магнитчик

Годовалая машинка на хорошем фарше - не назвал бы ее неликвидом. Но время щас неудачное. Не до машин=) Все скидывают авты и недвижку скупают в любом виде. И не надо забывать про салоны - наверняка еще 2013г машины не распродали - значит скидки дают.

Не понятно, у Вас он до грунта что ли протирается?

Есть инфа, что в рестайле ксенон плавит ПТФы. Но и даже независимо от этого, 35вт ксенон дает сильную засветку, поэтому лучше в ПТФ взять 25вт ксенон. чисто на глаз он раза в 2 слабее чем 35 ватный, то есть то что доктор прописал. Хотя все равно все встречные будут "ненавидеть"=)

Главное преимущество линзовок - это четкая светотеневая граница и конструктив (габариты, подвижная шторка). Главный минус - КПД линзы ниже чем у рефлекторной оптики. В этом плане, мысль про самые яркие фары - ксенон в галогеновой секции - правильная=) за исключением сильной засветки встречки и "пятнистого" света, от которого быстро устаешь сам. Фара на линзовке в целом может и холоднее, но это из за больших размеров и линза какое то время экранирует тепло лампы. Локальный нагрев стекла - наоборот более сильный в зоне луча. Бывает даже стекла плавятся в этой точке, на грязных фарах с супер-пупер лампами. Или на неоригинале типа "депо".

Где то сказали, что стабильная разница расхода в пол литра на пути к примеру москва - питер может быть связана и с разным уровнем этих исходных городов А и Б, и самое смешное, от постоянно дующих ветров=) Они, ветра, как правило в одну сторону дуют, в москве вся погода как в питере, с опозданием в день. Не верю, что на тяжелой машинке ближний свет может влиять заметно на расход. что такое 150Вт на фоне 15Квт средней мощности мотора по трассе? 1%.

второе=) меня заподозрили в некомпетентности, пришлось упомянуть самые крутые диоды, что видел. Но ХМЛ-2 уже год как продают, почему б им не быть в автолампах? http://www.ebay.com/itm/4800LM-PLUG-N-PLAY-9005-HB3-6000K-SUPER-WHITE-LED-HIGH-BEAM-FOG-LIGHT-BULBS-KIT-/221560010745?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item33960177f9&vxp=mtr хмель2

Я видел такие цифры - КПД галогенки (самые свежие перекалки) - 10%, мощные диоды типа кри XML - 40%. Собственно это совпадает с прикидками выше, где при равной мощи у светодиода поток в4 раза больше. И само собой, если подбирать диод такого же потока как и галогенка, то для 900 люмен вместо 35Вт галогенки хватит одного хорошего диода типа XML-2 на 7-10 ватт. Как и куда он при этом будет светить в нашей оптике - это уже другой вопрос=) А насчет света и освещенности, вернее "различимости" предметов и комфортности глаз - тут все зависит от температуры диода. Самые яркие бины (при том же токе) обычно на 6000-7000К, но они некомфортны и искажают цвета предметов, зато светят - ВАУ=). Но многие предпочитают менее яркие, зато теплые бины. Они кстати дороже слегка, хоть и отдача поменьше. Я брал эти XMl-2 диоды разных бинов в фонарики, мне больше нравится холодные цвета, долго ими освещать обычно не нужно, цветопередача - пофиг, а визуально холодный свет намного ярче кажется.

тоже е2 минус каты - клапан глушителя. 92ой бенз. зима, шипы) без двух педалей. http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4506-32-razgon-0-100kmchvidjuha/page__hl__%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8E%D1%85%D0%B0__fromsearch__1

Да какой тут спор. У форумчанина возникло опасение, что 30 ватные диоды с ебея поплавят ему фару. Я его успокоил, что даже если эти диоды и окажутся 30Вт реальных, то ничего они не поплавят, т.к. диод не может греться сильнее галогенки той же мощности. Закон сохранения энергии пока никто не отменял. Наличие мощных радиаторов и вентиляторов на диодных лампах, предназначенных для впихивания в галогеновую оптику связано не с тем что диод дико греется, а всего лишь с тем что сам диод надо охлаждать, иначе он сгорит. Это полупроводник с пластиковой линзой и проводками в изоляции а не вольфрамовая нитка в кварцевой колбе, которой все пофигу=) Если задаться целью и сравнивать лампы и диоды, то есть примерные таблички, у кого скока люмен на ватт, отсюда сразу виден КПД и соответственно понятно скока уходит в тепло. На вскидку: не самый новый диод Кри Хмель1 дает около 100лм на ватт. При мощности 35 ватт (4 диода на лампу, т.к. один диод 10 Вт) получим поток 3500Лм. Лампа Н8 при 35 ваттах дает 900Лм. Эффективность 4раза меньше. Потери на тепло соответственно. Если бы даже нам не нужно было охлаждать диод, то грелся бы он меньше лампы. Близкий пример - ксенонка. 35Вт, 3200Лм. Никакого доп. охлаждения ей не надо, фары с ней холоднее чем с галогеном. 20ватные диоды Н8 народ давно ставит в колечки на БМВ. кто то и 30Вт ставил уже, появились. По моему и по току проверяли. Ни у кого ничего не оплавилось. И не должно.

Я так и думал. Поток сознания. Никогда не понимал зачем на конфе что то писать, если опыта по данной теме нет а все познания судя по всему из гугля.

Влад, объясните мне, почему лампа накаливания Н8 мощностью 35 ватт с КПД порядка 10% спокойно стоит в нашей пластиковой ПТФ и ничего не плавится, а диод той же мощности (с КПД раза в 3 выше, значит в тепло уходит в 3 раза меньше) должен сразу оплавлять бампер и кипятить чай, если его не охлаждать супер - радиатором? Ксенонка на 35 Вт тоже не требует никакого охлаждения и фара с ней вобще холодная, а у мощных светодиодов примерно столько же люмен на ватт, у свежих диодов по моему даже выше КПД чем у ксенона. А потом можно разбираться для чего охлаждают диоды=)

А я другу посоветовал тоже антару взять. Купил 2,4 автомат. За 3 с чем то тысячи км: сдох датчик АБС на колесе, и заменили рейку. На сервисе за два месяца он был уже раз 5. Но в целом машиной он доволен, на дальняк катает регулярно. Жрет 9-11 по трассе.

Вы просто забываете про рабочую температуру диода. Ему нельзя перегреваться выше 80-100 градусов, деградирует быстро или вобще сгорит, поэтому и вешают большие радиаторы, которые рукой обычно держать можно. А лампочка спокойно себе греется в разы сильнее.Так как КПД различается тоже в разы=). Для представления о температуре диода, могу сказать, что на такие вот лампы я клеил желтую пленку (оракал 8300), за пол года эта пленка даже не подплавилась нигде. Это конечно не самые матерые диоды, но у них и радиаторов практически нет. Вобщем все эти радиаторы они ради диода а не ради неоплавления оптики, как мне думается.

А кто то уже успел докатать 3,2 до масложора? Я не особо в теме, но он к маслу вобще не критичен - низкооборотный, не горячий, 7 литров масла, нет ЕГР. Чего еще хотеть то?

А с чего должно поплавиться? на рестайле - не знаю, а на дорестайле стоят Н8, 35 Ватт. Диодики эти по 30 Ватт (если верить), при гораздо большем КПД, то есть в тепло раза в 2 меньше уходит. Но 30 ватт таких диодов не бывает, хорошо если по 10 Ватт на лампу там будет. По ссылке там вобще фантастика написана - 3000 люмен поток, как у ксенона, че т я очень сомневаюсь, что они лампу то обычную пересветят=) Но как ДХО - неплохой вариант наверно, если влезут.

Вопрос правильный. ток покоя - 3 мА. 3 ампер часа сожрет за 1000 часов. это больше месяца то есть. Сравнимо с саморазрядом отключенного акума.

Нет, конечно в этом "реле контроля напряжения" никаких других функций нет, управляющий плюс вместе с силовой клеммой вешается на + акума, управляющий минус -на массу . Мне это очень удобно, на машине (не антара) по капотом есть силовая клемма от акума, (сам акум в багажнике) а проводов где появляется плюс по зажиганию нету. Но эта контора делает и реле именно для ДХО. вот несколько вариантов: http://www.12v.ru/site.xp/050053049124.html

Да, это делают ради снижения выбросов а не ради экономии. Хотя это все сильно зависит от условий езды. По трассе,не спеша, это плюс. А в городе - минус. В этом "эко" режиме мотор далек от оборотов максимального момента и от оборотов максимальной эффективности (грамм бенза на лошадь). На антаре нету спорт режима, а на другой авте (дизель, 3 литра) в спорт режиме по городу расход меньше оказалсся чем в обычном. Стиль езды спокойный, но перестраиваюсь часто с опережением. Но по трассе жужание дизеля сразу надоедает=)

Да, именно его=) я принцип действия описал. Если ПТФ как ДРЛ цеплять, то лучше именно реле для ДХО и взять. Там и пригасание от габариток и датчик света вроде есть.

Кто хочет заморочиться автоматикой, даю наводку на релюшки=) http://www.12v.ru/site.xp/049124049055053053055056053053049054.html я взял реле "контроля напряжения". под дрл. Условие включения - напруга не менее 5 секунд выше порога (13,5в-14,5в). Отключение - ниже второго порога (12,5в). То есть тупо подключаемся к аккуму и все. Это намного правильнее чем к +зажигания. Особенно удобно тем у кого под капотом нет понятных проводов=). Там же у них и спец релюхи с датчиками света есть, можно любую логику настроить.

вобще раз фары с кругляшами поменяли на квадратные, должны были и катафоты сквадратить. Если они мешают, то проще всего их в черный затянуть. Я так ездил, не люблю эти красные катафоты, сразу вспоминается классика и катафотики от лисапеда на брызговиках.

какая радиация? мы никакой радиации не чуйствуем=) Вобщем нечего искать что то иное, если антара на 100% устраивает. Главное ни на чем другом не ездить.

Комфорт поездки в моем понимании складывается из: вибронагрузки, амплитуды колебаний тела (во всех плоскостях), климата и чистоты воздуха, акустического фона, эргономики посадки, запаса свободного места, максимально возможной комфортной скорости.У водилы к этому еще добавляется усталость от управления, которая зависит от многих факторов, но мы обычно быстро понимаем какие машины рулятся лучше, какие хуже. Эргономика посадки - это максимально удобная поза с минимальной нагрузкой на спину. Чем сильнее "лежит" спина, тем меньше нагрузка на поясницу. В этом плане автобусно-табуретная посадка с прямой спиной гораздо напряженней полулежачей посадки. если утрировать, лежать ведь удобнее чем сидеть? "Попа на асфальте" - это есть=) Первое время кажетяя что асфальт проходит где то на уровне пупка=). Но по физике, чем ниже машина и чем ниже в ней сам сидишь, тем меньше раскачка, которая усиливает усталость. И вечно мокрая спина от кожзама марки "мондиаль" тоже не способствует отдыху за рулем.

ну как что? на канистре написано=). Или есть сомнения что кастроль профешнл лл-04 не полная синтетика? Этот парень подводит к тому что минералка более простое (натуральное, не загущенное, не требующее присадок) и потому более устойчивое к разложению масло, а синтетика содержит богатый комплект присадок, которые тяжелее в ней удерживать, вот оно и разлагается быстрее. По его выводам синтетика нужна ТОЛЬКО для длинного интервала замены, ну и для широкого температурного интервала, а сами смазывающие свойства даже у "старых" минералок вполне достаточны для любых гражданских моторов, главное менять почаще. Я не знаю прав ли он, заменяет ли прожарка замеры нагрузки сваривания, температуры вспышки и прочего, но я точно понимаю, что при прочих равных, хорошо когда масло выдерживает такую прожарку.

Нащет комфорта. Его конечно трудно померить, но сразу ощущаешь пятой точкой и поясницей в поездках от двух часов и более. А если в цифрах, то это сколько км можно проехать до наступления усталости. И тут антара сильно ограничена, как и многие кроссы. жестко, есть продольная раскачка (козление), есть боковая раскачка, сильнее кренит на колеях и в поворотах, шумка естественно уступает бизнес седанам. Точность руля - хуже. Кожа, вернее кожзам, летом спина мокрая. Климат - сами знаете, это вобщем то не климат. Динамика - на фоне 7-8 секунд обсуждаемых альтернатив выглядит слабовато. Там где на седане обгоняешь незаметно руля одной рукой, на кроссе требует известных усилий. Собственно, это во многом закономерная плата за внедорожность и высокую резину, позволяющую не объезжать ямы и гонять по обочинам. Я просто параллельно с антарой ездил на разных легковых машинках, и эти особенности для меня просто очевидны. Не подумайте, что я хаю антару, мне она очень нравится, это очень удачная машинка, наверно лучшая за эти деньги. Но есть и минусы, надо объективно их рассматривать.