-за этого. Потому как помнится мне, в мою бытность водителем Акцента, там эти резинки я через 5 т.км. менял, благо это легко самому сделать. Как начинались стуки в подвеске, сразу и менял. Все как рукой снимало. Думаю и тут попробовать нужно.

Доброго дня всем! Выкладываю отчет всем тем, кто хочет сделать сам, но стесняется. Купил вчера колодки передние. Правда не оригинальные, а для Winstorm. Ну считай для Каптивы. Цена 1790 рублей. Нормальная цена. Порядок замены колодок такой: 1. Нужны головка на 14 + вороток. 2. Рожковый ключ на 17. 3. Отвертка плоская желательно большая и могучая, у кого нет, то обычная + монтировка. 4. Желательно одеться как слесарю-механику. Поддомкрачиваем машину и снимаем колесо (надеюсь все понимают как это делается). Далее на примере левого (водительского) колеса. Смотрим на тормозной суппорт и видим, что на нем есть две резинки-гармошки диаметром 1,5 см. Одна вверху, другая - снизу. В эти гармошки и вверху и внизу с внутренней стороны суппорта ввернуты болты. Нам нужен нижний. Накидываем на него головку на 14 и отворачиваем его (возможно он будет прокручиваться, тут то и пригодится ключ на 17). Верхний болт откручивать не нужно! Далее поворачиваем суппорт относительно верхнего болта до упора и оставляем его в таком положении. Берем отвертку и засовываем ее между тормозным диском и колодкой. Легким движением руки у вас должны выпасть две изношенные колодки. Далее внимание. Берете новые колодки: одну - с прижиной и одну - без таковой. Ту, что с пружиной ставите изнутри, пружиной вверх. Та, что без пружины - снаружи. Вставляются колодки просто до упора. Все. С колодками покончено. Далее нужно отвести обратно тормозные поршни суппорта. Для этого суем нашу большую отвертку (или монтировку) в прорезь суппорта (которая сбоку, ну увидите) и АККУРАТНО, но с усилием давим на КАЖДЫЙ (их два) поршень. Заталкиваем их до конца! ВНИМАНИЕ, НЕ ПОВРЕДИТЕ КОЖУХ, что вокруг поршней! Далее, аккуратно опускаем суппорт на место. Он двигается не только вверх вниз, но и продольно. Поэтому встанет на место легко. Закручиваем болт на место и ставим колесо. ВСЕ. Не забудьте! После первого запуска двигателя несколько раз прокачать педаль тормоза!!!

Как все: рейка, стойки как стабилизатора, так и амортизаторные. Хром (сзади). Сейчас магнитолу сдал в ремонт: диски отказывается читать (любые). Теперь что-то в районе приводных ремней запело. Доживу до ТО, там и посмотрят. А так усе зашибись. Ноу проблем!

Здрасте. И я там же купил.

Yakuza, я очень Вас прошу, не отвечайте больше на технические вопросы! Во-первых, про ЭТО написано в ИНСТРУКЦИИ, так и называется "эффект сползания", а во-вторых, причина в том, что в АКПП нет жесткой связи трансмиссии и двигателя (кроме некоторых режимов работы). А стартеру темы порекомендую ПРОЧИТАТЬ инструкцию от корки до корки, а то скоро появятся вопросы типа: "из глушителя идет дым. Нормально ли это?"