Ромас

Хочу обратить внимание владельцев дорестайловых Антар с пробегом на одно больное место, а именно трубок охладителя масла АКПП. Проблема в очень сильной коррозии в районе трубки от резинового шланга до собственно самого охладителя. В самом нижнем месте(сразу после резинового шланга) трубка соприкасается с пористым материалом, которым выложено нижняя губа бампера. Этот материал набирает воду и реагенты с дороги, плюс вибрация и как результат трубка прогнивает насквозь. У меня эту болячку я увидел при замене конденсатора кондиционера в прошлом (2013) году. На неё мне указал мастер по ремонту кондиционера. Неделю назад, вернувшись домой с 5ти месячного контракта, я заметил на бетонке аэропортовской стоянки (меня встречала жена) след масла красного цвета. Незамедлительно мы поехали к диллеру Опеля, где проблему решили удалив кородированный участок трубки и переставив резиновый шланг с хомутом на некорродированное место трубки (просто обрезали и укоротоли). Мастер сказал, что это проблема всех Антар. Приятным известием стала цена на новые трубки по заказу - 3600 рублей. Манагер был сам удивлён, так как говорил, что заказывали ранее эти трубки по цене 8000. АКПП потребовала долива масла - 800 грамм. Обратите внимание на эти трубки, друзья. Остаться без масла в коробке с летальным исходом последней перспектива, понятно, не хорошая. Удачи на дорогах!

Заправляюсь исключительно Лукойл Экто 5. Пару дней назад в сухой почти бак залил с сургутнефтегаза 15 литров обычной. Воняло из трубы страшно ядовито, правда тяги вроде прибавилось и двигатель как-то мягче цокал, хотя может ощущения такие. Лукойл горит без запаха, а работа двигателя жестче. Про расход: У меня китайская ГУ стоит, расход показывает сильно заниженным. А после ремонта, так вообще упал что-то (расход). Искатал 3 полных бака (я заправляюсь до отсечки, а потом доливаю пока в заливной горловине не покажется топливо). Обнуляю одометр и до загорания низкого уровня езжу. После ремонта фактическое количество пройденных километров с одного бака увеличилось на 70-75км (стиль езды не менялся). Расход РЕАЛЬНО снизился после ремонта. Неделю назад прошел гос. ТО - замечание только одно: левая фара светит несколько вбок и вверх. Остальное в полном порядке. Про масло: Кастрол хорошее, если не подделка, а их много. Беру в фирменном магазине - на Советском проспекте, кто в живет Кёниге - знают где это. Другое масло не ставил целью испытывать, зачем? Кстати после ремонта ГБЦ расхода масла нет совсем, гудрон в масле и на крышке заливной больше не появлялся. До ремонта на каждую тысячу доливал 300-400гр. Фильтр сажевый у меня вырезан програмно и физически, а также 20 лошадок добавила прошивка блока управления. После ремонта форсунок я их наконец-то почувствовал - рвет аж с пробуксовкой. Видимо проблема с форсунками была еще до покупки машины (пошел третий год владения). Вобщем радуюсь. Немного волнуюсь за предстоящие морозы - как будет стартовать мотор. Сам я улетаю через три дня на контракт на 5 месяцев, а за баранкой любимая жена.

Красный провод от канбокса нужен только для включения ГУ. Питание головы и памяти радиостанций осуществляется по другому проводу, подключаемому к самому ГУ. Там питание есть ВСЕГДА. Если Вы хотите запускать ГУ от ключа зажигания, то красный провод от канбокса надо запитывать от ключа зажигания (1 положение ключа). Тогда при повороте ключа в положение 1 ГУ включится. Это неудобно тем, что выключив зажигание, ГУ сразу отключится (почитайте в первом посте под спойлером). Вы непонятно описали: если на прикуривателе у вас всегдаесть +12, что странно, то Вы тогда должны были бы выключать ГУ с крутилки на лицевой панели ГУ. А если всё же на прикуривателе питание пропадает при положении ключа в нулевом положении, то тогда у ВАс и так всё правильно подключено. В любом случае: если вы управляете включением ГУ посредством красного провода, а к самой голове у Вас подходит постоянный +, то ничего стираться из памяти не может.

Можно включить ГУ без КАН-бокса. Для этого надо подать +12 на красный провод выходящий из черной коробочки. Провод этот разрежте. Потом на скрутку смотаете, если не поможет.

Самое сложное разделить голову и тач. Устройство будет спрятано за щитком приборов. К нему подключена CAN-шина авто. ГУ - за щитком правой ноги водителя. Плата, точнее две платы ждут поставки шлейфов и разъёмов.

Итак ремонт завершен. Отремонтированные форсунки установлены, узлы собраны. Перед первым пуском несколько раз включал топливоподкачивающий насос, чтобы заполнить систему. Двигатель пустился на 3-4 секунде работы старера. Обороты ХХ по тахометру подергались незначительно в течение 1-1,5 минуты и успокоились. Пробная поездка показала, что расход топлива с кондеем на скорости 85км.ч, 5 передача АКПП составил 6,2 литра на сотку по БК. До ремонта эта цифра была 7,5. Без кондея (внимание!) 4,8л! Двигатель, по ощущениям, работает более жестко - видимо из-за увеличения компрессии(притерты клапаны и устранена просечка газов под форсункой). Мастеру заплачено 10000 за ремонт. Ремонт форсунок всумме с новым распылителем составил 9500р.

Устройство работает. Сейчас я ожидаю посылку с копеечными детальками из Китая, которая, судя по треккоду, застряла в Благовещенске Амурская область. Сами знаете что там сейчас творится. В посылке нужные мне разъёмы и шлейфы для разделения головы и экрана. В Калининграде найти такие элементы не удалось. Изготовлены переходные печатные платы. Определены места под торпедо, где будет установлены ГУ и устройство. Закупленное ГУ оказалось с сюрпризом: при подключении к нему устройства оно отказалось работать с ним. Потом оказалось, что с устройства нет выхода звука и не работают кнопки на лицевой панели. Тачскрин, инет, вафля и программы наоборот работали корректно. Я перепугался не нашутку, подумал, что уже спалил новый недешевый аппарат. Но звонок в службу поддержки быстро выявил проблему: в аппарат на заводе залили прошивку от другого аппарата. Прошивку выслали мне на мейл и после перепрошивки ГУ заработало как положено. Устройство также корректно включилось. Если посылка будет идти так долго, то боюсь, что не успею всё собрать на автомобиле - в октябре я улетаю на 5-6 месяцев на очередной контракт.

Скорее всего у Вас включен режим AF, поэтому происходит автопоиск. Надо кликнуть на кнопку RDS и затем отключить AF.

Пробег 110000. Масло Кастрол Эдж.

Рассказ о том, как я решил поменять свечи накала и во что это вылилось. Решил перед осенне-зимним периодом поменять свечи накала. Снял все мешающие патрубки воздушной системы и добрался до узла вентиляции картерных газов. Тут первая трудность неудобство отдачи гаечек на 10, крепящих этот узел к крышке ГБЦ. нужны изворотливость и тонкие пальцы. когда узел был снят, доступ к свечам был достигнут после снятия отражающего экрана свечей. Сами свечи увидеть нельзя - только нащупать. Поможет зеркало. Турбину для замены 3-4 свечи решил не снимать. Надо сказать, что открутить свечи 3-4 без снятия турбины можно - нужен карданчик с удлинителем и гибкий удлинитель для головки. Хвост свечей высокий, поэтому изготовил тут же специнструмент: головку на 8 рссверлил и приварил к ней головку большего размера, чтобы расверленная головка на 8 достала до шестигранника свечи. Первые три свечи выкрутились совершенно спокойно (турбина не мешает!), но вот с четвёртой свечкой произошло несчастье: пошла она как и остальные, но выкрутившись на две-три нитки застряла - ни туда ни сюда. Побоявшись обломать её, решил снять турбину, ибо инструмент из-за турбины устанавливался криво, т.е. через карданчик. Перед снятием налил в колодец со свечкой вэдэшки. Снятие турбины никаких трудностей не вызвало - зря я боялся. Нырнуть под машину пришлось один раз - для откручивания двух гаек от фланца турбины (она установлена прямо на коллектор) и для снятия хомута на патрубке возврата масла с турбины в картер. Затем был откручен штуцер подвода масла к подшипнику турбины, трубка отогнута в стророну и отдан хомут выхода отработавших газов из турбины.После снятия турбины я снова попытался выкрутить свечу - теперь инструмент можно было поставить без перекоса. Однако свеча не поддалась. Она не хотела ни закручиваться ни выкручиваться. Закончилось это тем, что саеча лопнула пополам на резьбе и хвост стал прокручиваться на центральном электороде. Когда я отломал до конца центральный электрод , то увидел, что резьба на свече в месте отрыва держалась лишь на малых участках. Теперь встал вопрос : что делать с заломышем. Надо сказать, что места для для работы со свечами под капотом просто нет. Работать приходилось только с зеркалом. Применить дрель для высвеливания не представляеся возможным так же из-за отсутствия места. На некоторых СТО есть специнструмент для выкручивания заломанных свечей, но мне все отказали из-за невозможности прямого доступа к свече. Оставалось только одно - снятие ГБЦ. Работы были доверены соседу-мастеру. Гаражнику с большим опытом и моим доверием. ГБЦ сняли за пол-дня. Снимается ГБЦ вместе с колекторами, клапаном ЕГР и его теплообменником без демонтажа с ГБЦ. Были куплены прокладка ГБЦ (идут три размерности по толщине 1,1 1,2 или 1,3 мм, в зависимости от выступания поршня из блока. У меня стояла прокладка 1,1 мм) - Цена 2335р. Маслосъёмные колпачки - 1400р комплект, сальник распредвала - 250р. Свечи были куплены заранее по 500р БОШ. Снятая ГБЦ была проверена, притерты клапаны (примерно треть из них были плохие, по посадке тарелки, но хорошо притерлись), поменяны колпачки, заломыш само-сабой был выкручен. Проверен клапан ЕГР - ходит, не прогорел.Теперь о том, почему я оказался рад снятию ГБЦ. Перед демонтажём ГБЦ необходимо снять форсунки. Три были чистенькие, а вот четвертая оказалось с дефектом распылителя (на фото). Дефект был из-за термического перегрева распылителя. От куда он взялся? Оказалось, что видимо либо не была установлена медная прокладка под форсунку - мы её не нашли там, либо из-за неплотности прилегания прокладка сгорела уже потом. Короче раскалённые газы и сажа через колодец форсунки поступали в двигатель. Соответственно и компрессия снижена. Я и раньше удивлялся сильному налёту гудрона на маслозаливной пробке, а теперь причина выяснилась. Надо отметить, что и свеча выкрученная из этого цилиндра и дно поршня были в этом гудроне. Форсунки были отданы на провеку. Две оказались в идеальном состоянии. Третья нуждалась лишь в регулировке (на оборотах выше среднего и максимальных), а четвёртая форсунка отказалась даже лезьть в проверочный стенд, поэтому проверена не была, но вот её иголку еле вытащили пассатижами после разборки. Короче, мертвая форсунка. Новый распылитель - только под заказ, стоил 3000р. Сегодня ГБЦ поставили на место. Форсунка будет готова только во вторник 2 сентября. Как соберём, то отпишусь по изменениям в работе. Надо сказать, что до ремонта двигатель работал ровно, не троил, адекватно вроде бы разгонялся. Расход топлива на трассе 6 литров при 90км/ч. Чек не выскакивал. Единственное нарекание было это запуск двигателя зимой. Теперь после ремонта надеюсь на улучшение параметров и пуск. Отпишусь.

Это пока ноу-хау. Я полсуток полазил по инету - так ещё никто не делал, кажется. Но я всё же поостерегусь назвать себя первопроходцем. Набиритесь терпения, пожалуйста

Да, забыл сказать, это важно: ни в какие электросхемы авто лезть не надо, CD-30 и её экранчик будут работать абсолютно штатно. Таким образом будет полностью сохранен интерьер автомобиля (нигде ничего резать не надо). Только вместо штатного экранчика будет другой дисплей (6,5, 7, 8 дюймов - кто как захочет) (

Я продумывал эту схему последние 3 месяца, пока был на чужбине. Вернулся 4 дня назад. Всего сразу не сделаешь - дел накопилось много. Пока только дам схему новой системы:

Цвет будет как на штатном дисплее (если цветной штатный, то и на дисплее будет цветной). Размер изображения - по размеру дисплея, на который выводится меню от штатного. Повторю - НИЧЕГО не изменится. ВСЯ инфа на новом дисплее в реальном времени. Вызов штатного меню на внешний дисплей - одной кнопкой (виртуальной с тачскрина или физической на ГУ) Оранжевый дисплей - изображение будет крупнее, чем на штатном, только в соотношении сторон 4:3, т.е. на внешнем дисплее по бокам будут чёрные полосы, если дисплей 16:9. Системе тестировалась на ГУ CAV-8070AP - всё работает. Сейчас жду голову INTRO AHR-7780 на Androide. Её дисплей будет на штатном месте оранжевого экранчика. CD-30 будет на своём штатном месте и будет полностью функциональна.

Нет, это не OBD. Испытания мной уже проведены. Успешно. Инфа выводится на любой дисплей любого устройства WinCE или Anroid в режиме реально времени в совершенно неизменённом виде (т.е. так, как было у производителя авто).